Какими должны быть размеры стропил и как их рассчитать

Способы крепления стропила к мауэрлату

Крепление стропил – один из наиболее важных моментов монтажа кровли. От способа крепления зависит уровень сопротивляемости крыши неблагоприятным погодным условиям: ветру, снежным завалам, резким колебаниям температуры.

Дерево сжимается при высоком температурном режиме и расширяется при повышенной влажности.

Поскольку вся система стропил как бы «дышит», для профилактики смещений и разрывов соединения не следует делать жесткими.

Особенно большую опасность при некорректном монтаже предоставляет возможность возникновения действующих на стены дома распорных сил.

Есть два способа соединения мауэрлата и стропил: жесткое и скользящее. Тип сопряжения выбирают в зависимости от формы кровли и конкретного вида стропил: висячих или наслонных.

Жёсткое крепление

Основным правилом жесткого крепления является абсолютное исключение каких бы то ни было взаимодействий (поворотов, сдвигов, кручения, изгибов) между деталями конструкции.

Этого можно достичь двумя способами крепления:

• при помощи уголков с опорным подшивным бруском;
• путем создания на стропильной ноге «седла» (запила) с последующим закреплением получившегося соединения при помощи гвоздей, проволоки, скоб.

При первом варианте стропила опираются на мауэрлат при помощи опорного бруска.

Благодаря использованию подшитого бруска длиной до 1 метра, стропило жестко опирается по линии давления и при помощи уголков из металла фиксируется с боков, чтобы избежать поперечных смещений.

Второй метод практикуется намного чаще: гвозди забивают по направлению один к другому с боков. Таким образом, внутри мауэрлата они скрещиваются. Третий гвоздь забивают вертикально.

Данный способ позволяет получить максимально жёсткий узел крепления стропил к мауэрлату.

При обоих типах сопряжения для страховки производится дополнительное соединение стропил со стеной с применением анкеров и проволоки-катанки.

Скользящее крепление

Данный тип соединения (с двумя степенями свободы) называют также шарнирным. Создается оно посредством применения крепежа для свободного перемещения (в некоторых пределах) одной из деталей сопряжения.

Конкретно в этом случае такой деталью становится стропило по отношению к мауэрлату.

Есть несколько способов данного вида крепления, сохраняющего возможность сдвига.

1. Создается запил, а стропильная нога укладывается запилом на мауэрлат:

• производится крепление при помощи двух гвоздей наискосок (с боков) по направлению один к другому;
• крепление осуществляется с использованием одного гвоздя, который забивается вертикально по направлению сверху вниз в мауэрлат через стропило;
• вместо гвоздей может использоваться пластина из металла с отверстиями для гвоздей;
• стропило и мауэрлат соединяются с помощью скобы.

Стропило выпускается за стену, при этом применяется единичное крепление с помощью крепежных пластин.
Соединение производится с использованием «салазки» – особого металлического крепежа, предназначенного для стропил.

Все перечисленные способы позволяют стропильной ноге упираться в мауэрлат, однако элементы конструкции сохраняют возможность передвижения относительно друг друга при подвижках.

Скользящий тип крепления очень часто применяется при строительстве домов, но особенной популярностью он пользуется при возведении деревянных домов из бруса и бревен, в которых усадка стен приводит к искажению геометрии постройки.

При применении жесткого типа соединений это может стать причиной разрушения стен. Скользящие соединения дают возможность фронтонам, бревенчатым стенам и всей кровле постепенно как бы подстраиваться под происходящую усадку.

Конструкцию собирают на земле: делают все необходимые замеры, в стропильных ногах и мауэрлате выпиливают врезки, основательно подгоняют. После этого элементы крыши по порядку устанавливают на здание.

Зависимость толщины стен из бруса от индивидуальных особенностей бани

Современными проектами нередко предусматриваются дополнительные функции. Из профилированного бруса возводятся даже двухэтажные бани с жилыми помещениями, предназначенные для постоянной эксплуатации. Для строительства объектов расширенной функциональности и площади лучше выбирать материал большей толщины. Наружные стены просторных двухэтажных бань монтируются из прочного бруса, достигающего сечением 200 мм.

