Подробная инструкция по монтажу сотового поликарбоната

Расчет обрешетки под сотовый поликарбонат

Этот вид кровельной продукции часто выбирают по причине экономичности. Если учесть, что металлическая конструкция прослужит дольше, чем профилированный поликарбонат, более выгодным решением станет разреженная опалубка.

Чтобы рассчитать обрешетку под сотовый поликарбонат, можно воспользоваться специальной программой, для которой нужны следующие исходные данные:

• тип конструкции – скатная, арочная, плоская;
• толщина листа;
• высота арки;
• ширина и длина пролета, на который укладывается покрытие;
• регион, где находится объект.

Согласно рекомендациям специалистов:

1. Листы СПК толщиной 4 миллиметра лучше использовать в тепличном хозяйстве или в случае установки временных конструкций, при этом шаг монтажа должен составлять 40-50 сантиметров при создании кровель скатного типа и до 60 сантиметров для арочных построек.
2. Поликарбонат толщиной 6 миллиметров задействуют для обустройства навесов и козырьков, в теплицах. Опалубку укладывают с шагом 60-70 сантиметров в скатных строениях, а в арочных – до 70-90 сантиметров.
3. Сотовый материал, имеющий толщину8 миллиметров, используют для зимних теплиц, автомобильных навесов и других объектов. Его монтируют с расстоянием до 80-90 сантиметровв скатных конструкциях и в арочных – до 100-120 сантиметров.
4. Листовую 10-миллиметровую поликарбонатную продукцию выбирают для строений, на которые оказывается повышенная нагрузка. Шаг обрешетки под поликарбонат при этом должен составлять до 100-120 сантиметров для скатных кровель и для арочных – до 150 сантиметров.
5. Изделия от 10 миллиметров применяют для специфических конструкций, а шаг обрешетки рассчитывают индивидуально.

Эти рекомендации касаются исключительно качественного сотового поликарбоната.

Особенности поликарбоната

Почему же именно поликарбонат часто выбирается для создания прозрачных крыш? Все просто – этот полимерный материал имеет ряд достоинств, которые позволяют ему превосходить по многим характеристикам обычное и привычное многим стекло. Это хорошая прозрачность, но вместе с тем отсутствие склонности к серьезным деформациям при механическом воздействии на покрытие, возможность лучше сохранять тепло, более низкая цена.

Фото террасы из поликарбоната

Поликарбонат бывает сотовым и монолитным. Первый представляет собой два тонких полотна прозрачного пластика, соединенных ребрами жесткости. Это достаточно пластичный и гибкий материал, который легко гнется и отлично сохраняет тепло за счет воздуха, находящегося между двумя полотнами полимера. Прозрачность у материала имеется, но не такая хорошая, как у монолитного варианта.

Таблица размеров сотового поликарбоната и других характеристик

Монолитный поликарбонат больше напоминает стекло по своему внешнему виду. Он абсолютно прозрачен и имеет более высокие прочностные характеристики. Пустот внутри него нет, из-за чего материал хуже сохраняет тепло. Этот тип поликарбоната активно применяется в строительстве, но стоит в разы дороже сотового покрытия. Из сотового поликарбоната обычно изготавливают теплицы.

Монолитный поликарбонат

Основные характеристики монолитного поликарбоната

Но все-таки поликарбонат – один из наиболее часто используемых материалов для создания крыш террасы. Он легкий, но при этом достаточно прочный, благодаря чему способен выдерживать определенные снеговые нагрузки, может изгибаться при необходимости оформления покатой крыши. Также он прост в монтаже, с задачей обустройства поликарбонатной кровли справится даже новичок в строительстве. При этом материал пропускает свет и дает возможность получить достаточно теплое помещение благодаря низкой теплопроводности.

Навес над террасой из поликарбоната

Стропила для односкатной и двухскатной кровли

При создании стропильной конструкции следует помнить о необходимости обеспечивать системе дополнительный запас прочности, учитывая при этом шаг стропил. 

