Чертежи каркасных домов, как подобрать надежный и простой проект?

Обвязка брусом

Поверх готовых свай укладывают горизонтальные балки. Такая конструкция называется ростверком. Когда решили построить каркасный дом своими руками, пошаговая последовательность начинается с установки ростверка, который является также нижней обвязкой каркаса с вертикальным креплением стоек на них.

Для нижней обвязки выбирают деревянный брус сечением 150х150 мм. Это – несущий элемент строения, который должен иметь достаточную прочность и удерживать на себе стены, крышу, отделку и внутренние бытовые устройства.

Для соединения углов обвязки выбирают один из предложенных на картинке способов – в полдерева или в полулапу.

Варианты соединения в полдерева

Соединение в полудерева и в полулапа

Они отличаются толщиной среза дерева для углового соединения. Полдерева – срезается ровно половина толщины балки, полулапа – срезается балка под углом друг к другу . Сверху соединение укрепляют металлической скобой или пластиной. После чего крепят угол обвязки к фундаменту металлическим анкером. После завершения монтажа брус обрабатывают антисептиком.

Гидроветрозащита наружных стен дома

Утеплитель в «пироге» стены каркасного дома должен быть надежно защищен от воздействия влаги. Только при таком условии он сможет выполнять свою непосредственную функцию без ухудшения эксплуатационных свойств.

С внешней стороны стен для этих целей используют супердиффузионные мембраны. Их сложная структура позволяет отводить пар от утеплителя и одновременно препятствовать проникновению к нему влаги с улицы. Низкий показатель воздухопроницаемости делает такой материал ветрозащитным.

Обратите внимание! Супердиффузионные мембраны – не пароизоляционный материал, а паропроницаемая гидроизоляция. Это необходимо понимать, так как пароизоляция полностью исключает проникновение пара через себя. Мембрану без зазоров укладывают на обшивку и фиксируют скобами с помощью строительного степлера

При укладке рулонного материала делают нахлест соседних полос в 10-15 см со всех сторон. Затем все швы проклеивают специальной лентой

Мембрану без зазоров укладывают на обшивку и фиксируют скобами с помощью строительного степлера. При укладке рулонного материала делают нахлест соседних полос в 10-15 см со всех сторон. Затем все швы проклеивают специальной лентой.

Зачем нужен проект?

Следует знать, что не стоит даже браться сооружать каркасный дом самостоятельно без плана. Это очень важный документ, который содержит информацию и чертежи дома. Кроме этого, желательно, чтобы проект был составлен с учетом особенностей возведения каркасных домов в данной местности.

Ознакомившись с нижеприведенными вопросами, вы поймете, почему не стоит браться за строительство каркасного дома без плана.

Как подобрать самое оптимальное сечение деревянных брусьев? Каким образом просчитать габариты всех составляющих каркаса? Как правильно вычислить шаг расстановки стоек, чтобы перекрытия выдержали нагрузку? Как правильно определить параметры наружных стен? Как рассчитать требуемое количество утеплителя?

Если неправильно рассчитать (в меньшую сторону) толщину и сечение деревянных балок, то здание может просто-напросто не выдержать нагрузок и со временем упасть. Если же взять толщину с избытком, про запас, то это беспочвенно поднимет цену дома.

Чтобы подобрать самый подходящий план каркасного дома, отвечающего всем требованиям семьи, требуется:

Определить, сколько человек будет в нем проживать;
Определить, сколько этажей вы хотите иметь;

Понять, какой именно проект вас интересует: индивидуальный, или типовой. Если вы выбираете готовый план, можете не волноваться, что какая-либо часть вас не устраивает, – все может подгоняться под клиента. Для самых смелых или необычных желаний, конечно же, подойдет только индивидуальный проект.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция с фото

В любом случае работать удобнее, когда готов нижний уровень. Не нужно каждый раз, чтобы вбить гвоздь, пользоваться лестницами или стремянками, поэтому после укладки нижней обвязки (лежня), как правило, монтируется черновой настил или полы. Пиломатериалы, которые будут расположены вблизи земли, обязательно пропитываются антисептиками для предупреждения гнили.

