Баня из сруба своими руками: пошаговая инструкция

Преимущества и недостатки сруба

Прежде чем начинать строительство бани из бревна, стоит рассмотреть ряд особенностей данного сооружения:

  • Деревянная постройка достаточно быстро набирает и долго удерживает температуру воздуха на нужном уровне, то есть обладает хорошей теплоизоляцией.
  • Материал не выделяет вредных веществ и является экологически чистым.
  • Приобрести древесину можно достаточно дешево, хотя цена, в зависимости от породы, будет несколько отличаться.
  • Сруб из бревен достаточно быстро и просто возводится.
  • Естественный внешний вид приятен для глаз.
  • Склонность к возгоранию по причине неправильной теплоизоляции печи.
  • Древесина требует постоянного и тщательного ухода.
  • Со временем в бревнах могут появляться трещины из-за усыхания древесины.
  • Начинать отделку и использование свежего сруба нельзя. Он должен отстояться от 0,5 до 1,5 лет, чтобы бревна прошли усадку и баня приобрела окончательную форму.

Как и чем правильно обшить потолок в бане

Высота потолков готового к эксплуатации помещения должна быть не менее 250 см. Это обеспечит комфортное пребывание посетителей в бане. Не менее важный вопрос — строительный монтаж и сборка потолка.

Существует несколько способов внутренней отделки потолка в бане:

  • панельный потолок;
  • подшивной потолок;
  • настильный потолок.

Панельный потолок, как правило, собирается из специальных, подготовленных заранее сборных блоков, на которые крепится пароизоляционный материал. Для надёжности сборочной конструкции всё фиксируется строительным степлером. Необходимо признать, что такой вид сборки и монтажа потолочной обшивки является очень трудоёмким и трудозатратным мероприятием. Поэтому панельный вид отделки потолка редко применяется в современном дизайне банного помещения.

Более популярным видом внутренней отделки потолка в бане является подшивной способ. Подшивной потолок обладает более высокой прочностью, и проведение отделочных работ под силу даже неопытному строителю. Для внутренней отделки используется вагонка из лиственных пород древесины. Обязательным условием является отсутствие смолы, которая может выделяться из потолочного перекрытия. А при горячем воздухе в парной бани смола будет расплавляться и издавать неприятный запах внутри помещения.

Лучший вариант для отделки потолка в бане — вагонка из липы, которая насытит помещение приятным ароматом мёда и обогатит организм целебным воздухом. Подшивной способ внутренней отделки потолка в бане — прекрасный выбор, если строение имеет чердачное помещение. Если потолок обшит правильно и аккуратно, то по эстетическому восприятию это наилучший вариант.

Настильный монтаж и сборка потолка в бане — более простой вариант, чем предыдущие способы отделки. Чаще такой вид внутренней отделки используется при отсутствии чердачного отделения в помещении бани. При возведении настильного потолка существует одно требование: максимальная ширина пролета не должна превышать 250 см.

Перед тем как применять тот или иной вид отделки потолка, следует соблюдать определенную технологию. Предварительный монтаж начинается с укрепления потолочных деревянных щитов. Следующий этап — это монтаж и крепление пароизоляционного материала, который должен быть надёжно зафиксирован. Третий слой — утеплитель: керамзит или минеральная вата. Остаётся лишь выбрать способ отделки потолка, материал и приступить к дальнейшей работе.

Как видим, отделку бани изнутри можно выполнить собственными силами. Достаточно соблюдать все правила строительно-монтажных работ, а также следить за техникой безопасности при сборке и монтаже отдельных участков помещения бани

Немаловажное значение имеет выбор материала. Отделка бани своими руками принесёт вам истинное удовлетворение и эстетическое наслаждение, радуя эксклюзивным дизайнерским решением вас и членов вашей семьи

Выбор всегда за вами!

Красивые примеры в интерьере

Изучите далее интересные примеры интерьерного оформления бань.