Толстый материал выдерживает нагрузки, увеличивающиеся за счет высоты конструкции. Нельзя не учитывать и внутренние перегородки. Большие бани помимо парной, моечной и комнаты отдыха оборудуются и другими помещениями. Хотя для монтажа перегородок используется тонкий брус, фундамент и несущие стены требуют укрепления

Поэтому при выборе материала необходимо принимать во внимание особенности проекта бани

Зачем надо рассчитывать?

Вся нагрузка на межэтажное перекрытие, ложится на деревянные балки, поэтому они являются несущими. От прочности балок перекрытия зависит целостность постройки и безопасность находящихся в ней людей. Производить расчет деревянных элементов необходимо для выяснения допустимой вертикальной нагрузки, действующей на нее. Строительство новой или реконструкция старой постройки без предварительного расчета сечения несет огромный риск.

Выстроенное наугад перекрытие из слабых деревянных балок может в любой момент обрушиться, что приведет к большим финансовым затратам, а еще хуже, к травматизму людей. Взятые с запасом балки большого сечения создадут лишнюю нагрузку на стены и основание постройки.

Кроме определения прочности, существует расчет прогиба деревянных элементов. Он больше определяет эстетичную сторону строения. Даже если крепкая балка перекрытия выдержит припадающий на нее вес, она может прогнуться. Кроме испорченного внешнего вида, прогнувшийся потолок создаст дискомфорт пребывания в такой комнате. По нормам прогиб не должен превышать 1/250 длины балки.

• Заход деревянных балок сделанных из бруса в бетонной или кирпичной постройке должен составлять не меньше 150 мм. Если вместо бруса используется доска, ее минимальный заход равен 100 мм. По деревянным домам показатель немного другой. Минимальный заход элемента, изготовленного с бруса или доски, составляет 70 мм;
• При использовании металлических крепежей, пролет должен равняться длине конструкции перекрытия. На металлические части припадет вес перекрытия и других элементов;
• Стандартная планировка дома имеет ширину пролета 2,5–4 м. Его можно перекрыть шестиметровым элементом. Большие пролеты перекрывают клееным брусом или выстраивают дополнительные стены-перегородки.

Применяя для расчета обычный калькулятор, эти рекомендации помогут сделать крепкое перекрытие.

Соединение бруса

При возведении стен, сооружении каркаса или стропильной системы приходится стыковать дерево. Скреплять его металлическими уголками или саморезами неразумно: характеристики материалов слишком разные. Так что используют методы без крепежа или с помощью шпунтов.

С остатком

При таком способе бруски накладываются друг на друга так, чтобы место соединения оказалось на некотором расстоянии от края. В результате вокруг угла возникает специфическая конструкция из остатков дерева.

Выделяют несколько способов.

• Одностороннее – на одном из брусков делают паз, величиной равный сечению второго бруска, но меньшей глубины. При укладке один элемент входит во второй и служит приемным для следующего.
• Двухстороннее – паз делают в обоих брусках. Они укладываются паз в паз, сразу же образуют между собой плотное соединение.
• Четырехстороннее – отступив от края, делают пропилы со всех 4 сторон. Следующий элемент кладут пазом в паз, но он возвышается над плоскостью соединения.

Без остатка

Такой метод во многом удобнее. Угол при этом получается прямой.

• «В полдерева» – на концах элементов выпиливают пропилы глубиной в половину толщины. При стыковке дерево входит в паз и прочно удерживается. Можно дополнительно усилить соединение шпонкой.
• Коренной шип – в одном бруске вырезают паз, в другом – шип такой же формы. При стыковке шип вводят в паз.
• «Ласточкин хвост» – пропилы делают на обоих брусках, но придают им трапециевидную форму. Такое крепление крепче, но сложнее.
• «В лапу» – на участке соединения срезают часть древесины, чтобы сформировать присек. Здесь же выпиливают пазы под наклоном.