Укладка нижней обвязки

Предварительно поверхность фундамента покрывается отсечной гидроизоляцией — слоем горячего битума и 2 рядами рубероида или гидроизола. Эта мера предотвратит подсос капиллярной влаги из бетона.

В качестве нижней обвязки используется брус сечением 100х150 мм или 2 доски 50х150 мм. Предварительно их нужно обработать антисептиками и подготовить отверстия в местах установки шпилек.

Шпильки рекомендуется заранее замуровать в фундаменте, закрепив нижним концом к арматурному каркасу. Если этого не сделано сразу, можно вкрутить в затвердевший бетон анкер-дюбели с резьбой под гайку. Длина крепежа — 150-200 мм, диаметр 12-16 мм, глубина погружения в фундамент не менее 100 мм. Шаг установки шпилек или анкеров — не более 2400 мм.

Монтаж шпилек — ответственная операция. Они должны быть строго вертикальны, отклонения допускаются минимальные. Начинают установку с углов, затем натягивается причалка (шнур), а по ней уже крепятся остальные анкеры. Чтобы не забрызгать резьбу при бетонировании, на нее накручиваются бумага, пленка или аналогичные материалы.

Для разметки отверстий на нижней обвязке рекомендуется положить доску или брус сверху на фундамент прямо поверх шпилек и легко ударить по дереву молотком. На обратной стороне останутся отпечатки, по которым уже можно точно провести сверление. Обвязку нужно выставить строго горизонтально и затянуть гайки.

В углах брусья стыкуются в «лапу», по длине косым или прямым замком с дополнительным усилением накладкой. При установке обвязки на свайный фундамент соединение должно располагаться точно над опорой.

Монтаж лаг

Лаги — это горизонтальные прогоны, которые служат основанием для укладки настила для пола, а также нижней обшивки и утеплителя. Они изготавливаются из досок 50х150-80х220 мм, поставленных на ребро, двутавровых или составных балок. Сечение подбирается исходя из расстояния между опорами. Чем оно больше, тем мощнее должны быть балки.

Лаги крепятся способами:

металлическими уголками или кронштейнами встык к лежню;

с опиранием на нижнюю обвязку, с наружной стороны торцы закрываются фасадной доской.

Стыкуются лаги только на прогонах. К лежню прибиваются косо с помощью гвоздей, а к фасадной доске прикручиваются 2-3 саморезами.

Если пролет более 2,5 м, между балками устанавливаются распорки для жесткости и предупреждения прогибов. Они крепятся прибитыми наискось гвоздями к лагам.

Устройство пола

По готовому основанию укладывается настил из досок, цементно-стружечных, древесно-струженых или гипсоволокнистых водостойких плит, влагостойкой фанеры. Толщина определяется перекрываемым пролетом:

400 мм — 30 мм ГВЛ и 16 мм остальные материалы;
500 мм — фанера, ЦСП 16 мм, ДСП, пиломатериалы 19 мм, ГВЛ 36 мм;
600 мм — фанера 18 мм, ЦСП 26 мм, ДСП 19 мм, доски 36 мм.

На участках, где возможно замачивание пола в процессе эксплуатации (ванные, санузлы, кухни и т.д.), проводится гидрофобизирующая обработка поверхности и краев древесных материалов.

На этом этапе можно провести утепление, поскольку каркас перегородок в последующем крепится к черному полу и демонтаж верхнего покрытия будет затруднен.

В качестве теплоизоляции используются:

засыпные материалы — керамзит, вермикулит, перлит и т.д.;
волокнистые — базальтовая вата, стекловата и т.д.;
полимерные вспененные — экструдированный пенополистирол, пенопласт, поролон;
напыляемые — полиуретан, эковата.

На лаги в нижней части прибиваются черепные бруски, на них крепятся листы ОСП, влагостойкой фанеры. Это основание для укладки теплоизоляции.