Расстояние между стропилами односкатной крыши выбирают в зависимости от толщины дерева и материала кровли — оно может составлять от 60 до140 сантиметров.Толщина древесных элементов зависит от площади и нагрузки на крышу (читайте: «Стропильная система односкатной крыши, основные преимущества и характеристики»).

Расстояние между стропилами двускатной крыши делают с учетом размера теплоизолятора, который укладывают между ними. Примерный шаг между стропильными ногами 1-1,2 метра (читайте: «Стропильная система двускатной крыши и ее составляющие»). Стропилами регулируют величину свеса кровли.

Крепежные устройства

Для крепления полотен используют термошайбы из поликарбоната, шайбы из нержавеющих материалов, полипропиленовые шайбы, обычные болты с гайками и различные саморезы.

Комплектующие для теплиц из поликарбоната

Термошайба для поликарбоната

Термошайбы из поликарбоната

Термошайба необходима для надежного крепления поликарбоната на каркасе и состоит из трех деталей:

• пластиковой выпуклой шайбы с широкой ножкой, которая утапливается в отверстие в поликарбонате;
• уплотняющие кольца из эластичного полимера;
• заглушки.

Термошайба для монтажа сотового поликарбоната

Крепление любого поликарбоната в силу его особенностей должно прижиматься с помощью широкой шайбы

Саморез обычно к термошайбе не прилагается, его строители приобретают отдельно. Шайба не только мягко и надежно прижимает лист к каркасу и не пропускает влагу внутрь материала, но также имеет красивый внешний вид и выполняет декоративную роль.

Термошайбы из поликарбоната

На заметку! Термошайбы сделаны из прозрачного пластика — так же, как и листовой поликарбонат. Шайбы из поликарбоната выпускаются в большой палитре цветов и подбираются под любой имеющийся в продаже поликарбонат. Они более прочные, если сравнивать с полипропиленовыми. Срок службы поликарбонатных термошайб составляет 20 лет.

Полипропиленовые шайбы

Полипропиленовые шайбы выпускаются около 10 лет. Они состоят из пористого пластикового уплотнительного кольца и цветной полипропиленовой крышки с заглушкой. По сравнению с полипропиленовыми термошайбами, они имеют ряд недостатков. На крышки этих шайб не наносится слой-защита от ультрафиолета, поэтому они быстро выцветают. Через несколько лет службы на солнечной крыше материал теряет свою прочность.

Цвета полипропиленовых термошайб

Такие шайбы рекомендуется использовать на затененных крышах и внутри помещений. Стоят эти крепежные элементы дешевле поликарбонатных термошайб, у них небольшой срок эксплуатации, но они дешевы. Крепить такие шайбы можно шурупами толщиной 6 мм.

Нержавеющие (стальные, оцинкованные) шайбы

Стальные и оцинкованные крепежные шайбы используют для фиксации листов карбоната на больших площадях на металлическом профиле

Они хорошо держат лист и почти не расшатываются, что особенно важно для районов с сильными ветрами. Эти шайбы имеют вид вогнутой тарелочки, под которую ложится зонтичная прокладка из вспененного полиуретана, пластика или утолщенной ЕМDР резины

Эта резина остается эластичной и про -15 градусах. Крепятся нержавеющие шайбы на саморезы и болты.

Термошайбы металлические с прокладками

Справка! Шайба, выполненная из нержавеющего материала, вместе с резиновой зонтичной прокладкой лучше всего обеспечивает герметичность соединения. Резина плотно примыкает к поверхности листа и полностью исключает попадание влаги внутрь ячеек полотна.

Если конструкцию используют в сухом помещении, под навесом, то листы можно закреплять саморезами с обычной тонкой шайбой с такой же тонкой резиновой прокладкой. В некоторых случаях можно вообще не использовать шайбы. На открытом воздухе под широкую шайбу надевают толстую резиновую прокладку.

Таблица. Виды термошайб для крепления поликарбоната.

Коническая (конусообразная) крыша

Круглый или многогранный в основании дом может венчать кровля конической формы.

Стропильная система используется наслонного типа. В центре здания должна быть расположена опора – столб.