Брус – выбор частных застройщиков

Из семейства пиломатериалов наиболее востребованным в строительстве и мебельном производстве является брус. Этот материал используется по нескольким направлениям строительства и ремонта, изготовления корпусной и мягкой мебели .

Однако именно как материал, используемый частными застройщиками, он стал так популярен. Это связано с его эксплуатационными характеристиками и преимуществами перед другими строительными материалами.

Самое главное достоинство деревянных изделий – экологическая безопасность, которая наделяет ваш дом благородным ароматом дерева и позволяет стенам свободно «дышать».

Брус выпускается в широком диапазоне:

• В плане исходного сырья: Сосны.
• Лиственницы.
• Липы.

По степени влажности:

• Сухой лес.

С естественной влажностью.
В соотношении линейных размеров.
По технологии изготовления:

• Цельный (массив).

Клееный.

Согласно этим характеристикам и варьируется применение бруса в том или ином случае. Естественно, для каждого отдельного процесса используется брус определенного размера.

Утепление стен

Для того чтобы деревянный дом из бруса был достаточно теплым и комфортным для проживания используют имитацию бруса для утепления стен как изнутри, так и снаружи. За счет многообразия форм и размеров этого пиломатериала каждый сможет подобрать его себе по душе.

Наружная отделка

• Стандартная длина имитации 3 и 6м. Встречаются также размеры 2, 2,2, 3,6, 5,4м.
• Толщина имитации бруса составляет от 18 до 34 мм. Ширина ламелей от 110 до 190 мм.
• На практике для наружной отделки используют материал с шириной от 150 мм и толщиной 25-32 мм для того, чтобы добиться максимального сходства отделки с натуральным материалом.
• Если использовать более узкую имитацию бруса, то стена будет напоминать обшитую вагонкой, а поэтому нет смысла переплачивать.

Имитация бруса

Для того чтобы добиться минимального количества стыков при наружной отделке длину ламелей следует подбирать больше чем длина стены.

Чтобы со временем стена, отделанная имитацией бруса, не коробилась, для выбора толщины имитации бруса следует воспользоваться СНиПом, который регламентирует соотношение ширины ламелей и их толщины по формуле:

Т=Ш/5,5,

где Т – толщина ламели, а Ш – ее ширина.

Дерево дереву рознь: толщина реальная и идеальная

Толщина стен дома из массива

При строительстве дома из оцилиндрованного бревна необходимо учитывать перепады по волнам — диаметр 200 мм на стыке дает 100-120 мм. Соответственно, в узких местах защита падает на 40-50 %. Теплоизоляцию нужно считать именно по характеристикам на стыках. Вторая опасность массива — трещины древесины и щели между венцами. Материал в первые месяцы (до полутора лет) проходит этап интенсивной усадки — дерево принимает окончательную форму, волокна скручиваются, трескаются. Трещины иногда доходят до центра бревна или раскалывают брус на две части. При появлении трещин и щелей теплоизоляция падает. Если стена открытая (строители рекомендуют в первый год отказаться от отделки и утепления), то ее конопатят. В дальнейшем рекомендуется проводить осмотры, заделывать трещины и обновлять межвенцовую теплоизоляцию каждые 5-7 лет.

Толщина стен дома из клееного бруса

Ситуация более приятная — высокотехнологичный материал склеен из нескольких заранее просушенных ламелей. Форма не меняется с годами, многослойная структура защищает от глубоких трещин. В результате начальная теплоизоляция сохраняется на расчетном уровне. По крайней мере, отзывы владельцев о клееном брусе и отчеты аварийных инспекторов GOOD WOOD не сообщают о проблемах с ухудшением теплоизоляции. Теоретически толщина клееного бруса не ограничена, но в большинстве случаев используется стандартная толщина — 160, 175, 200, 240 мм.