  • Оригинальная парилка в бане с отделкой вагонкой из лиственных пород древесины. Занимательный элемент – круглое окно с видом на озеро.
  • Классическая парная с отделкой из обычной доски. Древесина одинаково комфортна в отделке, как и вагонка. Она создает атмосферу уюта.

Вариант комбинированного применения материалов – досок и вагонки

Обратите внимание, что на полу обычная, хорошо выровненная бетонная стяжка. Комната отдыха в натуральном стиле

Ничего лишнего: лавки, стол, все из дерева

Здесь допустимо применение хвойных пород.

  • Применение смешанных материалов парной. Натуральным камнем отделана стена у печки.
  • Вариант помывочной в натуральном стиле. Как и в случае с комнатой отдыха – ничего лишнего. На полу безопасный кафель, вместо стационарной душевой кабины – душевой уголок.

Начнем с фундамента

Вот именно фундамент менее всего зависит от личных эстетических предпочтений владельца.

Сверху на него давит совокупная масса стен, перекрытий и кровли, снизу его пытается вытолкнуть грунт. Какие из этого выводы? Чтобы выбрать подходящий фундамент (см. тут об их видах), надо уже знать, какие стены и крышу вы хотите делать. Одни разновидности будут легкими, другие тяжелыми.

Например: кирпичная баня, из пеноблоков, двухэтажная баня, из толстых бревен, с керамической черепицей — не дают шансов обойтись мелкозаглубленным столбчатым или ленточным фундаментом.

Но это с одной стороны. А с другой стороны у нас грунт. Со своей пучинностью (морозное пучение — это когда вода расширяется при замерзании, грунт увеличивается в объеме и начинает давить и выдавливать все, что находится в земле, например, фундамент), глубиной промерзания (для ответственных строений глубина закладки фундамента должна быть ниже глубины промерзания грунта), уровнем грунтовых вод (всегда желательно, чтобы фундамент был выше их уровня, иначе — дренировать).

КСТАТИ! После зимнего пучения лед растает и почва начинает втягивать, «топить» в себе фундамент. Такие у него сезонные колебания.

Помимо перечисленного у него (грунта) есть еще тип почвы — от него зависит то, будет ли здание устойчивым. Есть пески-плывуны, на которых ставят сваи, да поглубже. А есть вполне приличные глины с приличной же пучинистостью, противостоять которой может плитный фундамент (он как бы «плавает» на поверхности почвы, как плот — на воде).

Третий фактор — рельеф. Если перепад высот на выделенном пятне застройки существенный, и его не выровнять с помощью техники за разумные деньги, то лучшим материалом для фундамента бани в данном случае будут сваи.

Четвертый фактор — бюджет. Одни виды фундаментов дорогие, другие — не очень. Плитный обойдется дорого. Стальные сваи на большую глубину тоже не назовешь дешевыми. Самый бюджетный вариант — или . Материала на них нужно мало, но перечисленные выше обстоятельства должны благоприятствовать.

Полезные ссылки по теме:

  • Что такое “высота фундамента бани” и “глубина заложения”? Что принимать в расчет?
  • Как делать фундамент бани из блоков: какой у нас вообще есть выбор и от чего он зависит?
  • Фундамент для каркасной бани
  • Своми руками: как сделать фундамент под баню? Пошаговые инструкции здесь
  • Пора делать фундамент под баню: какой лучше, определят три фактора
  • Фундамент под баню: как сделать? Секреты правильного расчета, разметки и создания фундаментов всех типов
  • Как залить фундамент под баню правильно? Описание всех этапов работ

Рубка сруба в ласточкин хвост

Соединение бревен » в ласточкин хвост».

Этот метод рубки аналогичен «в лапу». К тому же такой вариант имеет все достоинства сруба «в лапу» и компенсирует его недостатки. В этом случае лапы выполняются не перпендикулярно, а имеют угол уклона. Угол имеет такой радиус, который будет позволять укладывать следующую лапу в предыдущую. Этот вид соединения тоже имеет свои недостатки и достоинства.