Стропильные ноги опираются:

• сверху – на кольцевой прогон из бруса, который в свою очередь упирается в центральную опору раскосами;
• снизу – на мауэрлат в форме кольца.

Стропила жестко прикрепляются к опорам при помощи уголков. Расстояние между ними зависит от сечения и предполагаемой нагрузки – веса кровельного материала. Обрешетка – круговая.

Для покрытия конической верхней конструкции здания нецелесообразно использовать некоторые материалы.

В крайнем случае, можно использовать плоские шиферные листы.

Лучшими материалами считаются:

• битумная черепица;
• натуральная черепица;
• деревянные штучные элементы;
• солома.

Купольные и конические крыши часто используют как украшение – к примеру, на башенках, чтобы придать дому вид средневекового замка.

Это, несомненно, очень красивое архитектурное решение.

Однако если куполообразная или конусообразная крыша используется в качестве декоративного элемента, то она покрывает только часть дома. Поэтому нужно внимательно отнестись к обустройству стыков с кровлей основного здания.

Расстояние между стропилами односкатной крыши

Стропила устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга, которое зависит от размеров коробки, над которой возводится крыша. Скат, который будет служить опорой стропилинам, нужно разделить на отрезки так, чтобы элементы системы располагались на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом следует учитывать размеры используемых материалов и их вид:

• Если для изготовления стропилин использовался брус или пластины, то расстояние между ними должно составлять 1,5-2 метра.
• При использовании сдвоенных досок стропила располагают с шагом 1-1,75 метра.
• Если стропила изготовлены из одинарной доски, то расстояние уменьшается до 0,6-1,2 метра.

Как и на всех крышах скатного типа, крепление стропил односкатной крыши  выполняется посредством анкерных болтов, заложенных в стену при их возведении, или костылей, которые вбивают в деревянную стену. Кроме того каждая вторая стропилина фиксируется скруткой из отожженной проволоки. Крепление стропилины к стене выполняется в точке, расположенной ниже мауэрлата на 0,2-0,3 метра. Проволоку крепят в зависимости от материала, используемого для возведения стен. В кирпичные стены скрутка закладывается в процессе кладки, к деревянным стенам проволоку крепят с помощью скоб.

Чтобы лучше понять устройство стропил односкатной крыши, стоит подробнее рассмотреть варианты монтажа таких конструкций.

Инструменты и материалы

Прежде чем приступить к строительству кровельной конструкции, необходимо заранее произвести расчеты и определить требуемое количество материалов, исходя из особенностей конкретного проекта. Понадобятся такие стройматериалы:

• Поликарбонатные панели.
• Деревянный брус или профильная труба для обрешетки и стропильной системы.
• Прямоугольная или квадратная труба для обустройства опорных конструкций.
• Стеновой стройматериал – если кровля будет монтироваться на уже существующих стенах частного дома (одну из них нужно будет достроить, чтобы получить необходимый перепад высот).
• Бетонная смесь для достройки возвышающейся стены или создания фундамента для металлических опор односкатной кровли.
• Гидро- и пароизоляционный материал – если кровля будет устанавливаться над сооружением закрытого типа.
• Герметик, химически нейтральный по отношению к поликарбонату, – понадобится для заделки стыков между панелями и обрешеткой.

Из инструментов понадобится следующее:

• Дрель и шуруповерт – для крепления панелей саморезами.
• Гайковерт или гаечные ключи – для болтовых соединений профильных труб.
• Сварочный аппарат – для сварных соединений труб.
• Болгарка – для резки профилей.
• Циркулярная пила или ножовка – для резки бруса.

Точечный крепеж

Производят точечный крепеж посредством термошайб. Они состоят из пластиковой шайбы с ножкой, самореза, уплотнительной шайбы, имеющей пористую структуру, и колпачка. Ножка шайбы должна иметь такую же высоту, как показатель толщины листа поликарбоната.

При помощи термошайб поликарбонатные пластины защищаются от деформации, а соединение получается герметичным.