Клееный «брус-чемпион»: увеличенная толщина, сечение 240×270 мм

Характеристики таких стен проверены настолько тщательно и подробно, что специалисты GOOD WOOD разработали калькулятор для расчета ежемесячных затрат на отопление большинства типовых проектов:

отопления для проекта СП-300Пример калькулятора стоимости

При строительстве домов из клееного бруса «под ключ» калькулятор помогает оценить расходы заранее и осознанно выбрать параметры стен, характеристики перекрытий, конструкцию окон.

Размеры стропил для односкатной крыши

Если говорить о стандартных размерах стропил, то для односкатной крыши они такие же, как и для других скатных кровель. Это 50×180 мм, 50×200 мм и 50×200 мм. Для увеличения несущей способности можно взять более толстые доски — 75 мм. Или уже брус 100×150 мм, 100×200 мм, 150×150 мм, 150×200 мм, 180×180 мм и даже 200×200 мм.

Но при устройстве односкатной крыши лучше не опираться на стандартные сечения, а вычислить, какие доски использовать для стропил односкатной крыши.

Расчет размеров стропил односкатной крыши непрост, поэтому лучше заказать его у профессионального проектировщика. Так вы, скорее всего, получите лучший результат. Во-первых, проектировщик как профессионал может подсказать решения, о которых вы не знаете. Во-вторых, он сделает расчет быстрее и точнее.

Но если вы полны решимости сделать все лично, вот алгоритм этого расчета:

1. Выбираем угол наклона ската крыши и расстояние между точками опоры стропил — рабочую длину стропильной ноги L_max. Если опоры планируется расположить неравномерно, берется большее расстояние. Например, если стропило опирается на мауэрлат карниза, потом через 6 м на стойку, а потом через 9 м на мауэрлат второй стены, то L_max будет равен 9 м.
2. Определяем постоянную нагрузку на кровлю. Это сумма масс всех составляющих кровельного пирога в перерасчете на 1 м2.
3. Считаем переменные нагрузки. Это ветровая и снеговая нагрузка, а также запас на обслуживание кровли. Проще говоря, на вес человека, который будет по ней ходить. Тоже из расчета на 1 м2.
4. Выбираем шаг стропил А. Обычно его выбирают из диапазона от 0,8 м до 1,2 м так, чтобы в скате помещалось целое число стропильных ног.
5. Складываем переменные с постоянными нагрузками и получаем общую нагрузку Q.
6. Переводим общую нагрузку на площадь в нагрузку на метр длины стропил односкатной кровли Q_r. Это делается по формуле: Q_r=A·Q.
7. Выбираем, какой толщины стропила для односкатной крыши лучше сделать. Этот параметр обозначается буквой B и обычно равен стандартным величинам: 50 мм или 75 мм.
8. Если угол наклона ската меньше 30°, рассчитываем высоту стропильной ноги по формуле: H_min=8,6·L_max·√(Qr/(B·R_изб)). В ней  R_изб — сопротивление на изгиб, которое берется по таблице 3 из раздела 6 СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции» или из других нормативов.
9. При угле наклона ската 30° и более высота стропильной ноги считается по немного другой формуле: H_min=9,5·L_max·√(Qr/(B·R_изб)).

Дальше минимальную высоту нужно округлить в большую сторону до ближайшего стандартного размера доски или бруса. Желательно, чтобы был запас 100-150 мм.

Часто после первого расчета результат получается неподходящим. Например, расчет может показать, что для стропил односкатной крыши вам нужно использовать такие доски, каких просто не существует в природе. Тогда его нужно повторить, но уже с другими исходными данными: уменьшить шаг стропильных ног, увеличить количество промежуточных опор, сделать скат более крутым, изменить толщину доски.

После того как вы сделали расчет и вас все устроило, полученные размеры стропил односкатной крыши нужно проверить на изгиб. Это делается по формуле:

3,125· Q_r·L3_max/(B·H3)≤1

Если неравенство выполняется, значит, вы все сделали верно. Если нет, тогда нужно пересчитать стропила, снова изменив условия на более «лояльные».

