Односкатная крыша своими руками: пошаговая инструкция для быстрого строительства

Утепление кровли

Кровельный пирог устраивается с учётом завершающего покрытия. Пирог включает в себя утеплитель, паро- и гидроизоляцию. Чтобы утеплить строение, подойдёт смесь бетона и глины, шлаки цемента и другие материалы. Довольно часто строители применяют многослойные материалы, например, минеральную вату. Утеплительные плиты бывают:

• плитными;
• рулонными.

Перед прокладкой утеплителя надо выполнить гидроизоляцию. Материал выкладывается поверх составных элементов кровли.

Перед выполнением утепления нужно проложить гидроизоляцию

Это целесообразно делать в случае, если толщина материала для теплосбережения меньше высоты стропила. Если утеплитель по толщине соответствует высоте опорного элемента, плёнку следует монтировать на верхние части брусков, которые применяются для увеличения высоты подпорок.

Гидроизоляцию надо монтировать поперёк ската с нахлёстом 100 мм. Между гидроизоляцией и крышей надо оставить вентиляционный зазор в 50 мм или более. Для этого поверх плёнки монтируются бруски 50х50 мм.

Утеплитель понадобится разрезать на отдельные полосы и расположить между планками. Монтировать материал нужно враспор, для этого его ширина должна превышать расстояние между поблизости размещёнными подпорками на 30 мм. Затем нужно расположить пароизоляционный материал в нижней части стропил и зафиксировать его гвоздями с головками без выступа. Пароизоляция монтируется с нахлёстом примерно в 8–10 см. Для герметичности полотна рекомендуется соединять самоклеящейся лентой.

Особенности сооружения конструкции

Односкатная крыша делается на строениях, не требующих изготовления достаточно сложной кровли. Она отлично подходит для небольшого домика на даче, гаража или бани.

Для односкатной кровли делается одна наклонная плоскость, величина которой зависит от площади строения, материалов для ее изготовления, особенностей вентиляции строения. Правильно рассчитанный угол наклона обеспечивает ее качество и долгий срок службы.

Крыша для гаража односкатная может изготавливаться из:

Основа крыши – стропила. Эта конструкция должна выдерживать вес всей кровли и равномерно распределять его на стены дома и фундамент.

Уклон устройства и толщина бруса указываются в проекте, по которому выполняются работы. При использовании профнастила минимальный уклон конструкции должен быть от 10 до 20 градусов, а для металлочерепицы — 25 градусов.

С уменьшением угла наклона увеличивается вероятность принудительной уборки снега с поверхности крыши.

Устройство крыши с уклоном в одну сторону

Совет: Для обеспечения вентиляции между соседними слоями кровельного пирога следует оставлять зазоры. В этом случае будут постоянное проветривание и защита от скопления конденсата, возникновения плесени и грибка.

По способам монтажа стропила могут быть:

• Наклонными.
• Скользящими. Такие конструкции должны опираться на мауэрлат, представляющий собой бревно, находящееся в коньке и обеспечивающее компенсацию при изготовлении строения из дерева, которое дает большую усадку. Такая особенность конструкции обеспечивает их целостность при риске разрыва.
• Висячими. Для достаточно больших пролетов монтируются такие стропила. Конструкция крыши с уклоном в одну сторону гаража в этом случае опор не имеет, а стропила предварительно изготавливаются с собственной обрешеткой. Затем каждый элемент отдельно поднимается наверх и ставится на крайние стойки. Для увеличения прочности к обрешетке прикрепляется перекрытие чердака, которое может изготавливаться из деревянных, металлических или железобетонных балок.

Особенностями односкатной кровли являются:

• Это самая простая конструкция крыши.
• Опирается она на одну из наружных стен и на балку в центре.
• Допустимая высота сплошных стропил — до 4,5 метров.
• Составные стропила, состоящие из нескольких частей, а вместе они стыкуются на стойке. Стропила могут иметь длину до 12 метров.
• Размер брусьев для изготовления стропил односкатной крыши берется 30х150 миллиметров.
• Шаг балок примерно 80 сантиметров.

Чем лучше обшить каркас

В русских банях часто ставят именно деревянный каркас.

Для качественной наружной отделки нужно сделать правильно обрешетку и закрепить утеплитель.