Чтобы соединить каркас конструкции с поликарбонатом точечным методом требуется просверлить в поликарбонате отверстия. Затем уже должным образом располагают лист материала на каркасе и крепят его саморезами. При этом не нужно прилагать большие усилия, чтобы лист материала не был деформирован. Далее берут декоративные колпачки и закрывают ими отверстия в термошайбах.

Затем торцы обклеивают посредством термо-гидроизоляционной ленты и накрывают их профилем. В местах стыка используют специальные стыковочные профиля.

Основные свойства поликарбоната

Схема устройства каркаса теплицы из поликарбоната.

У поликарбоната есть свойства, которые учитываются во время крепежных работ. Поликарбонат на теплице может сжиматься на холоде и расширяться во время высоких температур. Этот факт следует учитывать при монтаже. Учитываю эту особенность поликарбоната, отверстие под саморезы всегда делают больше на 2.5 мм, чем его диаметр. При крепеже нужно следить, чтобы листы и соты были не передавлены во время закручивания самореза.

Листы поликарбоната легко соединяются между собой и с другими материалами с помощью склеивания, сварки, болтов и клепок. Его пилят, сверлят, полируют, обрабатывают фрезой. При сверлении пользуются стандартными хорошо заточенными сверлами. Сверление производят между ребрами жесткости.

Для распиливания листа пользуются циркулярной или ленточной пилой. Можно резать широким острым ножом.

Все листы поликарбоната с двух сторон покрыты пленкой. Белая или прозрачная идет по внутренней стороне листа, который будет обращен внутрь помещения. Эту защитную пленку снимают перед работой. Весь поликарбонат покрыт с внешней стороны пленкой, защищающей от ультрафиолетовых лучей солнца тепличные растения. Она легко травмируется, и поэтому сверху на нее наносят еще одну, съемную пленку, которая не снимается до конца работ. Отличить ее легко, потому что она имеет цвет, как правило, синий или любой другой, но не белый.

Необходимые расстояния, которые соблюдают при креплении поликарбоната

1. Отверстие для саморезов должно быть удалено от края листа не менее чем на 4 см.
2. Расстояние между отверстиями составляет 50 см для панелей, имеющих толщину 10 мм. Для листов, у которых толщина 16 мм, достаточно 80 см.
3. На листе толщиной 4 мм крепление делают через каждые 40-50 см друг от друга, на листе толщиной 6 мм расстояние не должно превышать 60-70 см ни по вертикали, ни по горизонтали.
4. Для того чтобы шуруп не повредил лист, необходимо заранее в нем сделать отверстия, которые будут на 2-3 мм больше шурупа. Тогда при крепежных работах лист не повредится.

Термошайба и ее устройство

Схема монтажа сотового поликарбоната.

Самый правильный способ для крепления листов поликарбоната – использовать термошайбы, которые обычно идут в комплекте. Их надевают на кровельные саморезы и вкручивают как обычно.

Термошайба состоит из:

• крышки, которая предохраняет шуруп от попадания влаги и ржавчины;
• пластиковой шайбы;
• уплотнительной шайбы.

Вся эта конструкция надевается на шуруп.

Термошайба чувствительна к изменениям температуры, защищает поликарбонат при ее перепадах. Такое свойство термошайбы продлевает срок службы поликарбоната. На 4-метровую теплицу их понадобится 150 штук. Если длина теплицы 6 метров, то термошайб понадобится 170 штук. Если цена термошайб не включена в комплект, то их покупают отдельно, по средней цене 10 р. за штуку. Это увеличивает себестоимость теплицы и в то же время повышает срок ее эксплуатации. Поэтому траты на термошайбу оборачиваются выгодой для приобретателя.

Оцинкованная лента как способ крепления поликарбоната

Использование оцинкованной ленты – это новый метод крепления, который позволяет делать крепеж поликарбоната без перфорации листа. Он прижимается лентой, и потом несколько из них стягиваются в определенных точках. Использование этого метода имеет свои достоинства и недостатки. Сокращается время монтажа, и теплица выглядит оригинально. Среди недостатков можно назвать легкий демонтаж, который позволяет злоумышленникам быстро снять покрытие с теплицы и унести его с участка. Второй недостаток крепления оцинкованной лентой – уменьшение времени эксплуатации. Через пару лет лента ослабнет и листы начнут болтаться на ветру. Тогда собственнику теплицы придется все укреплять, используя кровельные саморезы с резиновыми уплотнителями.