Максимальная длина стропил односкатной крыши при использовании двутавровых деревянных балок равна 12-14 м. Теоретически, их могут изготовить под заказ и большей длины, но не каждый производитель предоставляет такую услугу.

Если используются доски или брус, то длина не может превышать 8-9 м. Более длинные пиломатериалы практически невозможно купить. Стандартная длина еще меньше — 6 м, поэтому обычно без сращивания стропил не обойтись.

Металлические детали просто сваривают вместе, поэтому длина стальных стропил ограничена только их весом и схемой распределения нагрузки.

Порядок сборки фермы

Для удобства можно соорудить леса Конструкция включает в себя опорные ноги и соединяющие компоненты. Ферма напоминает треугольник. Выполните работу в указанной последовательности, и готовая конструкция сможет достойно переносить все поступающие нагрузки.

Установка коньковой балки и первых стропил

Ферму можно делать на земле с дальнейшим подъемом наверх либо же прямиком на крыше. Первый вариант более прост и удобен в выполнении.

Еще одно стропило на месте

Вид установленных стропил

Стропильную ферму собираем в следующем порядке. Сначала обрезаем заготовленный материал до нужного размера, стыкуем бруски верхними краями и скрепляем с помощью шурупов. Для предотвращения появления трещин в местах скрепления предварительно просверливаем в брусках отверстия диаметром немного меньше размера крепежных элементов.

Установка стропил

Коньковые балки

Также для соединения стропильных ног используем ригель. Фиксацию выполняем на полметра ниже верхней точки скрепления элементов. Ригели будут способствовать повышению жесткости конструкции и исключат риск прогиба. Крепление ригеля выполняем в выемках, предварительно обустроенных в стропилах посредством вырубки.

При необходимости стропила срезаются под углом, если этого требуют особенности обустраиваемой кровельной конструкции.

Сечение и крепеж мауэрлата в ГОСТ не определены

Чтобы определиться с параметрами или проверить, достаточно ли выбранного сечения для ваших целей, можно обратиться к стандартам, определяющим размеры пиломатериалов из разных пород дерева для сфер народного хозяйствования. Однако, допуски для мауэрлата в ГОСТ не определены, использовать можно любые, исходя из опыта строительства.

Иными словами выбор сечения, древесины и крепления осуществляется из практических соображений, месторасположения дома, а также другого сырья, например, доски для обрешетки. Если в вашем регионе относительно низкая ветровая нагрузка, где нет требований к прочности на разрыв можно полагаться на естественную жесткость и крепить раму без замка. Именно так выполняют работы многие строительные бригады.

Гидроизоляция под мауэрлат

Если предполагается довольно тяжелая мансардная конструкция, обшитая доской с утеплением, крепить надежно поможет укладка арматурного пояса под 5 рядами кирпича и фиксация бруса рельсовыми анкерными болтами. Рекомендуется для больших домов твердая древесина высшего сорта типа 200*200. Такая конструкция используется в регионах, где частые порывистые ветры, применима в горных и северных районах.

Онлайн калькулятор расчета угла наклона, стропильной системы и обрешетки двускатной крыши дома

Онлайн калькулятор двускатной (двухскатной) крыши предназначен для расчета угла наклона стропил, количества обрешетки, нагрузки на кровлю, а так же количества необходимого материала для возведения данного типа кровли. В расчете учтены все популярные кровельные материалы, такие как керамическая, цементно-песчанная, битумная и металлическая черепица, ондулин, шифер и др.

Все расчеты выполняются в соответствии с ТКП 45-5.05-146-2009 и СНиП «Нагрузки и воздействия».

Двускатная (двухскатная, щипцовая) – разновидность форм крыш с двумя наклонными скатами от конька до наружных стен. Данная форма является самой распространенной и самой практичной с точки зрения стоимости, эффективности и внешнего вида.

Чаще всего под данным видом кровли устраивается чердачное помещение, освещаемое с помощью небольших фронтонных окон.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация

Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Вы так же можете задать свой вопрос, воспользовавшись формой в правом блоке.