Обрешетка берет на себя функции вентиляции. Зазоры не дадут влаге скапливаться на поверхности бруса, утеплителе. Вентиляционные зазоры обеспечивают хороший воздухообмен, где нет места для сырости, грибка.

Крепеж проводится вертикально. Для утепления стен бани допускается применять далеко не все виды теплоизоляции.

Запрещено использовать горючий дешевый пенопласт, пенополистирол.

Керамзит, эковата не подходят из-за того, что быстро напитываются влагой и теряют рабочие свойства.

Лучшие варианты утепления:

• базальтовая вата;
• каолиновая вата;
• вермикулит.

Снаружи каркасную конструкцию можно отделывать:

• сайдингом;
• декоративной штукатуркой;
• обрезной доской;
• полубрусом;
• вагонкой;
• горбылем;
• плиткой;
• блок-хаусом;
• пластиковыми панелями.

Красиво смотрится обшивка блок-хаусом, имитирующим бревно.

Использовать для наружной облицовки натуральный камень или кирпич не стоит

Иначе каркасная постройка потеряет важное свойство – теплоинерционность

Для внутренних работ универсальным потолочным, стеновым материалом считается вагонка. Ей удобно обшивать парилку, предбанник. Вагонка не нагревается, удобна в монтаже. Для отделки душа выбирают керамическую плитку или древесину влагостойких пород.

Запрещено красить, покрывать лаком отделку в парной, иначе при нагреве она начнет выделять токсичные вещества, которые несут вред для здоровья.

Допускается применять влагостойкий гипсокартон для обшивки стен в раздевалке. Для этих же целей подойдут плиты ОСБ, МДФ.

Внимание уделяется участкам стен, пола и потолка вблизи банной печи. Их выкладывают плиткой, облицовочным кирпичом, обшивают стальными или железными листами

Односкатная крыша: инструкция по созданию

Односкатная крыша – креативное решение для жилого таких конструкций заключаются в следующем: Легкость проектировки. Стоимость (экономия 30 – 35%). Экономия материала (расход в 2 раза ниже, в сравнении с двускатными вариантами). Легкость монтажа. Устойчивость к сильным ветрам. Совет: для регионов с затяжными ветрами односкатные крыши оптимальный вариант . Быстрота монтажа. Доступность ремонта.

Несколько ложек дегтя в этой бочке присутствуют: Неэффективное использование чердака. Мансарду с такой крышей обустроить не получится. Водосток направлен в одну сторону. Это требует создание прочной системы водоотлива. Строение получается менее этих факторов односкатные крыши для габаритных строений используют редко (за исключением комбинированных конструкций). Чаще всего их применяют для пристроек, гаражей, бань и хозяйственных построек.

Расчет угла наклона односкатной крыши

При расчете угла наклона следует учитывать снеговую и ветровую нагрузку в конкретном регионе, а также вид кровельного материала, которые планируется использовать в процессе возведения постройки.

Так, например, следует учесть, что если угол наклона менее 20 градусов, снежный покров будет постоянно лежать на скате, не сползая. При больших значения возможность схода снега зависит от типа кровельного материала.

Как только величина угла превысит 50 градусов, последний фактор становится неважным: снежный покров задерживаться не будет. Исключением можно назвать особое конструктивное исполнение и образование наледи.

Вес формируемого снежного покрова важен с точки зрения последующих прочностных расчетов. При выполнении приблизительных расчетов можно использовать справочную информацию.

Ветровая нагрузка учитывается не только с точки зрения расположения возводимого строения, но и его высоты. Если возводимый дом будет меньше 10м, при выполнении расчетов можно пренебречь значением ветровой нагрузки. Однако только в том случае, если объект возводится не на открытой площадке.

Рассчитывая оптимальное значение угла наклона кровли, следует помнить, что:

• Большая ветровая нагрузка является основанием для уменьшения искомого параметра;
• Значительный снеговой покров поводов для увеличения, так как в этом случае удастся добиться соскальзывания снега с поверхности.

Еще одним важным параметром является тип кровельного покрытия. Если решено отдать предпочтение определенной разновидности, стоит ознакомиться с инструкцией производителя, в которой указаны оптимальные значения.