К недостаткам относят:

  • трудности выполнения лап под углом своими руками. Новичку даже не стоит и пытаться без помощи мастера;
  • угол наклона способен пропускать влагу во время дождливой погоды, визуально это видно после усушки сруба и при образовании щелей.

Технологический процесс укладки не отличается от сруба в лапу, но есть одно отличие — при завершении укладки, есть необходимость уложить гидроизоляцию по углам постройки, чтобы не допустить проникновение влаги

При этом важно не забывать, что промокшая древесина, после высыхания способна деформироваться

Этапы внутренней отделки

Когда «коробка» с дверями и окнами уже стоит, внутреннюю отделку бани следует производить, строго придерживаясь следующей пошаговой инструкции:

  1. Постройка печи, начиная с закладки фундамента, если печь запланирована из кирпича.
  2. Устройство чернового пола.
  3. Настил чистового пола в парной, моечной, предбаннике, комнате отдыха (именно в таком порядке).
  4. Отделка стен с обязательным устройством верхних продухов.
  5. Установка металлической печи (если запланирована именно она) и обустройство дымохода.
  6. Отделка потолка.
  7. Установка перегородок.
  8. Установка банного оборудования и организация освещения.

О кирпичных печах в банях — отдельный разговор. Здесь нужно приглашать специалиста, даже если предполагается самостоятельная внутренняя отделка помещения. Потому что для того, чтобы правильно положить печь, требуются специальные знания, навыки и солидный опыт.

Система канализации бани

Для отвода сточной воды из бани потребуется: приямок с гидрозатвором, колодец для сточных вод и трубы, отводящие грязную воду в приямок и далее в сточный колодец.

Приямок отрывается снаружи фундамента бани, из помещений парной и моечной в него заводятся самотёчные трубы из пластика, чугуна или керамики (металлические трубы быстро проржавеют).

Приямок должен отстоять от фундамента на 500 мм, его глубина — 700 мм, сечение — 500х500 мм. Стенки приямка покрываются 100 мм слоем бетона, в него под фундаментом заводится сливная 110 мм труба (трубы) из бани. Основной колодец для стоков, вмещающий не менее 2 м3, нужно отрыть на расстоянии не менее 2,5 м от приямка — чем дальше, тем лучше. К нему от приямка подводится труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м (ниже глубины промерзания), её вывод из приямка нужно расположить в 100 мм от его дна. После ввода сливной трубы, основной сточный колодец наполняется гравием или песком на 1 м от дна, поверх насыпается грунт — слоем не менее 500 мм. При укладке тщательно утрамбуйте каждый слой.

Перед выводом сливной трубы в приямок устанавливается гидрозатвор из оцинковки, расположенный под тупым углом к патрубку слива из бани. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от его нижнего края до дна должно быть не более 50 мм — благодаря такой конструкции неприятные запахи и холодный воздух не проникнут в парную (моечную) через отверстие водослива.

Для исключения промерзания в зимний период приямок необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера (деревянными или металлическими), между ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать сверху керамзитом, шлаком или опилками.

Строительство стен сруба

Следующий этап работ — сборка стеновых конструкций сруба из кругляка. Многие начинающие застройщики интересуются тем, как срубить баню и какие инструменты использовать в работе? Стандартный набор инструментов включает в себя:

  • электрическую или бензиновую пилу;
  • топор и молоток для дерева;
  • электрическую дрель и рубанок;
  • стамески разного размера;
  • приборы для измерения — строительный уровень, рулетку, линейку, угольник и отвес.

Для сборки банного сруба применяется классическая технология, которая отличается простотой и доступностью в освоении. Она предусматривает строительство деревянной конструкции в строгой последовательности.