Использование кровельных саморезов

Кровельные саморезы должны иметь уплотнительную резиновую пресс-шайбу. Выбирают саморезы, чей диаметр составляет 6 мм и более. Если нужно крепить длинные цельные листы, то отверстия делают овальными. Длинная полуось овала должна быть расположена по длине листа, в середине внутреннего канала панели. Использование кровельных саморезов с пресс-шайбой обеспечивает дополнительную жесткость конструкции. Пресс-шайба, которая идет в комплекте с кровельным саморезом, дает возможность равномерно распределить давление на лист покрытия. Такое крепление является надежным. Оно не ослабнет со временем, не требует профилактических работ. Есть гарантия, что листы не уйдут под тяжестью снега и не улетят от сильного ветра.

Как сделать односкатную крышу гаража практически ↑

Учитывая размеры гаража, для него можно выполнить упрощенную стропильную систему с горизонтальными стропилами. Деревянные балки можно укладывать вдоль или поперек гаража. Однако, более целесообразным считают поперечное расположение. Это расположение выгоднее хотя бы тем, что брус по ширине гаража может иметь более короткую длину.

Балки для среднестатического гаража (ширина порядка 4 м) имеют сечение 100х50 мм, для большей ширины гаража лучше использовать 100х60 мм или больше. Балки укладывают с шагом не больше одного метра.

Выполнив установку, деревянные балки необходимо зафиксировать при помощи шурупов или уголков к стенам гаража или заложить в последующем кирпичом.

Устройство обрешетки и изоляции

Как только работы по установке и надежному фиксированию балок будут закончены, приступают к настилу обрешетки. В качестве материала для обрешетки может служить как обрезная, так и необрезная доска (шалевка). Последний вариант считается оптимальным, потому что обходится раза в два дешевле, чем обрезная, а конечной виде их трудно отличить.

Несколько обрезных досок, которые обычно идут с шалевкой рекомендуется укладывать по бокам крыши, чтобы исключить щели. Если для настила используют шалевке, ее очищают от коры. При укладке и прибивании необходимо проследить за отсутствием больших щелей. По сравнению с настилом из обрезной доски, конечно, возможны небольшие щели, но это не сопоставимо с разницей в цене этих материалов. После утепления и подшивки щели станут практически незаметными.

На заметку
Следует отметить, что не для каждого кровельного материала односкатная крыша для гаража должна обязательно иметь сплошную обрешетку, однако крыша со сплошным настилом – надежнее

Следующий этап – это обустройство гидроизоляции, которая должна защитить от проникающей воды внутреннее пространство гаража. Для этих целей используют различные материалы, скажем, рубероид или специальные подкровельные пленки (гидробарьер, евробарьер).

Самым бюджетным вариантом остается рубероид. Его стелят снизу вверх таким образом, чтобы образовалось небольшое перекрытие в пару сантиметров. В этом случае вода, попавшая из под кровельного материала, будет скатываться, не попадая под низ, то есть доски.

Подкровельную пленку укладывают аналогично, закрепляя нержавеющими гвоздями или скобами. Рубероид же просто прибивают гвоздями.

Укладка кровли на гаражную крышу

Далее на деревянном настиле укладывается кровля гаража. Выбор кровельных материалов для односкатной крыши гаража достаточно большой, и каждый из материалов имеет свои индивидуальные особенности и преимущества.

• Профнастил – обладает стойкостью к атмосферным осадкам, его можно использовать повторно, хотя он и так относительно недорог.
• Шифер – неплохо смотрится, несложно монтируется, эксплуатационный срок – 30-40 лет, но не всегда оправдан для небольших гаражей.
• Фальцевая кровля – полосы из тонкого листового металла несложны для монтажа и надежны, однако дешевизной этот вариант не отличается.
• Черепица или металлочерепица – больше подходит для покрытия капитальных каменных гаражей большого и среднего размера
• Рулонные материалы (рубемаст, рубероид, толь и т.д.) – стоят недорого, легко и быстро укладываются и, главное, прочны и эффективно защищают помещение. Если рубероид может служить до 10-15 лет, то его современные аналоги – среднем до 30-40 лет.