Так, при угле:

• Менее 10 градусов – выбирают рулонные материалы;
• От 10 до 20 градусов – рифленые. Уместен монтаж шифера, ондулина, металлопрофиля;
• От 28 до 35 градусов подойдут кровельные листы из металла, для стыковки которых используется фальцевый способ;
• 25 – 35 градусов. Оптимальный вариант для черепицы из металла и керамики.

Имея на руках все вышеперечисленные исходные данные, определяют угол наклоны.

Материалы для укрытия односкатной крыши

Выбор кровельного материала также влияет на параметр угла наклона.

Пример: Шифер и металлочерепица обладают шероховатой поверхностью, что способствует задержанию снега на них. Из этого нужно сделать вывод, что если вы планируете покрывать крышу этими кровельными материалами, закладывайте больший ее наклон.

Рассмотрим подробнее, какую конструкцию односкатной крыши следует выбрать в зависимости от кровельного материала:

• Фланцевый тип кровли: минимум 20°, максимум 30°;
• Металлочерепица: оптимальным считается показатель в 30°;
• Мягкий настил: от 5° и выше;
• Профнастил: выставлять угол от 30°;
• Шифер: в диапазоне 20-30°.

Из этого следует, что кровельный материал нужно выбирать еще на этапе выбора конструкции крыши, чтобы выбранный материал соответствовал конечному варианту и не создавал лишних проблем при проживании в доме.

Инструкция по выполнению работ

Перед тем как сделать односкатную крышу, необходимо правильно подобрать пиломатериалы для стропильной системы и обрешетки. На этот счет дадим такие рекомендации:

• для пролета шириной до 4,5 м подойдут стропила из бруса 15 х 5 см, до 6 м – из досок 200 х 50 мм, сращиваемых попарно или в длину;
• на стеновую обвязку (мауэрлат) и лежни пойдет брус 150 х 50 мм;
• сечение стоек, подкосов и прогонов – 10 х 5 см;
• обрешетка делается из досок толщиной 20—25 мм и шириной 10—15 см.

Для гидроизоляции вам понадобится рубероид и супердиффузионная мембрана, а для настилания финишного покрытия – металлочерепица, профнастил или другой кровельный материал. Если речь идет о жилом доме, не забудьте об утеплении: заготовьте минвату нужной толщины (или другой утеплитель) и пароизоляционную пленку.

Укладка мауэрлата

Обвязочный брус следует класть на 2 противоположные стены, куда опираются стропильные ноги. Если предусматривается опирание наслонной системы на внутренние перегородки, то на них тоже укладывается доска под названием лежень. Исключение – бревенчатые и каркасные дома, чьи стены готовы для монтажа стропил.

Технология укладки мауэрлата на стены из разных материалов выглядит так:

1. В кирпичную кладку заранее вмуровываются шпильки, на которые крепится обвязочный брус. Перед монтажом каменная стена накрывается 2 слоями рубероида. Если шпильки не были поставлены, то мауэрлат закрепляется анкерными болтами или притягивается стальными полосами.
2. Пористые стены, построенные из газобетона, перед монтажом мауэрлата полагается связать армированным железобетонным поясом, как сделано на схеме. Шпильки для крепления закладываются в монолит при заливке.
3. В деревянных пристройках (верандах, террасах), возводимых своими руками, для опирания стропил нужно к верхней обвязочной балке стены прикрепить вторую доску такой же ширины. Чтобы установить верхний конец стропильной ноги, надо к стене существующего здания привинтить горизонтальный брус 15 х 5 см. Подробнее эта операция продемонстрирована ниже на видео.

Монтаж стропил пошагово

Перед тем как построить каркас, нужно определить реальную длину стропил с учетом выпусков за стены, формирующих карнизные свесы. Впрочем, козырьки можно нарастить и после монтажа, прибив к стропильным ногам отрезанные по размеру доски – так называемые кобылки. Минимальная длина свеса крыши – 300 мм.

