Технология монтажа
Весь процесс кладки кирпичной стены должен выполняться в соответствии с нормами и согласно чертежу.Рекомендуется использовать каменщиков 2-5 разряда. Работа выполняется в строгой последовательности, согласно установленным нормам:
- Разметка стен, установка деревянных проемов на основание.
- Установка порядовочной рейки (если есть необходимость).
- Натягивание шнура, по которому будет возводиться стена.
- Подготовка кирпича к кладке.
- Подготовка цементного раствора.
- Укладка кирпича на раствор (возведение стены).
- Проверка по завершении строительных работ.
- Установка швеллеров над деревянными проемами, чтобы снизить нагрузку на дерево.
К процессу строительства привлечены специалисты разных категорий. Специалисты К1 и К2 выполняют кладку наружной стены и дальнейшую ее облицовку. Каменщики 2 и 4 категории выполняют кладку внутренних стен, прибегают к помощи К3. Натягивание шнура осуществляют лишь каменщики высшей категории, так как от них зависит качество и уклон постройки.
Часто прибегают к армированной кладке стен. Стоит отметить, что такой способ уместен только к наружным стенам. Из арматурной проволоки путем сварочных работ изготавливается арматурная сетка, которая кладется между каждым уровнем кирпича.
Подготовка кирпичных поверхностей под оштукатуривание
Смесь наносят только на чистую сухую поверхность, поэтому перед отделочными работами нужно провести несколько этапов для создания оптимальных условий, чтобы улучшить адгезию материалов с основанием.
Подготовка к оштукатуриванию кирпичных стен заключается в очистке, обеспыливании и обезжиривании поверхности. Если дом ещё не подвергался отделке, то порядок работ сокращается.
От качества подготовки зависит долговечность покрытия
Новая стена
Не требует выполнения всех мероприятий по подготовке. Перед штукатуркой нужно очистить поверхности от выступов раствора, строительной пыли и промыть стены обезжиривающим составом. Остатки кладочной смеси сбиваются зубилом и молотком, немного расширяются швы и на кирпич наносятся насечки глубиной 4-5 мм. Далее поверхность пылесосят, удаляют сильные загрязнения. Проводят обезжиривание 5% раствором соляной кислоты и высушивают.
Старая стена
Требует полного процесса подготовки и зависит от вида смеси, которая будет использоваться для штукатурки и состояния старого слоя. Если кирпич был покрыт цементно-песчаным или перлитовым раствором, можно удалить только отслаивающиеся участки. Гипсовую и известковую штукатурку желательно снять полностью.
Этапы подготовки поверхности:
- Очищение от старого штукатурного слоя. Нужно пройтись по всей поверхности молоком и отбить все участки, которые можно удалить.
- Если есть нарушения целостности швов между кирпичами, нужно зачистить и убрать старый раствор.
- Промывание поверхности водой с жёсткой щёткой. Это удалит пыль и старые загрязнения.
- Обезжиривание поверхности 5% раствором соляной кислоты.
Далее основание выравнивается цементно-песчаной смесью и высушивается 24-48 часов до полного схватывания слоя с основанием.
Трещины в кирпичной кладке необходимо заделать
Выбор материала для гидрофобизации
Для того, чтобы определиться со смесью, которую требуется использовать для нанесения с целью проведения гидрофобизации, следует знать, какие основные защитные растворы существуют. Бывают кремниевые и силиконовые растворы.
Смеси для защиты поверхности с силиконовой основой:
- водные эмульсии;
- водорастворимые смеси;
- органорастворимые эмульсии.
В состав смесей могут входить различные антипирены, антисептики и другие вещества, препятствующие размножению грибка и распространению плесени.
Выбор материала
Силиконовые гидрофобизаторы могут включать в состав:
- алкилсиликонаты калия;
- алкоксиланы;
- гидросодержаще силоксаны;
- гидроксилсодержащие силоксаны (каучуки).
В составе с кремнийорганическими соединениями растворы имеют проникающую способность до 15 см и способствуют защите фасада длительный период. После нанесения и высыхания раствора с кремнием на поверхности образуется слой, напоминающий пленку: он качественно препятствует попаданию влаги в стену.