История конической крыши

Конусообразная крыша – это сложная кровельная конструкция, в основании которой находится круг. Визуально она напоминает правильный прямой конус, основанием которого служит мауэрлат, а вершиной, являющейся серединой круга – точка схождения стропильных ног каркаса.

Этот архитектурный элемент имеет богатейшую историю в древнерусском зодчестве. Конусная крыша была характерной особенностью традиционного русского терема, православной церкви, богатых домов и флигелей.

Чаще всего эта сложная конструкция применялась для перекрытия небольших по размеру архитектурных деталей сооружения – башенок, «кукушек», крыльца. Купольная крыша имеет родственную связь с конусообразной и колокольчатой из-за одинаковой формы основания.

В настоящее время в частном домостроении эта технология применяется не так часто, так как устройство купольной кровли достаточно дорого и сложно для монтажа. Мастеров, которым не понаслышке знаком способ сборки конической конструкции, осталось не так много.

Однако, украсив этим архитектурным элементов, можно сразу придать дому элегантный, затейливый, оригинальный вид. Уместно кровля в виде конуса смотрится в районах, где новые дома соседствуют с историческими зданиями, это позволяет сохранить единый архитектурный облик города.

Коническая кровля

Особенности монтажа

Соединение верхней части стропил В роли стропил применяются балки из клееных брусьев (изогнутых или прямых, в зависимости от конструкции). Все используемые деревянные стройматериалы должны быть обработаны антисептическими, антипиреновыми и противогнилостными составами.

Если работы проводятся в деревянном доме, можно обойтись без укладки мауэрлата. В остальных случаях он необходим. Крепят его поверх изоляции из рубероида. Размеры используемого бруса даются в проекте. Фиксация производится с помощью анкеров. Затем производят монтаж опорной стойки. Стропила ставят с шагом 0,5-0,9 м. Соединяют их с основанием и прогоном стойки посредством строительных уголков.

Кровельный пирог можно сделать теплым или холодным. Не следует забывать о гидроизоляционной прослойке.

Выбираем поликарбонат

При выборе материала нужно обращать внимание на толщину. Именно эта характеристика определяет долговечность конструкции

Для парников и навесов лучше купить лист толщиной 4 мм, для теплиц — 8 мм, для вертикальных поверхностей — 10 мм, для крыши домов — 16 мм. В любом случае при возведении конструкции нужно рассчитать снеговую нагрузку, воздействие ветра и дождя.

Также следует определиться с видом материала. Сотовый поликарбонат подойдет для возведения светопрозрачных конструкций (навесы, вертикальное остекление, парники). Для крыши здания лучше всего выбрать монолитный поликарбонат. Он более прочный и лучше выдержит капризы погоды.

Сейчас этот материал выпускают в разных цветовых решениях. Поликарбонат, кроме прозрачного, бывает зеленым, бронзовым, синим и других расцветок. Цвет материала во многом определяет его назначение. Так, прозрачный подойдет для возведения теплиц и парников, синий или бирюзовый идеально будет смотреться у бассейна.

При выборе этого стройматериала следует обратить внимание на торговую марку и страну-производителя. Считается, что лучший поликарбонат производят в Европе и Израиле

Конечно, такой материал отличается более высокой стоимостью, но в его состав входит только качественное сырье и сверху он покрыт защитным слоем от ультрафиолетового излучения. Вместе с листами поликарбоната обязательно нужно приобрести комплектующие: саморезы, уплотнительные шайбы, ленты для торцов.

Начало работ по возведению кровли из металлочерепицы

В обычных условиях пачку листов металлочерепицы можно хранить на протяжении месяца, в независимости от того запечатана упаковка или нет.