Дальше действуйте в таком порядке:

1. Чтобы нарастить внутреннюю перегородку до высоты наклонной плоскости крыши, соберите каркас из вертикальных опор, связанных снизу лежнем, а сверху – прогоном. Месторасположение каждой стойки должно совпадать с шагом стропил, которые будут на них опираться. Для устойчивости закрепите раму подкосами.
2. Примерьте стропило по месту и подрежьте его снизу в трех опорных точках, дабы увеличить площадь прилегания к мауэрлату и лежням, как изображено на фото.
3. Установите стропильную ногу и прикрепите ее с помощью саморезов на стальных уголках, Операцию повторите в 3 точках, затем переходите к следующей балке.
4. Подрежьте ноги карнизных свесов, а после зашейте их снизу и по бокам вагонкой. Это удобнее делать, пока не уложено кровельное покрытие.

Если боковые фронтоны не выложены под скат будущей кровли, то их стоит облицевать сразу после сборки стропильной системы. Иначе потом придется выполнять эту работу с лестниц либо строить леса. Монтаж стропильной системы односкатной крыши большого здания смотрите в очередном видео:

Обрешетка и финишное покрытие

Перед укладкой досок на кровельный скат стропильная система накрывается полотнами супердиффузионной мембраны, обеспечивающей защиту от ветра и попадания влаги в чердачное пространство. Полотна нужно стелить горизонтально, начиная с нижней части, и крепить к верхней плоскости стропил брусками контробрешетки сечением 5 х 5 см. Мембрана должна немного провисать между стропильными ногами для стока воды, а соседние полотна проклеиваться между собой (величина нахлеста – 15 см).

Доски обрешетки прибиваются к стропилам с шагом, зависящим от типа кровельного покрытия:

• под металлочерепицу – 35 см;
• для профнастила и шифера – 50—60 см;
• под дранкой, битумной и керамической черепицей обрешетка выполняется сплошной.

Последний шаг – устройство покрытия и утепление (при необходимости). Теплоизоляцию односкатной крыши лучше делать по потолку, оставляя неэксплуатируемый чердак холодным. Как правильно утеплять потолки, рассказывается в нашем руководстве.

Конструкция и устройство

Конструкция стропил

Односкатную крышу считают простейшим типом кровли, она имеет две точки опоры, две разновысокие стены, разница высот которых задает уклон скатов. Она состоит из:

1. Стропильной системы. Это совокупность опорных элементов, поддерживающих скаты кровли. Подробнее о ней мы расскажем в одном из следующих пунктов.
2. Фронтонов. Так называют участки стены в форме прямоугольного треугольника, ограниченные скатами и карнизом. У односкатных крыш фронтоны выкладывают из того же материала, что и основные стены, так что четкого деления тут нет.
3. Свеса. Это выступающая часть стропильной ноги, выносимая за периметр сооружения. Свес защищает стены от намокания во время дождя.
4. Кровельного материала. Им покрывают стропильную системы односкатной кровли. Прочное современное финишное покрытие служит щитом от атмосферных осадков.

5. Утеплителя. Если этого требуют задачи, возлагаемые на постройку, проводится дополнительная термоизоляция крыши. Конечно, речь идет не о сарае или беседке, но бане и гаражу качественное утепление не повредит.

Процесс монтажа

Изучив устройство односкатной крыши, построить ее своими руками пошагово будет несложно. Начинают с расчета и закупки необходимых строительных материалов, а дальше действуют согласно плану:

1. После того как коробка хозяйственной постройки готова, на верхнюю часть боковых стен настилают мауэрлат. Предварительно гидроизолировав место установки, длинным сверлом делают отверстия под анкерные болты. Мауэрлат обрабатывают антисептиком, дают просохнуть, а затем также сверля. Затем кладут на стену, вставляют анкеры и туго затягивают.

2. Распиливают доски, предназначенные для изготовления стропильных ног определённой расчетом длины. В первую очередь устанавливают крайние стропила (фронтонные и тыльные), между ними натягивается бечёвка, которая служит ориентиром для установки остальных ног. Чем тяжелее кровля, чем круче ее скаты, тем чаще располагаются стропила.

3. Следующий этап – гидроизоляция стропил. Для этого используют гидроизоляционную пленку, которая продается в виде рулонов. Полосы пленки крепят строительным степлером вдоль крыши, начина с низу. Полосы укладывают не в стык, а в нахлест 10-15 см.

4. Поверх стропил гидроизоляционную пленку фиксируют реками контр-обрешетки. Их толщина 3-5 см создает вентиляционный зазор.