В смесях, предназначенных для гидрофобизации, могут присутствовать цветные компоненты для придания другого оттенка кирпичу или для образования глянцевого налета. Бывают и бесцветные смеси.
ВАЖНО!
При выборе гидрофобизатора следует руководствоваться его назначением по инструкции.
Так, например, для кирпича используется смесь «для кирпича», для других материалов — соответственно.
Технология оштукатуривания внутри
Штукатурка стен цементно-песчаным раствором выполняется в несколько этапов. Каждый из них имеет свое назначение и технику нанесения. Три из них основные: обрызг, грунт и накрывка и один вспомогательный — затирка штукатурного слоя под покраску. Каждый слой наносится после высыхания предыдущего в той последовательности, что приведена выше.
Обрызг. Практика показала, что нанесение на стену сразу толстого слоя раствора приводит к разным негативным последствиям:
- растрескиванию поверхности штукатурки;
- отслоению ЦПР от стены.
Связано это с тем, что жидкая консистенция раствора не держится на кирпиче и бетоне — сползает, а классическая быстро теряет воду в месте соприкосновения со стеновой поверхностью и попросту отваливается. Поэтому в технологии штукатурки появилась начальная операция — обрызг.
Выполняется он легким раствором толщиной 4-5 мм, где, во-первых, песка всего 2 части, во-вторых, воды больше, чем у классического раствора (напоминает жидкую сметану). Это позволяет получить хорошее сцепление цементно-песчаной штукатурки со стеной, обеспечивая прекрасную адгезию грунту, основному слою штукатурки.
Нанесение обрызга методом намазывания.
Наносится обрызг на хорошо обработанные праймером стены. Если операцию пропустить, то влагу заберет стеновой материал, нарушив пропорции раствора, что скажется на процессе гидратации (образовании цементного камня).
Нанесение обрызга удобнее всего начинать с левого угла и идти между маяками слева направо, снизу вверх. Пройдя первый ряд, приступают ко второму по той же схеме. Штукатуры используют две техники нанесения первого слоя штукатурки:
- намазывания, когда раствор на соколе вплотную подносится к стене и мастерком или полутерком размазывается по поверхности;
- обрызга. Здесь штукатурка на соколе также подносится к стене, но на расстояние до полуметра. С него кельмой берется немного замеса и резким движением бросается на стену. Движения выполняются не рукой, а кистью. Шлепки нужно укладывать вплотную друг к другу, пока полностью не заполнится пространство между маяками. Пропуски не допускаются. Если для шлепка мало места, можно растереть уже нанесенный раствор.
Грунт. Второй слой наносится через 2-3 часа после обрызга (этого времени достаточно, чтобы первый слой хорошо сцепился со стеной). Им производится основная операция оштукатуривания — выравнивание стены. Работы ведутся раствором, похожим по густоте на хлебное тесто. Толщина нанесения — 20 мм. Если ее превысить, штукатурка начнет сползать. Если 2 см недостаточно, то выравнивание производят в несколько приемов.
Техника нанесения простая: кельмой раствор наносится на обрызг слева направо, снизу вверх небольшими участками между маяками. Опытные мастера площадь между двумя маяками делят на две части, начинающим штукатурам лучше всего поделить ее на 3-4 части, пока рука не набьется.
Нанесение грунта.
Нанесенный раствор должен закрывать верх маяков — все лишнее уберется правилом. Работать им нужно снизу вверх, плотно прижимая к металлическим профилям. Срезанная штукатурка возвращается в емкость с раствором (из-за обезвоживания она не будет держаться). Оставшиеся впадины снова заполняются ЦПР. Операция срезания повторяется.
Каким бы опытным мастер не был, после правила остаются небольшие ямки, пустоты, впадины. Их убирают полутерком. Для этого кельмой на стену набрасывается замес грунта, а затем круговыми движениями инструмента (можно вниз-вверх) втирается в нанесенную штукатурку, заполняя все дефекты.
Накрывка. Третий слой штукатурки называется «накрывкой». Наносится после высыхания грунта, который должен сохнуть не менее 6 часов и не более 12. Раствор готовится из мелкого песка, диаметром до 1 мм, и цемента в пропорции 2:1, где 2 — песок, 1 — цемент. Вода добавляется до тех пор, пока смесь не получит текучесть жирных сливок.