Дальнейшая последовательность зависит от вида материала:

Наиболее капризна минвата. Ее нужно защитить от попадания воды и пара, поэтому и снизу, и сверху укладываются парогидроизоляционные мембраны.
Пенополистирол не боится влажности, но очень любим мышами. В местах, где возможно их проникновение, стоит положить металлические сетки с мелкой ячейкой — 5-8 мм.

Засыпные чаще используются в полах по грунту. Толщина засыпки — не менее 20 см.
Напыляемые виды наносятся профессиональным оборудованием. Создается достаточно высокое давление, поэтому нижняя обшивка должна быть очень прочной.

После укладки теплоизоляции монтируется черновое напольное покрытие. Оно служит горизонтальным основанием для подготовки конструкций, а также дальнейшего монтажа перегородок.

№2. Проект «Дом с мансардой»

Дом, построенный по данному проекту, будут иметь общую площадь 118 м2. Размеры и особенности планировки делают его идеальным решением для небольшой семьи. На первом этаже располагаются просторные гостиная и кухня, это отдельные помещения. Фишка проекта заключается в том, что из гостиной предусмотрен выход на уютную и достаточно вместительную террасу, где можно будет организовывать семейные посиделки и обеды на свежем воздухе. Также на первом этаже располагается небольшой холл и совмещенный санузел.

Второй этаж – это сугубо спальная зона. Тут расположены две спальни приличной площади, из одной есть выход на большой балкон (его площадь равняется площади террасы, которая под ним и расположена). Огромный плюс проекта – на втором этаже есть свой санузел, так что спускаться вниз не придется. Высота потолков на первом этаже – 2,4 м. Такую же высоту в самой высокой точке получил мансардный этаж, но из-за наклона потолка в отдельных частях комнат второго этажа высота составляет 1,4 м, но грамотный дизайн способен нивелировать эту проблему.

Обзор схем и планирование строительства

Если проект предполагает использование небольших деталей, можно строить дом самостоятельно и даже не привлекать крупную технику. Каркасный дом предполагает отсутствие бетонных перекрытий, кирпича, тяжелых каменных блоков, благодаря чему его элементы значительно легче, а монтаж – проще.

Благодаря легкости постройки, нет необходимости делать огромный монолитный фундамент

Но при выборе последнего важно также учесть и особенности почвы на участке. Так, на глинистых грунтах без монолитного фундамента не обойтись

А если почва песчаная, достаточно сделать мелкозаглубленный ленточный или столбчатый фундамент.

Каркасный дом можно строить одним из двух способов:

Самостоятельное строительство. Используются самые мелкие исходные детали, а не блоки, чтобы их было комфортно собирать без техники.
Использование готовых собранных блоков, приобретенных с завода и установка их при помощи тяжелой техники.

Рассмотрим первый вариант самостоятельного строительства. Сначала составляют проект дома, учитывая все его особенности, а также бюджет и количество материала. Это важный этап, без которого не обойтись.

Важно приобрести все стройматериалы до начала реализации проекта, чтобы потом не останавливать дело ввиду отсутствия различных элементов

Стоимость проектирования

Стоимость эксклюзивного проекта дома с совокупной площадью внутренних помещений (отапливаемой площадью) составит 600 руб./кв. м.

В зависимости от сложности конструкции, размеров строения и прочих факторов, мы используем понижающие или повышающие коэффициенты. Нами оцениваются не метры квадратные, а время, потраченное на проектирование, и степень сложности работ. Соответственно, цена проекта в каждом отдельном случае определяется индивидуально.

Эксклюзивная проектная разработка не будет иметь стоимость в 10 ‒ 15 тыс. руб., как те, что предлагаются на просторах интернета и являются типовыми. Поскольку индивидуальное проектирование будет выполнено именно для вас и не станет предложением, реализуемым в сотый раз.

Фундамент

Для каркасного дома можно использовать фундамент любого типа, перед выбором обязательно нужно определить, на каком грунте будет производиться строительство. Необходимо узнать на какую глубину промерзает грунт зимой.