Критерии выбора пиломатериалов

При выборе пиломатериалов обязательно смотрят на сортность, внешний вид и остаточную влажность. Если у вас нет специального прибора для измерения влажности древесины, ее уровень можно оценить по звуку, который издают доски при постукивании. Сухие звучат четко, а влажные глухо.

Критерии сортности (качества) определяются ГОСТом. Доска бывает пяти сортов, а брус только четырех. Для капитального строительства, в основном, подходят лишь отборный и первый сорт. Остальные нежелательны из-за наличия определенных дефектов.

Дефекты древесины

Дефекты дерева

• Гниль — на гнилом материале присутствуют более темные и рыжеватые места, гнилая древесина рыхлая и хрупкая.
• Грибок — виден серо-черный или голубоватый отлив на поверхности. Сам грибок не влияет на прочность дерева, но способствует его гниению. Лечится обработкой антисептиками.
• Заболонь — молодой, активно растущий слой ствола, окружающий ядро, часто отличающийся по цвету. Дефектом считается внутренняя заболонь.
• Закомелистость — частичное присутствие в материале древесины основания ствола, которая отличается иной структурой и большей твердостью.
• Обзол — участок коры на кромках пиломатериала. Как следствие — неидеальная геометрия изделия. В дальнейшем возможно заражение дерева насекомыми-древоточцами, грибком.
• Прорость — живая или мертвая кора внутри дерева, образовавшаяся из-за его механического повреждения.
• Трещина — результат разрыва волокон. Одни образуются из-за климатических воздействий на живое дерево, другие — в процессе сушки пиломатериалов.
• Червоточины — поражения древесины в результате жизнедеятельности короеда. Снижают прочность материала.

Высшие сорта древесины

Самый дорогой отборный сорт допускает минимальное наличие сучков и торцевых трещин, а погрешность линейных размеров (непараллельность пластей) устанавливается в пределах 1 %. То есть геометрия высшего сорта практически идеальна. Какие либо болезни древесины исключены.

Первый сорт может иметь практически такую же безупречную геометрию, но допускает наличие здоровых сучков и трещин в несколько большем процентном соотношении. Возможно наличие специфических древесных пятен, таких как заболонные или грибные. Возможна и плесень на поверхности, характерная для летнего периода продаж, но занимаемая дефектами площадь не более 10 %. Гниль не допускается. Возможен незначительный обзол.

Бюджетные сорта

Основное преимущество пиломатериала второго сорта — низкая цена. Но даже второй сорт грешит уже существенным креном пластей и кромок, присутствием смоляных кармашков. Допускается значительный обзол, поражение грибком, наличие небольших пятен синеватого цвета. Подобные дефекты не проблема, если речь идет о временно возводимых конструкциях или скрытых элементах, таких как обрешетка. Также можно использовать обрезные доски второго сорта при изготовлении опалубки или строительных лесов.

Третий сорт древесины

Третий сорт допускает те же дефекты, что и второй, но в больших количествах. Возможно наличие и таких пороков, как прорости, гнилые сучки, червоточины. Допускаются пластевые и сквозные трещины, в том числе выходящие на торец. В связи с этими признаками физические свойства древесины резко ухудшаются. Подобный материал годится лишь для строительства времянок, изготовления тары и опалубки.

Древесина самого низкого качества, четвертого сорта, не имеет ограничений по влажности, количеству обзолов, допускает червоточины, гниль, покоробленность по пласти и кромке.

Как наращиваются стропила?

Во время создания качественной и большой по размеру крыши нередко требуется значительные по длине стропила. Чтобы их получить, требуется наращивать несколько элементов. Для этого используются разные способы:

• обычно выбирается метод, предполагающий сплотить доски, для чего они складываются друг с другом, причем именно широкими сторонами, после чего сшиваются, для чего используются гвозди;
• укладка досок с небольшим сдвигом, причем обычно он делается в половину длины, что позволяет сделать действительно длинные стропила, обладающие хорошей прочностью;
• создание косого среза, располагающегося на торцах элементов, но до создания среза надо делать противоскользящий упор по вертикали, после чего формируется сквозное отверстие, позволяющие осуществить стяжку элементов болтами.