Приготовленный раствор наносится толщиной 2-3 мм, разравнивается и заглаживается металлическими гладилками. В местах стыковки участков накрывки уже нанесенный слой обрезается под углом в 30o, после чего к срезанной кромке стыкуется следующий участок накрывки. Успевшую подсохнуть штукатурку смачивают водой.
Клей для работы с камнем
Следующим важным шагом является выбор правильного материала – в особенности клея. Для укладки натурального и искусственного камня подбирать клей следует по таким параметрам:
- минимум для использования такого клея – 3 часа;
- максимальный вес каменной плиты должен составлять 70-80 кг;
- касательно устойчивости к перепадам температур: клея должен выдерживать не менее, чем 35 периодов замерзания и оттаивания.
Чтобы учесть все приведенные характеристики, нужно внимательно прочесть инструкцию на упаковке, данную непосредственно производителем, а также при выборе обратить внимание на известные, уже зарекомендовавшие себя марки клея. Несмотря на его высокую стоимость, нельзя экономить на отделке стен, иначе переделать некачественно сделанную работу будет стоит в разы дороже
Типы растворов
В зависимости от вида отделочного материала – в данном случае искусственного камня – профессионалы советуют придерживаться следующих советов:
- Одним из самых распространенных растворов клеевого материала считается состав из песка и цемента, который замешивается по стандартному способу. Его главное преимущество состоит в том, что материалы для его изготовления относительно дешевые. Однако при использовании выясняется, что состав выходит непластичным и процесс работы значительно усложняется.
- При стабильной поверхности возможно клеить декоративный кирпич на жидкие гвозди. Однако вес плиток не должен быть слишком большим, а стена должна быть предварительно тщательно подготовлена.
- Помимо традиционного песочно-цементного материала можно рассмотреть несколько смесей для укладки искусственного камня, которые классифицируются в зависимости от типа поверхности: клей для стабильной поверхности, для нестабильной поверхности и клей для поверхности повышенной сложности (это может быть дерево, металл или стекло).
- Клей, используемый при отделке стабильных поверхностей (чаще всего в квартире) – так называемый клей-стандарт – подлежит выбору при работе с бетонными, блочными, кирпичными и каменными стенами.
- Клей, который выбирают для работы с нестабильными поверхностями – другое название: клей для сложных поверхностей – используется для видов поверхностей, которые подвержены частым изменениям температуры, вибрациям и растрескиваниям.
- Клей для более сложных поверхностей – это специальный раствор, который помогает образовать особо прочное сцепление стены с камнем. Такой тип клея также делится на несколько подтипов, в зависимости от того, на какую поверхность происходит укладка плитки: клей для дерева, для пластика, стекла.
Марки производителей клея для искусственного камня
Следующий важный вопрос: чем клеить декоративный камень на стены. Выше уже было сказано, что экономить на материалах для произведения отделочных работ не следует. Поэтому и клей лучше выбирать производства известных брендов – в качестве которого не приходится сомневаться.
К таким распространенным маркам клея для искусственного камня, проверенным временем, обычно относят: «Кнауф», «Церезит, «Юнис», «Крепс», «Литокол», «Кориан», «Плитонит», «Перлфикс». Это линейка качественных клеев, производимых на основе смол и полиуретана.
Какой клей будет действительно хорошим качественным вариантом для облицовки стен искусственным камнем?
- «Церезит СМ 117» – такой клей прочен, а швы при его использовании поучаются гибкими. Возможно использование с любым видом искусственного и натурального камня.
- «Миксонит Мультистоун» – клеевой состав от известного немецкого производителя, также обеспечивает прочное схватывание со стеной. Этот вид клея часто применяют при работе с искусственным и природным камнями.
- «Крепс Литокол Плюс» – клей, который обладает таким преимуществом, как влагоустойчивость, не допуская повреждений кладки из-за повышенной влажности помещения.
- «Тенакс» – клей, производимый в Италии, возможен для применения с любым видом камня. Из положительных характеристик: устойчивость к низким температурам, прочное сцепление с бетоном, кирпичом.
- «Акепокс» – еще один представитель линейки клеевых составов от немецкого производителя. Применяется в работе с природным и искусственным типом камня. Особым преимуществом будет его прозрачный цвет – что станет отличным дополнением при укладке светлой или белой плитки.