  1. При возведении стен необходимо сделать обвязочный (окладной) венец. Для него используются 4 бревна, предварительно обработанные антисептиком. Чтобы обеспечить плотное прилегание венца к фундаменту, используется утепляющий материал — пакля или джут. Расположение бревен — под прямым углом, соединение — в чашу или лапу. Оптимальный размер сруба — 9 кв.м.
  2. Аналогичным способом устанавливаются последующие две пары бревен, формируя второй ряд.
  3. Стыки между бревнами тщательно конопатятся для предотвращения теплопотерь.
  4. Между собой венцы фиксируются квадратными шкантами или деревянными нагелями круглой формы.
  5. При достижении требуемой высоты сруба монтируются балки для потолка и стропильная система.

Утепление изнутри

Утепление конструкции — важная составляющая отделки бани изнутри своими руками. Ведь чем теплее внутри, тем меньше расходов на отопление места купания — тепло держится дольше.

Комплексное утепление предполагает технологию из нескольких видов материалов, где в каждом помещении отдельная технология. Далее разберём все за и против утепления деревянной бани.

Когда нужно утеплять

В давние времена отделка русской бани не требовала утеплительных работ, даже пол просто обшивался деревом. Но сегодня хороший сруб найти — не легкая задача, да и повысились требования к комфорту, что вынуждает предпринимать дополнительные меры. Таким образом, от качества утепления и влагостойкости бани будет зависеть её долголетие.

Минеральная вата всегда была любимым средством утепления в отделке бани из бруса — это идеальный банный теплоизолятор. Огнеупорность, минимальная проводимость тепла и экологическая безопасность давно сделали этот материал лидером отечественного рынка, который применим в любом строительстве.

Внимание! При отделке бани изнутри своими руками утепление требуется только при малом размере бруса — в иных случаях достаточно обычной гидризоляционной защиты и конопатки. Также не стоит прибегать к слишком толстому слою минеральной ваты — баня из сруба гораздо лучше держит тепло, нежели баня из кирпича.. Другим надежным утеплителем являются камышитовые плиты — легкий, огнеупорный и недорогой материал, при обработке легким раствором железного купороса не гниёт и служит долгое время

Слой в 15 сантиметров в процессе внутренней отделки бани из бревна между внутренним и внешним слоями обшивки гарантирует прекрасную теплоизоляцию

Другим надежным утеплителем являются камышитовые плиты — легкий, огнеупорный и недорогой материал, при обработке легким раствором железного купороса не гниёт и служит долгое время. Слой в 15 сантиметров в процессе внутренней отделки бани из бревна между внутренним и внешним слоями обшивки гарантирует прекрасную теплоизоляцию.

Окна в бане

Функция окна в бане – освещение полок. Но так как с этим прекрасно справляется электричество, окно, скорее, к ак необходимый архитектурный элемент, должно быть небольшим для большей сохранности тепла в бане. Для этой цели можно установить двойной или тройной стеклопакет, заказать точный профиль ПВХ или из дерева. Также увеличивают теплоизоляцию отдельные переплеты. Для этого их тщательно замазывают, прокладывают пенополиуретаном или полиэтиленовой пленкой, которую крепят к внутренней раме. Пленка, свернутая в трубочку, образует воздушный канал, который увеличивает теплоизоляцию.

Если форма окна прямоугольная, то располагать его следует горизонтально и стремиться к более низкому размещению, где банного пара меньше.

После монтажа окна необходимо замазать все зазоры. Для этого разводят растолченный мел и обойный клей до пастообразного состояния. Этой же замазкой можно заделывать вновь появившиеся щели и зазоры.

Неплохая историческая конструкция для теплозащиты – наружные ставни. Помимо защитной функции, резные или расписные ставни внесут красивый этнический колорит.

Утепление бани из бруса снаружи

Утепление бани из бруса снаружи абсолютно ничем не отличается от утепления бани из бревна.  Здание также должно отстояться, в нем также появляются щели, которые заделывают тем же способом.