Если материал нужно гранить достаточно долго, то лучше для этих целей выделить какое-нибудь проветриваемое помещение, расположить листы под некоторым уклоном, делается это для того чтобы дополнительно защитить материал от влаги. Она будет испаряться или просто стекать с поверхности черепицы.

При выгрузке или загрузке материала очень важно следить за тем, чтобы листы черепицы не терлись друг об друга. Держитесь за стыковочные края, так вы не сможете повредить целостность листов. В качестве спецодежды можно использовать специальную обувь на мягкой подошве, перчатки и строительный комбинезон

В качестве спецодежды можно использовать специальную обувь на мягкой подошве, перчатки и строительный комбинезон.

Необходимые инструменты при укладке металлочерепицы

Для замере листов для кровли используют рулетку, чтобы прикрепить металлочерепицу к обрешетке прибегают к использованию шуруповерта. Во время устройства ендов, вальм примыканий и прочих участков, которые нуждаются в подрезании нужно использовать специальные ножницы, высечную машину, либо любой другой инструмент, используя который края среза не будут деформироваться.

Болгарку для резки металлочерепицы использовать строго не рекомендуется. Используя такой инструмент помимо всех повреждений, вы лишаетесь гарантии от производителя материала.

Далее мы рассмотрим инструкцию, как положить металлочерепицу.

Подготовка основания

Подготавливаем основание для монтажа кровли из металлочерепицы

Любой вид кровли необходимо начинать с монтажа основания. Строго горизонтально начинаем укладывать ветро- и гидрозащитную мембрану, сначала крепим пленку от карнизов, поверх стропильной системы.

Используемый гидроизоляционный материал должен выступать от торца крыши на 200 миллиметров. Крепим материал с помощью скоб к стропилам.

Нюансы укладки

После крепления пленки скобами, дополнительно сооружаем контробрешетку из доски 25 х 40 мм. Таким образом, мы крепим изоляцию окончательно и обеспечиваем правильную циркуляцию воздуха. Укладываем слои гидроизоляции по направлению стропил.

Важно ложить пленку нужно с провисом 10-20 миллиметров по краю ног стропил, соблюдая нахлест 150 миллиметров по швам между материалом. В результате мы получаем слой гидроизоляции, который не боится резкой смены температуры. В результате мы получаем слой гидроизоляции, который не боится резкой смены температуры

В результате мы получаем слой гидроизоляции, который не боится резкой смены температуры.

Монтаж горизонтальной обрешетки

На картинке видим, как следует производить монтаж горизонтальной обрешетки

Для кровли, которая имеет шаг стропильных ферм 900 миллиметров или 1200 миллиметров, для обрешетки прекрасно подойдут доски с размером 30 х 100 мм.

При шаге ферм в 600 миллиметров подойдет доска 25 х 100. Торцевая обрешеточная рейка обычно всегда больше чем все остальные доски обрешетки на 10 мм. Монтаж обрешетки для листов металлочерепицы нужно начинать от начала карниза, с него потом начинается монтаж уже самого кровельного покрытия.

Это имеет очень большое значение при создании так называемого «ступенчатого карниза». Рассчитываем шаг обрешетки по длине волн металлочерепичных листов.

Карнизные и торцевые рейки

На картинке изображена карнизная рейка, прикрепленная к обрешетке

После окончания монтажа обрешетки начинается крепление торцевых реек. Их нужно устанавливать с выступом на 40 миллиметров выше обрешетки.

Так же крепим карнизные рейки к стропилам. Карнизную планку крепим еще до начала работ по монтажу листов металлочерепицы, с нахлестом 100 миллиметров, фиксируем саморезами.

Чтобы поднять лист кровельного материала на крышу используйте две вертикальные опоры, в нашем случае – доски.

Подталкивайте лист двумя руками вверх, а ваш напарник снимет его с опор. Не стоит забывать, что пока лист поднимается, не стоит ходить рядом с опорами.

С помощью такой нехитрой конструкции можно с легкостью поднимать листы металлочерепицы наверх, не рискуя повредить материал

На картинке изображено начало монтажа кровли из металлочерепицы