Свайно винтовой фундамент обвязывают брусом.

Лучшие каркасные дома под ключ чаще всего строят на столбчатом или свайно-винтовом фундаменте.

Столбчатый фундамент. Столбы устанавливаются во всех углах постройки, под пересечениями стен, под прогонами, а также в местах повышенных нагрузок. Сверху столбов укладываются обвязочные балки, которые соединяют фундамент единым каркасом. Главная особенность такой конструкции – дешевизна.
Свайно-винтовой фундамент. Используются на всех типах почв, кроме каменистых почв. Не требуют земляных работ, однако для установки сваи понадобится как минимум три рабочих. Преимущества – высокая скорость установки и доступная цена.

Достоинства и недостатки

Основное достоинство каркасника — скорость возведения. Дачный домик возводится за две недели, а коттедж на два этажа от фундамента до черновой отделки – в пределах 2-3 месяцев. То есть если начать строительство весной, то к зиме уже можно заселиться в новенький тёплый красивый каркасный дом.

Помимо этого, для возведения не понадобится дорогостоящее специфичное оборудование и инструменты, поэтому при строительстве своими силами основная статья расходов упадёт на стройматериалы. Даже если продать стандартную однушку на окраине города, то вырученной суммы будет достаточно для строительства дома в несколько раз больше по площади.

Немаловажны и дальнейшие расходы, большая часть которых уйдет на отопление. Ведь для создания и поддержания комфортной атмосферы в каркаснике нужно в два раза меньше топлива, чем для отопления аналогичного по площади каменного сооружения.

Другие преимущества:

строительство возможно в любое время года;
демократичная стоимость квадратных метров;
высокий уровень теплоизоляции (большой термос);
не требуется мощный фундамент;
устойчивость к землетрясениям, за счёт отсутствия в конструкции жёстких связей дом легко компенсирует значительные подвижки грунта;
простота отделочных работ;
расположение коммуникаций внутри каркаса стен;
нет усадки стен.

Но, как и во всем, есть в таких домах и минусы:

самостоятельное строительство требует навыков и знаний;
относительная недолговечность;
требуется качественная вентиляция, стены не пропускают пары и воздух;
нарушение целостности «пирога» стен приводит к снижению срока службы утеплителя и листовых материалов.

Каркасные жилые дома – переворот в строительстве. Просмотрев фото готовых домов и сравнив цены, плюсы и минусы каждого, вы сможете сделать правильный выбор.

Преимущества каркасных домов для дачи

Чтобы понять, в чем причины популярности каркасных домов для дачи, нужно обратить внимание на их многочисленные достоинства:

Быстрота возведения. От момента утверждения проекта дома площадью до 150 кв. м до готовности под чистовую отделку проходит, как правило, менее 90 рабочих дней. Этого времени достаточно, чтобы бригада строителей полностью собрала конструкцию постройки на участке заказчика.
Низкая стоимость. Строительство дома из деревянного каркаса обходится в среднем на 30 % дешевле, чем строительство из кирпича, блоков или бруса. Эта экономия складывается из минимизации отходов, рационального использования материалов и сооружения простого фундамента.
При проведении строительных работ не требуется спецтехника.
Относительно легкий вес. Небольшие каркасные дома обычно весят не более 20 тонн. Благодаря этому дом из деревянного каркаса может быть установлен на недорогих свайных или мелкозаглубленных ленточных фундаментах.

В случае необходимости такой дом можно разобрать и перенести на другое место.
Отсутствие сезонности строительства. Работы по возведению можно выполнять независимо от условий погоды и периода года, так как технология не предусматривает мокрых процессов.
Простота монтажа. При желании и минимальных строительных навыках простой каркасный дом можно возвести своими силами.
Тепловой комфорт. В постройках из деревянного каркаса быстро прогревается воздух и хорошо сохраняется тепло. Это способствует созданию комфортного микроклимата и позволяет сэкономить на отоплении.
Длительность эксплуатации. По своему сроку службы (30-50 лет) каркасные строения практически не уступают блочным и кирпичным.
Эстетические свойства. Технология позволяет создавать дома практически любых конфигураций.
Внутренняя и внешняя отделка упрощаются благодаря изначально ровной поверхности стен.