Технология создания кирпичиков
После осуществления всех отделочных работ и подготовки состава, можно смело приступить к созданию самого дизайна.
Стоит уточнить, что вариантов по изготовлению подобного покрытия очень много, поэтому каждый сможет выбрать то, что придётся ему по вкусу.
Разметка стены
Для того, чтобы воплотить такой дизайн стены есть два основных популярным способа:
при помощи малярного скотча;
с использование скребка.
Перед тем, как начинать разметку, строитель должен заранее определиться с размером кирпичиков, их расположением и формой.
Алгоритм разметки стены:
первоначально с помощью большой линейки и карандаша расчерчиваются горизонтальные линии на стене;
затем чертятся вертикальные линии, которые будут ограничивать длину кирпичиков.
После того, как разметка осуществлена, линии заклеивают с помощью малярного скотча. При этом линии скотча обязательно выносятся за концы основания, чтобы в дальнейшем их можно было легко найти.
С помощью малярного скотча
Тот же самый способ, что используется при разметке стены.
Теперь строителю нужно:
покрыть стену необходимым слоем штукатурки;
выполнить все работы по выравниванию;
пока основа не затвердела, снять малярный скотч.
После чего нужно дождаться полного высыхания штукатурки и можно приступить к покраске и дальнейшим манипуляциям.
С помощью специального шаблона
Специальный шаблон – этот тот же малярный скотч, только с заранее заготовленными кирпичиками. Работают с ним также, как и со скотчем, только работник экономит время на разметку стены.
Дополнительный плюс – это то, что можно не бояться, что разметка выполнена неровно, ведь шаблон “машинный”.
Использование трафарета
Также в строительных магазинах можно найти специальные трафареты “под кирпич”. Они разной формы и размеров, некоторые имеют дополнительное декорирование и разную толщину швов.
Для того, чтобы выполнить отделку стены с помощью такого трафарета, работнику нужно следовать простому алгоритму:
- Форма предварительно подготавливается к работе и смазывается вазелином или мыльной основой изнутри;
- Подготавливают раствор. Просто в сухую смесь вливают воду до тех пора, пока она не станет достаточно вязкой;
- Раствор заливается в формочку;
- В течение получала нужно дать изделиям отлежаться и высохнуть. если по истечению этого времени они просохли, то их аккуратно достают из формы и применяют к отделочным работам.
Для большей реалистичности и эстетики можно дополнительно обработать материал. Может надобиться несколько слоёв облицовки.
С помощью специального валика
Также один из самых простых вариантов создания имитации кирпичной кладки. Для него достаточно применить валик, на котором предварительно есть трафарет кирпичиков.
- Покройте поверхность стены необходимым количеством штукатурки;
- Выполните все выравнивающие работы;
- Пройдитесь валиком по ещё не засохшему покрытию поперёк стены.
Немного о ценообразовании
Как уже говорилось выше, фасадные работы и материалы очень дорогие, независимо от того, по каким поверхностям надо работать: по кирпичу или по бетону. Цена за работу по оштукатуриванию кирпича сравнительно ниже, чем по утеплителю. Также цена зависит от толщины намета штукатурки. Таким образом, самая низкая цена составляет примерно 350 рублей за 1 м².
Не следует забывать, что отливка дверных и оконных проемов тарифицируется выше, чем штукатурка плоских стен, опять же за счет трудоемкости процесса.
Цена за материал тоже имеет большой диапазон и зависит от производителя. Так, обычная фасадная минеральная штукатурка может стоить от 400 до 700 рублей за стандартный 25-килограммовый мешок.
Ведро акриловой штукатурки весом 25 кг может стоить минимум 1700 рублей. Такое же ведро силиконовой штукатурки стоит от 2000 рублей.
Покупать материал надо из расчета укрывистости. Например, расход обычной штукатурки на 1 м² — примерно 3-4 кг. То есть стандартная упаковка весом в 25 кг покроет от 7-10 м² фасада.
Планируя фасадные работы, помните: если вам удалось сэкономить на материалах и на оплате труда рабочим, то, скорее всего, такая штукатурка продержится недолго. Так как это означает, что материал некачественный и рабочие, скорее всего, не профессионалы. И все работы через год придется повторить, так как скупой платит дважды.