Утепление бани из бруса

Необходимость утепления снаружи зависит от толщины бруса. Если для вашей климатической зоны его толщина недостаточна, предстоит утепление по следующей схеме:

  • обрешетка из бруса или металлические направляющие (обязательно выставить их как в горизонтальной так и в вертикальной плоскости);
  • теплоизолятор (толщина зависит от климатической зоны, толщины стены, и типа теплоизоляции);
  • влаго- и ветрозащита;
  • контр обрешетка (не обязательно, но между защитной пленкой и отделочными материалами должен оставаться зазор);
  • отделочные материалы.


Утеплени бани снаружи

Обшивают снаружи баню из бруса обычно: вагонкой любого типа, обрезной доской, сайдингом, металопрофилем, блок-хаусом и т.д. После завершения работ деревянную отделку покрывают лаками для наружных работ, иногда предварительно обрабатывают красящими пигментами, но многие современные составы имеют и подкрашивающий эффект, что, конечно, удобно.

Если в качестве финишной отделки использован сайдинг, то тогда наличие вентиляционного зазора между утеплителем и отделкой обязательно. В этом случае в качестве обрешетки целесообразно использовать специальные направляющие, которые можно купить там же, где и сайдинг. Направляющие крепятся на специальные подвесы.


Металлические направляющие для сайдинга крепятся на специальные подвесы

Фундамент под рубленую баню

Строительные работы начинают с изучения участка, проведения всех необходимых расчетов и проектирования бани. В нашем случае, учитывая, что это будет сруб, достаточно простого эскизного проекта, в который будут внесены основные параметры будущего здания. Как только обозначены размеры и форма сооружения, определено точное место для бани на участке, можно приступать к возведению фундамента.

Для начала необходимо сделать разметку участка:

Расчистить участок от мусора, наметить место, где будет находиться первый угол здания, вбить колышек и пометить его треугольником или любым другим способом. По одну сторону от отметки отмерять длину, которую, согласно нашим расчетам, имеет продольная стена сооружения. По другую сторону отмерять расстояние, равное поперечной стене в осевых линиях. Определив точки, в которых будут заканчиваться стены, вбить второй и третий колышки. Рассчитать место, противоположное первому углу бани, вбить туда еще один колышек и перенести треугольник. В идеале должен получиться прямоугольник, разница между диагоналями которого не превышает 2 см.

После разметки приступаем к рытью траншеи. Если на вашем участке грунт песочный, то достаточно выкопать ров глубиной 50-60 см, если почва глинистая — можно углубить ров. После того, как вырыли траншею, ее нужно обнести обрезной доской, укрепив края, — это будет опалубка. Как правило, для таких работ применятся обрезная доска с сечением 150 на 25 мм

При установке обратите внимание: высота опалубки должна превышать высоту фундамента на 10-15 см. При влажной или глинистой почве лучше подготовить хорошую песочную подушку

Больше информации по другим видам фундамента для парной (и особенностям их предназначения и возведения) смотрите в нашей специализированной статье про фундаменты для бань.

Пол

Различные деревянные материалы хорошо вписываются в пол бани. Древесина плохо проводит тепло и поэтому приемлемо чувствует себя как в горячем, так и в прохладном месте.

Что касается сортов древесины, есть некоторые различия во влагостойкости, стойкости к истиранию и скользкости, но возможная обработка поверхности древесины оказывает одинаково существенное влияние на это.

При обработке поверхности не рекомендуется стремиться к твердой лакированной поверхности, которая является водостойкой, но в то же время скользкой.

Пол не должен быть таким горячим, как песок на турецких курортах, что человек вынужден надеть шлепки. Пол не должен быть скользким, когда хождение по нему – упражнение на удержание равновесия.

Следует отметить, что если вентиляция бани работает хорошо и после водных процедур пол быстро высыхает, его долговечность не будет под угрозой.