Крыша и стены каркасного дома своими руками

После подготовки основания в виде пола, можно приступать к сборке и установке стен. Их каркас делается из досок. Существует мнение, что на углах дома лучше установить брусья, но по опыту профессионалов делать это не стоит. Поэтому все элементы каркаса собираются из обычных досок с размерами 15 на 5 сантиметров.

При сборке важно учитывать и соблюдать заранее рассчитанные размеры. Высота и длина стенки должна соответствовать плану. На полу выкладывают верхнюю и нижнюю доску

Затем на них делают отметки мест стыковки со стоками. Расстояние между последними досками нужно выдерживать такое, чтобы можно было легко уложить листы теплоизоляционного материала. Как правило, большинство утеплителей выпускается плитами с шириной в 60 сантиметров

На полу выкладывают верхнюю и нижнюю доску. Затем на них делают отметки мест стыковки со стоками. Расстояние между последними досками нужно выдерживать такое, чтобы можно было легко уложить листы теплоизоляционного материала. Как правило, большинство утеплителей выпускается плитами с шириной в 60 сантиметров.

После раскладки к верхней и нижней доске прибиваются стойки. Это можно делать при помощи гвоздей или металлических скоб. Для большей надежности стыковки используются уголки. Для придания всей конструкции прочности, между стойками прибиваются поперечные перемычки. Строгих правил по их количеству нет, но обычно двух-трех штук бывает вполне достаточно.

При создании каркаса стен не забудьте про оконные и дверные проемы. Место их расположения нужно пометить заранее. А во время сборки каркаса проемы обрамляются брусками.

После того как стена готова, начинают выставлять и крепить ее на своем месте. Делается это довольно просто. Несколько человек поднимают каркас и закрепляют его на своем месте временными подпорками. Затем, то же самое проделывают с другими стенами.

Следующим этапом будет создания верхней обвязки. Это необходимо чтобы увеличить прочность всей конструкции. Для этого с наружной стороны верха стен по всему периметру дома прибивается доска. Далее, каркас обивается листовым материалом, чаще всего для этого используют плиты ОСБ.

Далее, необходимо установить крышу в каркасном доме своими руками. Данная конструкция каркасных домов ничем не отличается от зданий, построенных из других материалов (кирпича, блоков). Эта работа немного сложнее, чем создание каркаса стен, поэтому лучше обратиться к специалистам. Крыша, важная составляющая дома, если сделать ее неправильно, то строение простоит недолго.

После укладки кровельного покрытия можно приступать к внутренним работам. Первым делом необходимо установить межкомнатные перегородки. Далее, в обязательном порядке проводится утепление. При этом нельзя забывать про гидроизоляцию и пароизоляцию. Особенно такие дополнительные защитные слои необходимы, если утепление проводится с использованием минеральной ваты. Этот утеплитель впитывает влагу, тем самым снижается его теплоизоляционные качества.

Строительство каркасного дома – это несложная и недорогая «операция»

Очень важно на первом этапе составить правильно проект, а во время строительного процесса своими руками выполнять все работы строго по чертежам. Также необходимо соблюдать рекомендации специалистов. В этом случае всего за несколько недель вы получите комфортный и функциональный дом

В этом случае всего за несколько недель вы получите комфортный и функциональный дом.

Дизайн дома 6 на 9

Чтобы придать частному дому максимально выразительный и запоминающийся внешний вид, проектировщики используют всевозможные архитектурно-декоративные элементы, такие как арочные оконные проемы, эркеры, башенки, сложные формы кровли и т. д. Но такие детали существенно повышают стоимость строительства дома.