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.
Как снять штукатурку с кирпичных поверхностей?
Прежде чем очистить поверхность от отделки, делают штробу до кирпичной кладки. Проверяют качество стены из кирпича, на которое будет нанесен раствор. Если основа недостаточно твердая и рушится при слабом ударе, тогда отказываются от этого начинания, так как окончательный результат будет плачевным. Прежде чем отбивать штукатурку, подготавливают помещение — выносят мебель, затягивают окна и дверные проемы пленкой, потому что во время процесса образуется пыль.
Работнику необходимо защитить органы дыхания от попадания пыли специальной маской, а глаза — очками.
После подготовки начинают процесс сбивания отделки со стены из кирпича. Тотально или частично демонтируют штукатурку. Участки с дефектами или всю площадь отбивают молотком, или другим ручным инструментом. Поврежденные области мгновенно исчезнут. Используя металлическую шпательную или скребковую лопатку. Оставшиеся твердые участки увлажняют. Для этого применяют щетку-швабру или ветошь и поверхности снова простукивают молотком.
Специальными аппаратами
Когда слой тяжело сбивается вручную, используют перфоратор, который оснащен опцией «удар». В инструкции к каждой модели электрического устройства указано, как правильно быстро снять штукатурку, но техника несложная — в патрон вставляют бур, а тумблер помещают в позицию «удар». Отбить отделку можно с использованием болгарки с режущим диском. На перекрытиях по штукатурке делают разрезы как в поперечном, так и в продольном направлениях. Затем используют ручной инструментарий, такой как совок-скребок, лопатка-шпатель. В магазинах стройматериалов продаются электрические аппараты, с помощью которых, можно отбить штукатурный слой с кирпичной стены:
- ЛШМ — ленточная шлифмашина,
- УШМ — угловая машинка для шлифования,
- Интерскол ПШМ.
Зачистка стен из кирпича вручную
Убрать старую штукатурку можно с использованием молотка или заточенного рубящего орудия. Здесь потребуется сила и терпение, потому что процесс длительный и нелегкий. После чернового удаления отделочного слоя, на поверхностях могут оставаться его частички или обрывки. Чтобы их отбить, необходимо взять металлическую щетку. Начать эту работу рекомендуется сверху, чтобы не загрязнять очищенные от штукатурки стены.
Техника безопасности
При выполнении работ по возведению наружных и внутренних несущих стен и перегородок необходимо строгое соблюдение требований мер безопасности труда, изложенных в СНиП 12-04-2002 (раздел 9) и СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
Подъем строительных материалов и изделий на этаж, перемещение их на рабочие места должны осуществляться с применением грузозахватных средств и средств пакетирования, исключающих их падение и повреждение .
Рабочие, принимающие груз на рабочих местах каменщиков, должны быть обучены и иметь удостоверение стропальщика. Между рабочими и машинистом башенного крана должна быть налажена устойчивая радиотелефонная связь.
До установки столярных изделий все оконные и дверные проемы в возводимых наружных стенах должны быть ограждены или закрыты предохранительными щитами (решетками).
Запрещается при ведении кладки вставать на нее ногами, или облокачиваться. Применяемые настилы должны быть только инвентарного изготовления. Использовать в качестве средств подмащивания поддоны, ящики, контейнера, а также другие, не предназначенные для этих целей предметы, запрещается .
Зазор между возводимой стеной (перегородкой) и рабочим настилом не должен превышать 50 мм. Настилы рабочих подмостей должны регулярно (не менее 2-х раз в смену) очищаться от мусора. Над рабочими входами в секцию должны быть установлены защитные навесы размером в плане не менее 2 х 2 м. Используемые навесные подмости должны быть только инвентарного исполнения и подвергаться периодическому освидетельствованию.
На участках кладки наружных стен, должны быть установлены наружные инвентарные защитные козырьки в виде настила на кронштейнах. Кронштейны навешиваются на стальные крюки- хомуты, прикрепленные к возводимой стене по ходу ее кладки. Первый ряд защитных козырьков устанавливается на отметке 3.300, и сохраняется до полного окончания работ по возведению наружных стен. Второй ряд защитных козырьков устанавливается на наружных стенах и переставляется по ходу кладки через каждые 6 м. Допускается применять настил второго ряда из сетчатых материалов с ячейкой не более 50 х 50 мм.