Вот только некоторые особенности, о которых стоит знать при создании пола в бане своими руками.

Особенности необрезной доски

Под неструганой необрезной доской подразумевается заготовка получаемая в результате продольного распила неотесанного бревна. То есть кромки материала имеют природную кривизну и покрыты корой или так называемым обзолом. Но к этой категории материалов не относятся образцы, одна плоская сторона которых полностью покрыта корой. Это уже горбыль.

Выбирая необрезную доску у поставщика необходимо уточнять его состояние касательно влажности. Причина в том, что бревна распиливаются при естественной влажности. А значит использовать заготовки без дополнительной просушки для внутренней отделки недопустимо. На этот процесс без оборудования должно уйти около полугода.

Обработка рабочих заготовок

С целью внутренней отделки используется необрезная доска для бани без обзола. Он подлежит обязательному удалению не только из эстетических соображений. В коре могут обитать насекомые и со временем она все равно отваливается. Для этой работы можно пригнуть к разным методикам:

  1. Скобель. Это дедовский способ, для которого инструмент можно и самостоятельно изготовить. У меня такой из старой подковы сделан: две ручки и заточенная кромка. 
  2. Мотокос. Мне им неудобно было работать, но сосед отрекомендовал, когда с горбылем работал. 
  3. Электрорубанок. Здесь сложность мероприятия заключается в кривизне кромок. 
  4. Болгарка с диском, оснащенным жестким металлическим ворсом. Здесь эффективность наблюдается высокая, но образуется очень много пыли. 
  5. Топор. Его можно заменить лопатой, тяпкой и прочим инструментом.

Мне лично понравился совет одного знакомого мастера-деревщика. Он для аккуратного снятия обзола на пару дней после пропитки заготовок оборачивает их полиэтиленом. Потом разворачивает и сушит. После таких действий кора отлично снимается практически без остатка. Трудоемко в случае с необрезной доской, но просто, быстро и без пыли.

Следующий шаг – избавление от лишних волокон. Террасная доска в баню на пол или необрезная на стенах и потолке должна быть гладкой со всех сторон. Правда изнаночную сторону я просто проходил электрическим рубанком. Остальное тщательно шлифовал эксцентриковой машинкой и абразивными кругами с разной фракцией зерна (от 80 до 120 единиц). Ну и, конечно, после этого заготовки подлежат очистке и обработке защитными составами, что пригодны для эксплуатации в банных условиях.

Отделка бани пошагово

Если разделить отделку тематической конструкции по пунктам, то выходит следующий список:

  • Сначала в парной организуется деревянный настил. Он идет на 15 см выше настилов в остальных комнатах.
  • Затем к основе крепится каркас из бруса 100х40 мм;
  • Следующий этап – укладка теплоизолятора и пароизолятора вглубь каркаса;
  • Далее надо зафиксировать изоляцию досками;
  • Поверх обрешетки крепится вагонка или ламели;
  • В потолке устраивается подшивной каркас, к которому можно крепить доски.

Соответствующие операции не затрагивают разве что оконные и дверные проемы, а также место под печь. Последнее в целях пожарной безопасности надо отделывать металлическими листами.