5. Прибивается обрешетка. Сплошная, если кровельный материал в рулонах, не держит форму. Решетчатая в случае, если используется .

6.  Ответственная фаза – настил кровельного материала. Как правильно его выполнить, зависит прежде всего от его типа. Для крепления используют специальные саморезы, поставляемые в комплекте с кровлей, оцинкованные с каучуковой головкой, которая деформируясь при закручивании, защищает отверстие от проникновения влаги. Кровельный материал тоже настилают с нахлестом минимум 10 см.

7.  Остается только оборудовать систему водостока, закрепить карнизные и ветровые балки. Фиксаторы для желоба водотока рекомендуют использовать пластиковые, которые отличии от металлических не подвержены коррозии и крепятся прямо на ветровую доску.

8. Устанавливают снегозадержатели, предотвращающие самопроизвольный сход снега. Они представляют из себя небольшой карниз, закрепленный по нижнему краю ската.

Особенности конструкции односкатной крыши

Техническое определение односкатной крыши полноценно отражает суть устройства. В ее составе есть лишь одна скатная плоскость, сформированная самобытной стропильной системой. Оба края стропильных ног имеют под собой надежную опору, потому безоговорочно относятся к разряду наслонных.

Элементы системы укладываются отдельно, устанавливаются на разные по высоте стенки, с которыми соединяются через мауэрлат. Последний из указанных составляющих крыши не похож на стандартную деревянную раму. Его роль играют два бруса, уложенных параллельно на каменные стены, аналогично расположенные бревна сруба или противоположные стороны обвязки каркасных построек.

Иногда, чтобы не запутаться в терминологии, вышележащий отрезок мауэрлата называют коньковым брусом. Однако коньковый перелом он не формирует, а работает как опора.

Функция опор для устройства крыши с одним скатом выполняется:

• Непосредственно кирпичными, пенобетонными и деревянными несущими конструкциями.
• Рядом опорных столбов, предназначенных или непредназначенных для последующей обшивки.

Конструктивная простота не мешает односкатным сооружениям включать внушительное количество разновидностей и подкатегорий. По аналогии с прочими скатными собратьями они могут быть утепленными и холодными. Односкатные крыши строят с чердаком или без него.

В чистом виде чердачные варианты встречаются нечасто, т.к. противопожарными нормами запрещено устраивать чердак ниже 1,6 м. Конструкции с одним скатом в основном пологие: наиболее распространенные величины уклона варьируют от 5º до 15º.

Чердак при таких пропорциях может быть устроен только в случае, если между кровельной системой и потолочным перекрытием будет устроена жилая полумансарда или подобное помещение для хозяйственных нужд.

Односкатные крыши сооружаются:

• Над пристроенными к основному зданию террасами, банями, входными крыльцовыми группами, гаражами и др.
• Над отдельно стоящими бытовыми и жилыми строениями.

В сфере оснащения крышами пристроек односкатные представляют максимально приемлемое техническое решение, исключающее вероятность накопления снежного мешка. В случае архитектурной необходимости альтернативой им могут послужить вальмовые конструкции. Они привлекают интересной формой, но разочаровывают увеличенными затратами и более сложной технологией сооружения.

Благодаря разнице в высоте опорных стенок отвод осадков со ската происходит самопроизвольно. Это значит, что в организации внутреннего стока нет нужды. Чаще всего к низкой стороне односкатной крыши крепится водосточный желоб, превосходно справляющийся с задачами водоотведения в летний и демисезонный период. Зимой на пологих скатах может скапливаться снег. Залежи осадков удаляют по правилам очищения плоских крыш.

Уклон односкатной крыши может быть обеспечен:

• Традиционно разными по высоте стенами или рядами опорных столбов.
• Половинчатыми фермами заводского или собственноручного производства, установленными на стены или ряды столбов равной высоты.
• Прикрепленными к стене основного здания опорными конструкциями, расположенными выше уровня противоположной стены пристройки.

В качестве кровельного покрытия односкатных крыш используются преимущественно рулонные мягкие материалы, профлист, кровельная жесть, металлочерепица. Если требует архитектурный облик усадьбы, применяются пластик, сланцевая плитка, керамическая или цементно-песчаная черепица.