Весь строительный мусор, образующийся при производстве работ должен собираться в специальный контейнер (мусоросборник) и по мере его накопления удаляться башенным краном с этажа для вывоза за пределы строительной площадки. Удаление строительного и бытового мусора путем сбрасывания его вниз через оконные или дверные проемы или с балконных плит запрещается.
Контроль качества работ по кирпичной кладке
Контроль качества работ по кирпичной кладке наружных и внутренних несущих стен и перегородок на типовом этаже включает в себя:
— приемку предшествующих кирпичной кладке раннее выполненных монтажных работ
— контроль качества применяемых для кладки и монтируемых перемычек строительных материалов и изделий
— контроль производственных операций, связанных с производством каменных работ и укладки перемычек над проемами
— приемочный контроль выполненных каменных работ с оформлением актов освидетельствования скрытых работ.
Приемку ранее выполненных работ, предшествующих возведению наружных и внутренних несущих стен и перегородок, производить в соответствии с требованиями раздела 2 пп.2.111…2.113 СНиП 3.03.01-87 и рабочих чертежей проекта.
Контроль производственных операций осуществлять по схеме операционного контроля качества каменных работ и работ по монтажу перемычек над оконными и дверными проемами стен и перегородок.
Типы гидрофобизаторов
Гидрофобизаторы делятся по составу, основанию, принципу использования.
Различия по способу использования
Гидрофобные пропитки и добавки для бетона делятся на 2 вида:
- Поверхностные. Во время внутренних или наружных работ, когда происходит облицовка стен, покрытие левкасом и другими материалами декора, используется гидрофобизация поверхностей. Стены покрываются дополнительной влагозащитной пленкой, которая защищает декоративное покрытие и сам бетон от попадания влаги, постепенного разрушения.
- Объемные. Чтобы стены дома еще при строительстве имели влагостойкую поверхность, изготавливают гидрофобный бетон. Это уже объемные добавки, которые собственноручно вводятся в приготовленную смесь для заливки конструкций. Такие добавки повышают класс прочности бетона, препятствуют появлению солей на стенах, уплотняют его.
По основе, использующейся в гидрофобизаторах
Пропитки и добавки делятся по основе, на которой они произведены. Существуют:
- Гидрофобная добавка в основании которой лежат силикатные компоненты. Такие гидрофобные пропитки используются профессиональными строителями. Так как силикон предотвращает проникновение влаги, позволяет стенам дышать, обеспечивает прочность покрытия.
- На водной основе. Защищает бетон от ультрафиолета, влаги. Пропускает пар, в результате не скапливается конденсат.
Разница между пропитками и добавками
Гидрофобные добавки используются только для приготовления раствора, делятся на однокомпонентные и комплексные.
- Однокомпонентные добавляются в уже приготовленную смесь с учетом технологических требований к будущей конструкции.
- Комплексные содержат большое количество компонентов. Они повышают влагостойкость конструкции, защищают от коррозии арматуру, самостоятельно регулируют скорость схватывания раствора, добавляют вязкости и пластичности в смесь.
Гидрофобные пропитки наносятся на поверхность готовой конструкции. Они создают плотный изоляционный слой. Производятся на основе органических и неорганических материалов.
- Органические. Изготавливаются из полиуретана, акриловой основы, эпоксидной смолы. Не дают пыли осесть на поверхность, придают прочность и защищают от влаги;
- Неорганические. В своем составе имеют силикаты. Образуют крепкие кристаллические соединения с повышенной износостойкостью, защитой от влаги. К ним относятся алкоксисиланы, гидросодержащие силоксаны, алкилсиликаны калия.
Слева — поверхность, отработанная гидрофобной пропиткой; справа — чистый бетон
Алкилсиликонат натрия тоже является дешевым заменителем настоящих гидрофобизаторов. Однако, он постепенно впитывает в себя влагу, разрушая материал покрытия.
Различия между оштукатуриванием стен снаружи и изнутри
Основная разница – в выборе состава: на фасадах не применяют гипсовые смеси, они неустойчивы при повышенной влажности. Лучшим материалом для отделки будет цементный, известковый и перлитовый раствор.