Самый экономичный как в строительстве, так и в эксплуатации вариант коттеджа – это здание прямоугольной формы с простой двускатной крышей. Украсить прямоугольный дом можно двумя способами – при помощи цветового контраста или декорирования, например, лепниной. Первый способ идеален для зданий в современном стиле, второй – для классических домов.

Отделать фасады можно штукатуркой, пластиковыми панелями, сайдингом или лицевым кирпичом. Для отделки цоколя используется керамогранит, искусственный или натуральный камень.

Рабочая часть

Кроме того, проект дома имеет так называемую рабочую и эскизную части. Рабочая часть каркасного дома состоит из трёх разделов:

Архитектурного.
Конструктивного.
Инженерно-технического.

В инженерно-техническом разделе даётся информация об обустройстве инженерных сетей и коммуникаций — схемы разводки, выбор оборудования.

Расположение инженерных сетей.

В конструктивном разделе содержится спецификация строительных материалов и перечень работ. А также планы фундамента, перекрытий, кровли, разрезы стен. При этом хороший проект каркасного строительства адаптирован для типовых материалов из строймагазина и для выполнения работ непрофессионалами.

На заметку
В типовых готовых проектах фундамент не привязан к определённой местности или участку. В качестве адаптации к определённым условиям строительства проект может быть уточнён, «адаптирован». Для этого проводят рекогносцировку местности, определяют уровень грунтовых вод, рельеф, состав почвы и вносят корректировку в готовый типовой документ.

Архитектурный раздел представляет наиболее обширную часть. Он содержит:

План участка.
Эскиз и описание фасада будущего каркасного дома с указанием его размеров.
Планы этажей и помещений с указанием их размеров и площади.
Обозначение расположений проёмов, стен, перегородок, лестниц и др.

Двухэтажный дом в разрезе.

Подготовить и рассчитать комплект проектных документов может только лицо, которое имеет разрешение на подобные работы. Это может быть индивидуальный предприниматель или строительная организация. Лицо или организация, которая готовила проект, несёт ответственность за его качество и соответствие нормам.

Типы фундаментов (кратко)

Ленточный тип фундамент

После анализа типа грунта следует понять, какой вид основания подходит для каркасного дома. Фундамент – важнейший элемент, который впоследствии практически невозможно изменить, от правильности его расчёта зависит надёжность всей постройки. Специалисты руководствуются при разработке оснований зданий СНиП 2.02.01-83.

Разновидности фундаментов:

ленточный – рекомендуется для тяжелых домов, а также тогда, когда в доме будет оборудован погреб. Особенности: подошву основания делают на 20-30 см ниже, чем расположен промерзающий грунт. Можно использовать как заливку раствором, так и готовые блоки, что ускоряет процесс постройки;
монолитный (плитный или плавающий) – в виде единого элемента. Такой тип годится для небольших и лёгких домов на нестабильных грунтах;
столбчатый – делают под малыми и средними постройками. Отличается от ленточного меньшим расходом стройматериалов: столбики устанавливают под несущими стенами и важными узловыми соединениями – то есть, там, где нагрузка будет максимальной. После внедрения столбов в землю их обвязывают балками;
фундамент на винтовых сваях – основывается на стальных элементах, которые вкручиваются в землю. Хорош для неровных участков, так как позволяет устанавливать сваи на разную глубину, а за счёт их верхних концов основание (система балок) подгоняется под нужный уровень;
шведская плита – состоит из нескольких слоёв: песок, слой пенополистирола, арматурный каркас. Коммуникации допускается проводить внутри;
комбинированные типы – рекомендуются для использования на нестандартных грунтах, часто их предпочитают частные строительные фирмы. Плюс таких фундаментов в том, что можно получить уникальное основание под конкретный вид почвы, а также снизить расходы, применяя разные материалы.

Столбчатый фундамент

Стандартный фундамент – прямоугольник со сторонами 6х6 метров, 6х8 или 6х4. Для возведения потребуется отдельный чертёж.

Чертежи каркасных домов: готовые проекты, пошаговая инструкция для собственного чертежа