Таким образом, грамотное наращивание стропил дает возможность получить оптимальную по размерам стропильную ногу, используемую для формирования надежной и прочной стропильной конструкции.

Размеры бруса для крыши

Сечение элементов стропильной системы нужно рассчитывать под конкретные условия — универсальных решений нет. Но при выполнении этих расчетов часто отталкиваются от стандартных размеров балок и стропил, меняя наклон скатов и шаг стропильных ног, чтобы добиться нужной несущей способности. Эти размеры такие:

• для мауэрлата: 100×150 мм, 150×150 мм, 150×200 мм;
• для конька: 100×100 мм, 150×150 мм, 150×200 мм;
• для стоек: 100×100 мм, 150×150 мм;
• для стропил: 100×100 мм, 100×150 мм;
• для обрешетки: 40×40 мм, 50×50 мм.

По длине брус для кровли должен перекрывать пролет. Если это невозможно из-за большого расстояния, тогда брус сращивают вполдерева примерно посередине между начальной и конечной точкой.

Возведение дома с утеплением стен

Повысить теплосопротивляемость несущих деревянных стен можно при использовании бруса естественной влажности благодаря применению теплоизоляционных материалов. Толщина утеплителя берется стандартная – 100 мм.

Важное замечание! Считается, что увеличение теплопотери провоцируется небольшой толщиной стен либо недостаточно толстым теплоизоляционным слоем. Несомненно, эти параметры оказывают существенное влияние на сохранность тепла, а комфортность микроклимата находится в прямой зависимости от толщины профилированного бруса

Однако не стоит забывать, что больше всего за теплопотерю отвечает кровля дома, а также дверные и оконные блоки. Особенно, если их сборка велась с нарушением технологии. Чтобы увеличить энергоэффективность деревянного сруба, нужно провести грамотную теплоизоляцию крыши, дверных и оконных проемов.

Расчет количества бруса для строительства дома

При расчете можно использовать онлайн калькулятор

Расчет пиломатериала для здания зависит от его типа. Если материал используется в качестве несущего, количество дерева определяют так:

1. Вычисляют периметр дома и умножают его на высоту коробки. Кровля рассчитывается отдельно. Например, при ширине 5 м и длине в 10 м получают 50 м. Умножают на высоту – 3 м, и получают 90 м².
2. Умножают полученную величину на толщину используемого бруса. Например, при его сечении в 150 мм объем окажется равным 13,5 м³.
3. Полученная кубатура не учитывает оконных и дверных проемов, но так как при строительстве увеличивают количество материала на 20% в целом эта разница оказывается не важна.

Нередко требуется расчет бруса в штуках или кубометрах, в зависимости от того, в каком виде он предлагается. Это сделать нетрудно: перемножают ширину, высоту и длину бруска, а затем делят полученный выше результат на эту величину.

Точно так же рассчитывают количество кубометром: делят 1 м³ на объем бруса.

Характеристики и виды бруса

Для того, чтоб выбрать добротный пиломатериал, необходимо иметь о нем представление. Брус – это деревянные длинномерные балки с прямоугольной или квадратной формой поперечного сечения. Изготавливают его из разных пород дерева. По технологии производства можно выделить несколько видов.

• Пиленый. Другое название – обрезной. Выпиливается на специальных пилорамах из цельного бревна без последующей обработки.
• Строганный. Пиленый материал обрабатывается на строгальных станках, тем самым получая гладкую поверхность.
• Профилированный. Деревянные балки отличаются от предыдущих наличием замкового соединения. Стоят они дороже, но работать в процессе монтажа проще. Обеспечивается плотное и качественное соприкосновение материала, тем самым исключая дополнительную обработку стен. Такой дом имеет наименьшую усадку.
• Клееный. Качественный и надежный материал. Изготавливается путем склеивания между собой балок меньшего размера с учетом направления волокон древесины.