На фасадах обязательно усиливают внешние углы, внутри помещений этот этап работ проводится, если слой штукатурки превышает 4-5 см.
Снаружи, перед штукатуркой, обрызг дополнительно обрабатывают грунтовкой, чтобы улучшить сцепление с базовым покрытием, который наносят толщиной не более 1,5 см за один раз.
Чем лучше штукатурить кирпичные стены внутри дома
Лучшим выбором для сухих помещений будет гипсовый раствор – состав экологичен, безопасен, лёгок в работе и хорошо справляется с выравниванием.
В комнатах с переменной влажностью желательно использовать смеси на основе цемента, они не подвержены влиянию воды и хорошо выдерживают нагрузки от таких отделочных материалов, как керамическая плитка или облицовка камнем.
Для финишного слоя отделки используют составы на основе силикона и акрила, которые предназначены для любых комнат.
Чем штукатурить фасад дома из кирпича – нюансы
Отделка поверхностей на улице подвергается влиянию негативных факторов, поэтому необходимо тщательно соблюдать весь технологический цикл и выбирать подходящий материал для отделки.
Нюансы в работе при наружной штукатурке стен:
- Общая толщина наносимого слоя не должна превышать 30-40 мм.
- Кирпичи на фасаде перед штукатуркой должны быть покрыты грунтом глубокого проникновения и иметь насечки 4-5 мм в глубину.
- Оптимальная температура нанесения смеси +18-20 градусов при влажности 70%.
- Для наружных работ по кирпичу и применяется раствор с соответствующими техническими характеристиками.
- При использовании на фасаде цементно-песчаной смеси в состав дополнительно вводят известь в объёме 10-15% от замеса.
Работа с наружными стенами имеет свои особенности
Отличия в технологии
Этапы нанесения смесей одинаковы как для внутренних, так и наружных стен. Главное, при выполнении работ на улице в жаркую и солнечную погоду, свежий слой закрывают щитами или навесами и при необходимости смачивают поверхность в первые сутки сушки.
Внутри помещений штукатурку, после нанесения на стену, защищают от сквозняков и зашторивают окна от проникновения жары. Покрытие должно высохнуть в оптимальных условиях без ускорения процесса.
Советы и рекомендации по работе со штукатуркой
Специалисты, которые регулярно работают с отделочным материалом, знают некоторые тонкости, которыми может воспользоваться начинающий мастер.
Чтобы имитация получилась качественной и долговечной не стоит пренебрегать поэтапным технологическим процессом.
Рекомендации специалистов по нанесению штукатурки:
- При покупке смесей учитывайте условия в помещении. Для кухни, ванной и коридора лучше приобрести составы с влагоотталкивающими компонентами.
- Если нет опыта замешивания растворов, лучше приобрести штукатурку в готовом виде, это избавит от ошибок в пропорциях, что скажется на прочности покрытия.
- Создание имитации кирпичной кладки у окон, дверей и на углах нужно проводить по сетке. Это избавит от преждевременного отслаивания и необходимости в ремонте.
- Подготовить разные губки, щёточки и мочалки – это поможет сделать кладку более реалистичной при конечном формировании элементов.
- При недостаточном опыте попробовать создать фактуру на небольшой площади вне стены. Можно воспользоваться полотном из дерева для отработки техники.
Мастера выполняют данный тип отделки достаточно быстро. У каждого отработана своя технология нанесения смесей и создания рисунка, но это вполне доступно обычному человеку, который хочет выполнить имитацию своими руками.
Утепление стен в трехслойной кладке
В качестве утеплителя обычно применяют жесткие минераловатные плиты или листы вспененных полимеров: пенополистирола — экструзионный пенополистирол (ЭППС) или пенополистирольная плита (ППС), пенопласт ПСБ.
Реже используют теплоизоляционные плиты из ячеистого бетона и пеностекла, хотя эти материалы обладает рядом преимуществ по сравнению с выше указанными утеплителями.
Толщину утеплителя выбирают в зависимости от климатических условий района строительства.
Как определить необходимое сопротивление теплопередаче стены и рассчитать толщину утеплителя читайте в статье «Расходы на отопление и сопротивление теплопередаче».