Выбор породы дерева для обшивки бани

Лиственные породы дерева для бани

  1. Липа. Отделка бани липовой доской является самым популярным вариантом. Эта древесина проста в монтаже и сохраняет красивый оттенок в условиях высокой влажности. К липе можно прикасаться даже при высокой температуре без риска обжечься. Кроме того, она приятно пахнет и обладает целебными свойствами.
  2. Ольха. Эта порода характеризуется наличием дубильных веществ, которые обеспечивают в помещении чистый воздух и защищают его от плесени и бактерий. При высоких температурах ольха выделяет вещества, которые положительно влияют на систему сердца и сосудов, а также оказывают противовоспалительное действие.
  3. Дуб. Содержит дубильные вещества, как и предыдущая порода дерева. Является очень прочным и гибким. При нагревании выделяет полезные вещества, способствующие устранению грибков и неприятных запахов. Но у дуба есть один недостаток — его поверхность сложно отшлифовать до необходимого гладкого состояния, т. к. его древесина является немного шероховатой.
  4. Ясень. Древесина ясеня является гибкой и не очень плотной. Тем не менее, она не растрескивается и обладает самыми лучшими оздоровительными свойствами. Кроме того, ясень является одной из самых красивых пород дерева. На различных фото отделки бани доской из ясеня вы можете увидеть, что эта древесина — очень светлая, чистая и праздничная.
  5. Осина. Эта порода дерева наделена низкой теплопроводностью, что предотвращает получение ожогов при высоком градусе температуры. Она не растрескивается и не усыхает. Также осина имеет приятный цвет и проста в обработке. Единственным недостатком можно назвать быструю потерю естественного цвета.

Хвойные породы дерева для бани

  • Лиственница. Является очень прочной и обладает низкой теплопроводностью, что актуально для бани. Она выделяет тонкий и успокаивающий аромат даже при небольших температурах. Лиственница отличается красивым цветом, но, как и дуб, довольно сложна в обработке.
  • Ель. Наделена приятным цветом и запахом. Древесина ели является очень мягкой и хорошо поддается обработке. Еловые доски рекомендуется устанавливать в помещениях, не предназначенных для высоких температур. Это обусловлено выделением большого количества смолы.
  • Кедр. Отлично подойдет для отделки душевой кабины или комнаты отдыха. Он имеет уникальный цвет, специфический аромат, а также обладает антисептическими свойствами. Кедр выделяет смолы и эфирные масла, способствующие успокоению и расслаблению. Эта порода дерева является самой дорогостоящей.
  • Сосна. Данная древесина является самым востребованным материалом для отделки комнаты отдыха. В парилке устанавливать ее крайне нежелательно. Она также имеет приятный оттенок и вырабатывает летучие вещества, которые устраняют микробы, находящиеся вокруг.

Крыша для бани

Оптимальное решение для рубленой бани – двухскатная крыша, которая хоть и обойдется дороже односкатной, но будет выглядеть более аккуратно. Под крышей можно обустроить помещение для хранения банных принадлежностей и сушки веников.

По рисунку видно, что чем больше угол наклона ската, тем меньшей нагрузке она подвергается во время снегопадов.

В качестве кровельного материала можно выбрать рубероид, сланец, ондулин, профлист, металлочерепицу. Подойдет любой материал в рамках материальных возможностей владельца бани. Угол наклона подбирается в зависимости от избранного кровельного материала.

Внутри своими руками – выбираем материал

Задача обивочного материала при отделке бани из сруба внутри — сохранение тепла и уменьшение электронагрева.

При выборе материала вы должны понимать, что вам нужно. Материал должен быть паростойким, негорючим и безвредным.

Ненатуральные материалы в виде пенопласта, пластика не рекомендованы — при большой температуре в воздух выделяются токсичные вещества.

Сегодня подходящими вариантами для обивки бани своими руками являются вагонка, блокхаус и имитация бруса. Что лучше выбрать?

Блок-хаус

Блок-хаус — бюджетное соотношение цены и качества, которое позволит сэкономить и придать бане эстетичный вид. Материал по своему составу максимально близок к срубу, друг от друга их сможет отличить лишь опытный взгляд. Создается из хвойных сортов дерева. Блок-хаус проходит специальный процесс сушки, закаляясь от трещин и деформации.

Классификация блок-хауса

  • «С» класс — наиболее простой материал, поверхностно обработанный и стоящий недорого. Может подвергаться деформации после небольшого срока службы. Не рекомендован для отделки бани блок-хаусом внутри;
  • «В» класс — материал уже лучшего качества, особо не деформирующийся и не трескающийся. Также не рекомендован;
  • «А» класс — хорошо обработанный, просушенный и отшлифованный материал без неровностей и деформации, шириной в 2 — 3 сантиметра;
  • «Экстра» класс — самый лучший и дорогой вариант.