Следует отметить, что содержание влаги в строительной древесине, не должно превышать 15-20%. Достичь этих показателей помогают специальные сушильные камеры.

Как выбрать брус для возведения жилого дома

Чтобы приобрести подходящий брус для стен постройки, следует опираться на ее функциональное предназначение:

1. дом, который предполагает сезонное проживание или будет использоваться как дача, допустимо возводить из бруса с сечением 90х140 или 140х140 мм;
2. дом, в котором проживать будут круглый год, стоит возвести из бруса с параметрами:
   • 90х140 мм либо 140х140 мм (при использовании теплоизолятора толщиной 100 мм);
   • 140х140 мм либо 190х140 мм (без теплоизоляционного слоя).

Прежде чем приступать строительству стоит определиться, чего хочет будущий домовладелец: потратиться на профилированный брус большего сечения или сэкономить на деревянных материалах, вложившись в наружную теплоизоляцию жилища, а затем еще и провести отделку.

Как определить качество пиломатериала

Качество бруса определяют с учетом следующих параметров:

• сортность;
• влажность;
• конфигурация.

Класс дерева регламентирует ГОСТ.

• Экстра – отборный материал, в котором отсутствуют любые дефекты: кармашки, сколы, сучки и прочее. Древесина максимально чистая и гладкая. По прочностным характеристикам сорт «Экстра» не превышает 1, однако по эстетическим не знает себе равных.
• 1 сорт – в зависимости от типа древесины допускаются мелкие несквозные трещинки с торцов, невыпадающие сучки по 2 на 1 погонных метра. Пятна, сколы, полоски исключены. Брус в основном используется для сооружения каркасных зданий и других конструкций, где от балки требуется высокая несущая способность.
• 2 сорт – может иметь глубокие несквозные трещины, смолистые кармашки и сучки в чуть большем количестве. Допускаются пятна и полоски – не синие. Материал применяют для строительства обрешетки подложки, потолочных конструкций, ограждений.
• 3 сорт – наличествуют кармашки, сросшиеся и невыпадающие сучки, сколы, сквозные трещины, если они небольшие. Несущая способность такого бруса невелика, поэтому он используется во вспомогательные строительные работы.
• 4 сорт – помимо перечисленного, могут включать синие пятна и полосы, глубокие трещины – до центра бруска. Материал берут для строительства легких хозяйственных построек, ограждений.

Выбор породы древесины для кровли

Чаще всего, для устройства стропильной системы используют:

1. Сосну — дешевую, прочную, очень распространенную. Но древесина сосны очень смолистая, склонна к растрескиванию и довольно сучковатая.
2. Ель с легкой, менее смолистой и сучковатой древесиной, чем у сосны. Но она сильнее деформируется под нагрузками на изгиб.
3. Лиственницу — очень дорогую, но не менее долговечную породу дерева. Но у нее есть серьезные проблемы с сортностью.

Для стропильной системы лучше выбирать лес из сосны. Он повсеместно доступный и недорогой. А еще большая часть калькуляторов рассчитана именно под сосновые пиломатериалы.

Соединение мауэрлата по длине

Для данного вида конструкции требуется большая длина бруса. Чаще всего, приходится сращивать деревянные бруски между собой.

Существует несколько вариантов соединения:

1. косой прируб. брус в местах соединения пилится наклонно с торцами по 0,15 высоты сечения. Длина соединения не должна быть меньше высоты мауэрлата умноженной на два. Место соединения насквозь скрепляется болтом. Такой способ отлично подойдёт для соединения мауэрлата по длине;
2. «в лапу». Этот способ подходит для угловых соединений. У одного бруса выпиливается нижняя часть места соединения под прямым углом, а у второго – верхняя. Место соединения, как и в предыдущем случае, стягивается болтом. Прямые углы не позволяют мауэрлату смещаться.