Заметим, что монтаж штучной кровли производится только при значении угла наклона, допущенного производителями материала. Незначительные по крутизне конструкции с одним скатом не покрывают дранкой, соломой, тростником из-за возможности быстрого загнивания.

Строительство основы беседки

В ходе данной публикации мы будем рассматривать не только возведение односкатной крыши, но и беседки в целом. Поэтому первым этапом будет изучение характеристик будущей постройки, а затем и непосредственно возведение каркаса с обвязками.

Технические характеристики

Конечный результат строительства

• Размеры: 3 на 3 метра;
• Фундамент: столбчатый;
• Столбы: брус 100 на 120 мм (довольно нестандартное решение);
• Крыша: односкатная;
• Стропила и обрешетка: доска 25 на 100 мм (18 штук);
• Кровля: ондулин.

Интересным решением было использовать для стропильной системы одинаковые доски как для стропил, так и для обрешетки. Оказалось достаточно заготовить 18 досок, сложить их «в квадрат» на крыше и вся верхушка беседки оказалась почти готовой.

Фундамент и нижняя обвязка

Для строительства сооружения небольшого размера, в данном случае 3 на 3 метра, достаточно классических фундаментных блоков из кирпича. Готовые столбы промазываются битумом, поверх укладывается гидроизоляция — листы рубероида.

Столбчатый фундамент Готовая нижняя обвязка

Нижняя обвязка представляет из себя брус 100 на 100 мм, который соединяется по принципу «в половину дерева». Уложив обвязку по периметру, дополнительно крепится по центру будущего пола брус для удержания досок пола — лага.

Каркас и верхняя обвязка

Для создания каркаса используется нестандартный брус 100 на 120 мм. Размеры столбов некритичные, вполне достаточно использовать классические размеры 100 на 100 мм.

Крепление столбов осуществляется с помощью металлических уголков (если в магазине спросят, то берите минимум семидесятые). Дополнительно можно крепить столбы подпоркой — доски крепятся между нижней обвязкой и столбом (перед этим на концы доски отрезаются под углом, чтобы они ровно легли на деревянную поверхность).

Крепление столбов на металлические уголки Установленные столбы и верхняя обвязка

Виды стропильных систем

Стропильные системы бывают с висящими или наслонными стропильными ногами. Висящие опираются только на наружные стены здания (на мауэрлат или верхний венец). Для того чтобы увеличить надежность системы, чтобы не развалить стены, их соединяют затяжками (называют еще перемычкой или ригелем). Этот тип стропильной системы подходит для зданий небольшой ширины (меньше 10 м) и в тех случаях, когда нет несущей стены, идущей посередине.

Два вида стропильных систем — с висящими и наслонными стропилами

Второй тип системы — с наслонными стропилами. Они опираются на коньковый брус и мауэрлат, но нагрузка с кровли распределяется еще и на среднюю несущую стену, через вертикальные бруски — прогоны, которые устанавливаются с тем же шагом, что и стропила и опираются на нижнюю затяжку.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками

Для большей части бань систему делают с висящими стропильными ногами — размеры позволяют это сделать. В этом случае меньше расход пиломатериалов и меньше времени требуется на ее обустройство. Большую часть работ при этом можно перенести на землю.

Делают один треугольник из стропил по всем правилам и размерам. Примеряют его, а потом изготавливают нужное количество его точных копий. Готовые стропила с затяжками и ригелями, скрепленные и вымеренные, поднимают на крышу. Там выставляются строго вертикально в обозначенных местах и закрепляются к мауэрлату и коньку.

Пример того, как можно сделать двускатную кровлю с висящими стропилами сморите в видео.

При длине ската крыши более 4,5 метров для повышения надежности системы устанавливают вертикальные стойки, которые одним концом подпирают стропильную ногу, а вторым упираются в балку перекрытия. Это делают вне зависимости от типа установки стропил: и на висящих, и на наслонных. Устанавливают еще и уклоны, которые делают конструкцию еще более жесткой.

Вариант стропильной системы для двускатной крыши со стойками

В любом случае стропила нужно будет крепить к коньковому брусу, а также к мауэрлату. На рисунке ниже представлены варианты крепления к коньку.