Имитация бруса

Имитация бруса подходит как для отделки парной, моечной, так и для отделки мансарды в бане — разработка данного материала вышла настолько успешной, что стала постепенно вытеснять вагонку.

Материал представляет собой широкие цельнодеревянные панели с выемками для крепления.

Все дело в сохранении тепла помещения материалом и низкой цене. Стены выглядят натуральнее и не трескаются, не деформируются даже через долгое время.

Укладка электропроводки очень удобна, а монтаж имитации бруса максимально прост.

Информация.В бане рубленной отделка имитацией бруса бережет ваш кошелек, а материал не боится влаги, ультрафиолета, перепада температур и времени!

Не деревянная

Если в сделанной бане своими руками внутренняя отделка вам неугодна одним деревом, можно разбавить композицию интерьера другими материалами. Главное — учесть постоянный высокий уровень влаги помещения, — материалы нужно подобрать соответствующие. Лучше всего подойдут:

  1. Плитка из керамогранита;
  2. Облицовочный кирпич;
  3. Отделка природным камнем;
  4. Обои из стекловолокна;
  5. Майолик.

Солидно будет смотреться сочетание природного камня с древесиной. Пол будет хорошо обложить нескользкой плиткой. Кафельная плитка подойдет для моечной комнаты, что сделает уборку помещения быстрой и удобной.

Пластиковые панели

Пластиковые панели — наиболее дешевый вариант отделки бани изнутри — сегодня рынок богат множеством вариантов пластиковых вагонок разной толщины и дизайна.

Работы по монтажу делаются быстро и легко — достаточно скрепочного пистолета. Данный материал хорошо выдерживает влагу и перепады температур. Однако у пластика есть существенные минусы — материал недолговечен и токсичен — неприятный запах пластика заполняет любое помещение. Как любой нефтепродукт, при высоких температурах пластик выделяет в воздух токсичные вещества, сводящие на нет всю пользу русской бани.

Внимание! Если вы решили обшивать баню внутри пластиковой вагонкой, сделайте это в раздевалке и других местах, наименее подверженных пару и влаге (веранда, мансарда).  Вы уменьшите риски для здоровья, обеспечив красивый вид помещению.

Достоинства банных срубов

Баня из сруба — надежное и практичное строение, основным преимуществом которого является скорость возведения. К другим достоинствам деревянной конструкции можно отнести следующее:

  • доступность выполнения строительных работ без привлечения сторонних специалистов;
  • возможная усадка готового сруба не превышает 11 см;
  • экономия финансов при самостоятельном строительстве деревянной бани;
  • большой выбор готовых проектов бань или возможность разработки собственного проекта;
  • уверенность в качестве строительного материала;
  • полезный опыт в частном малоэтажном строительстве.

Как выбрать древесный материал для строительства бани

Древесину для постройки необходимо заготавливать заблаговременно, ей нужна хорошая естественная просушка. Лучшим вариантом станут брёвна сосны, купленные зимой. Желательно выбрать дерево из одного региона северных широт.

Приобретая и заготавливая материал, следует принять во внимание:

  • форму стволовой поверхности – прямую, без прекосов;
  • разницу торцовых диаметров – не более 3 см;
  • отсутствие механических дефектов и поражений древесным жучком.

Для эксплуатации только в летний период можно использовать бревно диаметром 18-20 см. Для круглогодичного посещения следует приобрести бревно диаметром от 24 см. От технологии просушки зависит степень влажности древесины и, соответственно, уровень усадки постройки. Самой небольшой усадкой в 3 см обладают оцилиндрованные брёвна, высушенные в специальной камере.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Корреспондент-строитель
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector