Какую схему стропильной системы двухскатной крыши выбрать

Изготовление каркаса

Упрощенный способ, представленный ниже, предполагает устройство мансардной ломаной крыши в 2 этапа: сборка стропильных ферм на земле и последующий монтаж на готовые стены брусового или бревенчатого дома. Конструктивным материалом выступают доски сечением 15 х 5 и 10 х 5 см стандартной длиной 6 м.

Начало сборки — формирование верхнего пояса стропильной системы

Пошагово технология выглядит так:

Совет. Как правило, на лицевых фронтонах предусматриваются окна либо двери на балкон. Стойки и пояса для их монтажа тоже удобно делать на земле, как и обшивать проемы вагонкой.

Как быстро и аккуратно собрать стропила для мансарды, рассказывается в видеоролике:

Готовые каркасы поднимаются на стены и поочередно закрепляются на своих местах, начиная от первого фронтона. Чтобы он не упал, установите распорки и прибейте их к стенам бревенчатого дома. Вторая и последующие фермы ставятся в проектное положение и соединяются друг с другом досками.

После расстановки стропила необходимо закрепить к стенам следующими способами:

Примечание. Установка на кирпичные и другие капитальные стены выполняется посредством мауэрлата – деревянного бруса, уложенного на несущие конструкции по всему периметру здания. В свою очередь, мауэрлат монтируется на шпильках или анкерных болтах, а между ним и каменной стенкой устраивается гидроизоляционный слой из рубероида. Монтажный узел выглядит так:

Следующий шаг – укладка поверх стропильной системы диффузионной мембраны – пленки, защищающей от ветра и осадков, но пропускающей наружу водяные пары из утеплителя. Раскатайте в нижней части крыши первое полотно и закрепите его к доскам степлером, следующее кладите с напуском 10—15 см. Когда перекроете всю кровлю, прибейте доски обрешетки. Подробнее монтаж показан на видео:

Подготовка к монтажу

Прежде чем поставить стропила, их следует подготовить к монтажу. Для этого проделывается следующая работа:

  • Первым делом следует проверить качество материала. Стропила должны быть ровными, без следов плесени. Также материал должен обладать определенной влажностью, которая должна составлять 10-15 процентов;
  • Стропила изготовлены из древесины. Данный материал «боится» плесени, влаги, насекомых и огня. Поэтому, перед тем как ставить стропила на двухскатную крышу, их следует обработать. Для этих целей используются специальные пропитки. Чтобы стропила хорошо пропитались, их желательно предварительно очистить от пыли и грязи;
  • Также следует подготовить и крепежные приспособления. Чаще всего чтобы установить и закрепить стропила на двухскатной или другой крыши используют гвозди. Кроме того, дополнительно можно применять металлические скобы, специальные планки и стальную проволоку.

Ну и конечно нельзя обойтись без инструментов. В первую очередь – это обычный набор плотника. Также понадобится электро- или бензопила. Чтобы поставить стропила вам придется передвигаться по крыше. Поэтому, между балками перекрытия нужно расположить доски. Также нельзя забывать про безопасность. Лучше всего для монтажа стропил использовать строительные леса, если их нет, то применяют лестницу достаточной высоты и прочности.

Простая двускатная кровля

Проекты домов с двускатной крышей обычно подразумевают строительство прямоугольных форм. В регионах России такие дома обладают целым рядом значимых преимуществ на фоне других конструктивных решений.

Простая двускатная крышаИсточник proekt-sam.ru

К основным достоинствам этого профильного решения относится:

  • аккуратность и привлекательность внешнего вида;
  • достаточно простое устройство и незамысловатая стропильная система;
  • широкий выбор кровельного материала вследствие значительной надежности крепления;
  • качественная вентиляция чердачных помещений;
  • легкое освобождение поверхностей крыши от любого вида осадков по причине высоты углового ската, что к тому же значительно продлевает срок службы кровельных покрытий.

В зависимости от вида кровельного материала определяется уклон и высота коньковой опоры.

Небольшой одноэтажный дом с двускатной кровлей

Широким полем деятельности для предоставления проектов одноэтажного дома с двускатной крышей являются застройки садовых товариществ. Для временного проживания не требуется большая квадратура жилой площади и сравнительно недорогие проекты этих домов пользуются вполне заслуженным спросом, как оптимальный вариант решения проблемы.

Одноэтажный дом с двускатной крышейИсточник ek-dom.com

  • с большим чердачным пространством;
  • с наружными и внутренними несущими стенами из ячеисто-бетонных блоков и утеплением минераловатой;
  • перегородками из пустотелого керамического кирпича;
  • с кровельными перекрытиями из деревянных балок, предназначенными под метеллочерепицу.

Загородный дом с простой крышей и террасой

Достаточно непродолжительным летом в регионах России лучше всего наслаждаться в уюте крытых дополнительных пристроек своего дома. Варианты проектов одноэтажного дома с двускатной крышей и террасой предлагают весьма комфортные планировки с оригинальным архитектурным решением.

Одноэтажный дом с террасой и двускатной крышейИсточник cusok.rumebas.ru.net

В подавляющем большинстве проектировка одноэтажного дома с прилегающей террасой включает второй выход из кухонного помещения, что создает дополнительные удобства. Расположение террасы одноэтажного строения, как правило, планируется с «глухой» стороны дома, противоположной главному въезду.

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров.  Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника

В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна

В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

Форма мансардной крыши

О формах крыш частных домов подробно рассказано в статье. Для обустройства мансарды больше всего подходят, конечно же, двускатные крыши, особенно ломаные. При использовании классического варианта двускатной крыши жилое помещение мансарды получается довольно небольшим, а часть площади по периметру дома, где высота потолка очень мала, буквально пропадает зря. Если же предусмотреть ломаную крышу, скат которой образован двумя линиями – более крутой внизу, у карниза, и более пологой сверху, у конька, то полезная площадь мансарды заметно увеличится и жить в ней станет намного комфортней. Чаще всего нижняя часть скатов по отношению к плоскости пола мансарды наклонена на 60°, верхняя — на 30°. Вообще же, наклон нижних скатов может колебаться между 45° и 80°.

Особенности двускатных крыш

Обустройство мансардного помещения для частных домов – это не только способ создать дополнительную жилплощадь, но и значительно сократить теплопотери. Основным элементом, призванным обеспечить безопасность и избежать катастрофических последствий от воздействия атмосферных осадков является двухскатная крыша.

Именно такая конструкция объективно обладает неоспоримыми достоинствами:

  • имеет эстетичный и лаконичный вид;
  • практична в использовании;
  • дает возможность создания большого подкровельного пространства;
  • проста в монтаже и не требует сложных технических решений;
  • малозатратна;
  • дает возможность создания качественной вентиляционной и коммуникационной системы;
  • обеспечивает эффективный естественный водоотвод.

Конструкция двухскатной мансардной кровли представляет собой два противоположных ската, которые с одной стороны соединены коньком, а с другой – ложатся на несущие стены строения. В индивидуальном строительстве такой тип кровли наиболее популярен. Это обусловлено простотой монтажа, а смета на возведение вполне по карману каждому.

Для мансарды используется вариант ломаной двускатной крыши. Она представляет собой своего рода развитие стандартной кровли, создавая излом посередине скатов или немного выше. Такая специфическая “ломаная” форма позволяет увеличить полезный объем мансарды на 50%.

Несмотря на видимую сложность необычной конструкции, уровень сложности монтажных работ не повышается, все так же просто и понятно, как и при стандартной двухскатной форме.

Проектирование стропильной системы

Работа над созданием стропильной системы начинается с составления проекта. Это достаточно сложное дело, требующее наличия соответствующих знаний и немалого опыта. На этом этапе должна быть оценена потенциальная нагрузка на кровлю, произведен расчет висячих стропил, подобрано оптимальное сечение стропил, расстояние между ними, определена форма фермы.

При составлении проекта необходимо:

  • выбрать тип крыши и оптимальный для конкретной местности угол наклона скатов;
  • выбрать кровельный материал;
  • произвести детальный расчет стропильной системы с учетом местных климатических условий (ветровых нагрузок, количества осадков и т.д.).

Стропильная система двухскатной крыши: элементы

При обустройстве каркаса двухскатной крыши используют элементы:

  • Мауэрлат. Элемент, который крепится к несущей стене. К нему монтируется вся конструкция стропильного каркаса;
  • Прогон. Брус, соединяющий стропильные ноги по бокам и в коньковом элементе;
  • Затяжка. Балка, прикрепленная к стропильным ногам, препятствующая их расхождению;
  • Бабка. Брус, расположенный вертикально и закрепленный у конька и затяжки;
  • Подкос. Планка, соединяющая под наклоном лежень и стропило;
  • Стойка. Вертикально упирается в лежень и стропило;
  • Конек. Балка соединения верхних оснований стропил;
  • Кобылка. Наращиваемая часть стропила для свеса;
  • Свес. Дополнительная конструкция, служит для защиты от дождя наружной стены;
  • Обрешетка. Решетка, установленная на стропильный каркас для прикрепления покрывного слоя.

Совокупность нескольких элементов (стропил, стоек, раскосов) в одной плоскости называется фермой.

Чертеж элементов стропильной системы

Арка с подвеской и подкосами

Такая схема является логическим продолжением темы арок с бабками. Арка с подвеской и подкосами используется для перекрытия пролетов длиной до 14 м – в подобных конструкциях нагрузка настолько велика, что стропила прогибаются из-за собственного веса. Для компенсации этих нагрузок используются подкосы.

Как правило, подкосы в стропильной системе упираются на внутренние стены постройки, но висячие стропила используются только при их отсутствии. Решить эту проблему помогает бабка, являющаяся единственной доступной опорой.

Собранная таким образом конструкция работает по следующему принципу:

  • На стропила приходится внешняя нагрузка;
  • Подкосы принимают на себя часть этой нагрузки;
  • Подвеска растягивается и натягивает коньковый брус;
  • Стропила захватываются за верхнюю часть и тянутся вниз, за счет чего прижимаются подкосы.

Установка системы висячих стропил

После того, как все работы по укладке мауэрлата завершены, можно приступать непосредственно к монтажу стропильной системы крыши. Однако предварительно еще потребуется сооружение лесов для подъема рабочих и строительных материалов на необходимую высоту. Эти конструкции обеспечат не только удобство, но и безопасность всего рабочего процесса.

Висячая стропильная система двухскатной крыши, которую часто можно увидеть на фото в специализированных книгах или журналах по строительству, обустраивается из деревянного бруса, имеющего сечение не менее 200х50 миллиметров. При применении материала с меньшим сечением существует вероятность провисания кровли в процессе эксплуатации.

Устройство висячих стропил выполняется в следующем порядке:

Если изготавливаются висячие стропила своими руками, то вначале их можно скреплять с мауэрлатом, используя обычные гвозди. Однако после того, как сборка будет завершена, желательно места соединения дополнительно укрепить при помощи полосок из тонкой стали, называемых шинками. Этими стальными полосками оборачивают стропильные ноги, а затем через них в мауэрлат вбивают гвозди или вкручивают шурупы на глубину около 30 миллиметров. Благодаря такому креплению существенно снижается риск повреждения кровли при сильных порывах ветра (прочтите также: «Установка стропил своими руками, их виды и особенности»).

Устройство стропильной системы дома из газобетона, советы специалистов:

Пошаговая инструкция — этапы изготовления

Когда возводится мансарда своими руками — этапы изготовления будут следующими:

Поверх гидроизоляции монтируют деревянные балки, имеющие сечение 10х10 сантиметров. Лучшим гидроизоляционным материалом в данном случае считается рубероид или толь в рулонах, поэтому работать с ними удобно даже при отсутствии соответствующих навыков. Если перекрытие в доме деревянное, то нет необходимости укладывать под основные балки дополнительный брус.
Далее следует монтаж стоек на балки с таким же размером сечения. Эти стойки выполняют функцию своеобразного скелета для стен мансарды. Их необходимо устанавливать на расстоянии не более двух метров друг от друга. Обеспечить качественную работу на данном этапе помогут сделанные своими руками чертежи крыши мансарды. При отсутствии необходимых знаний, можно обратиться к профессионалам.
Каждая из стоек должна располагаться совершенно ровно, для их фиксации используют шипы и скобы. Правильность установки следует сверять с уровнем и в случае необходимости подпиливать эти элементы в определенном месте. После завершения установки стоек, их обшивают с двух сторон. С внутренней стороны используют листы обычной фанеры или гипсокартона, а с внешней – горбыль

Важно уложить между стойками утеплитель.
Далее монтируют верхний брус с аналогичным сечением. Крепить его можно любым способом

Когда строится мансандровая крыша, главное, чтобы балки были установлены прочно и крепко.
На этом этапе предстоит установка мауэрлата, который представляет собой опору для подстропильной ноги, расположенной внизу конструкции. Благодаря этому элементу обеспечивается прочность фиксации стропил кровли к стенам. Для мауэрлата нужен брус или доска, у которых сечение 40х40 сантиметров. Под него укладывают гидроизоляцию для недопущения процессов гниения.
Если мауэрлат смонтирован качественно, он защитит крышу дома от воздействия ветра, в зимнее время от снега и других нагрузок. Чтобы его тщательно закрепить, используют проволоку сечением 5 миллиметров, желательно отожженную, которая предназначается для обвязки. Для придания стенам прочности, проволоку вмуровывают непосредственно в них.
На следующем этапе, согласно технологии возведения мансардных крыш частных домов, нужно поставить стропильные ноги. Сначала производят разметку на мауэрлате и стропильной раме в местах, где запроектирована установка стропил. Как правило, шаг монтажа составляет 100 –120 сантиметров. Стропила изготавливают из идеально ровных досок сечением 4 –5 сантиметров и шириной 15 сантиметров.
Стропильные ноги должны опираться на обязательный элемент конструкции — на коньковую балку. Она не потребуется, если длина стропила не превышает 8 метров. Тогда обходятся обычными растяжками.
Установку кобылок производят аналогично тому, как это делалось со стропилами. Для упрощения работы ее начинают выполнять от двух крайних элементов. Между ними натягивают шпагат и ориентируются на него при монтаже следующих кобылок. Когда они установлены, к ним прибивают доску подола, служащую препятствием для ветра и атмосферных осадков.
До того, как строить мансардную крышу, при составлении чертежей необходимо определиться с местом расположения окон. Площадь оконных проемов не может быть меньше 12-13% площади боковых стен. Там, где будут ставиться окна, следует укрепить стропила. Для этого устанавливают поперечные брусы, которым предстоит стать верхней и нижней частью оконного проема, в который помещают и крепят раму.

Установка и крепление стропил

Поскольку стропила находятся в наклонном положении, они постоянно испытывают нагрузку, действующую по двум направлениям. Первая вертикальная и стремится согнуть балку. Напряжение нарастает, когда на крышу начинают действовать дополнительные нагрузки в виде ветра, снега и людей. Проблема решается монтажом подкосов, переносящих вес на лежни и мауэрлат. Вторая сила стремится растянуть стропильные ноги по сторонам. Эта проблема характерна, как для висячих, так и наслонных систем. Решить ее можно только с помощью крепкого соединения фрагментов конструкции по периметру здания. Поверхностная фиксация метизами здесь не подходит, их вырвет, так как дерево материал мягкий, или разорвет.

Расчет стропил

Перед тем, как непосредственно начать расчет стропил, следует выяснить, какие нагрузки будут оказывать влияние на кровлю дома.

То есть на стропильные ноги.

Нагрузки, действующие на каркас кровли, принято разделять на постоянные и переменные.

Постоянные – это те нагрузки, которые действуют постоянно, независимо от времени суток, времени года и пр.

Это вес всего кровельного пирога, вес дополнительного оборудования, которое может быть установлено на кровле (ограждение, снегозадержатели, аэраторы, антенны и пр.).

Переменные нагрузки появляются в определенное время года.

Когда снег ложится на кровлю — это очень приличный вес.

Но весной снег тает и нагрузка исчезает.

В любом случае ее следует учитывать.

То же самое с ветром.

Он не всегда есть, но когда дует сильный ветер, на каркас крыши действует довольно большое ветровое усилие.

Рассчитать параметры стропильной системы непросто.

И человеку неискушенному это вряд ли удастся.

Хотя попробовать стоит.

Хотя бы вес самой стропильной системы со всеми элементами и крепежом.

Поэтому профессионалы пользуются для расчета стропил специальными компьютерными программами и калькуляторами.

Как узнать нагрузку на стропильные ноги?

Сбор нагрузок следует начинать с определения веса кровельного пирога.

Если вы знаете, какие материалы будут использованы и площадь скатов, то посчитать все несложно.

Принято высчитывать, сколько весит 1 квадратный метр кровли.

И затем умножать на количество квадратов.

Давайте для примера рассчитаем вес кровельного пирога.

Кровельным материалом является ондулин:

  1. Ондулин. Квадратный метр ондулина имеет вес 3 кг.
  2. Гидроизоляция. Если используется полимерно – битумная изоляция, то она весит 5 кг/метр квадратный.
  3. Утеплитель. Вес одного квадрата базальтовой ваты составляет 10 кг.
  4. Обрешетка. Доски 2.5 см толщиной. Вес квадратного метра 15 кг.

Все веса суммируем: 3+5+10+15= 33 кг.

Затем следует полученное в результате вычислений значение умножить на коэффициент 1,1.

Это поправочный коэффициент.

Получается 34,1 кг.

Столько весит 1 кв. метр нашего кровельного пирога.

И если общая площадь нашей крыши равняется 100 квадратов, то весить она будет 341 кг.

Расчет снеговой нагрузки

Существует карта снеговых нагрузок.

На ней указана масса снежного покрова в каждом регионе.

Снеговую нагрузку рассчитываем по такой формуле: S = Sg х µ.

S – это снеговая нагрузка.

Sg – это масса снежного покрова.

µ — поправочный коэффициент.

И зависит этот коэффициент от того, какой у вашей кровли угол наклона скатов.

Еще о минимальном уклоне кровли.

О расстоянии между стропилами двускатной крыши здесь. Оптимальное расстояние и как его рассчитать.

Чем этот угол больше, тем меньше значение этого коэффициента.

При углах наклона больше 60 градусов его вовсе не используют.

Так как снег на кровле не собирается.

Рассчитываем нагрузку от ветра

Как вся страна разбита на районы по массе снега, так же она разбита и по силе ветров.

И также существует специальная карта, на которой в каждом районе указывается сила ветра.

Для расчета нагрузок от ветра используют формулу:

Wo – показатель, взятый по карте.

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши ‒ Основные элементы кровли

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши, состоит из множества элементов. Монтаж следует начать только, после подробного изучения каждого из них, а также, правильного определения, оптимального их сечения. Поэтому, далее, мы подробно разберем каждый элемент, кровельного сооружения…

Стропильная система двухскатной крыши ‒ Мауэрлат

Во время монтажа элементов, под металлочерепицу или другого покрытия, рекомендуется использовать брусы, с сечением 150 на 150 или 200 на 200 мм. Именно такие размеры, позволяют более качественно распределить нагрузку. Далее, требуется определиться с способом закрепления конструкции. Он зависит от стройматериала стен здания. Существует несколько, оптимальных вариантов фиксации:

Схема крепления мауэрлата к стене

  1. Каркасные, брусовые или бревенчатые стены, как правило, не требуют установки мауэрлата. Например, в каркасном здание, опорой для стропильных ног, служит верхняя обвязка стен. А вот у дома из бруса или бревна, мауэрлатом является, верхний венец. И в первом, и во втором случае, главное, выполнить грамотно и надежно, закрепление элементов к стенам.
  2. При сооружение кровли на зданиях из легких бетонов, нужно дополнительное обустройство. К легким бетонам, относят следующие стройматериалы: пенобетон, шлакобетон, керамзитобетон и т.п. Подобные стены быстро разрушаются, если опереть на них крышу, не равномерно. Для равномерного распределения нагрузки, требуется, по обрезу стен, провести заливку монолитного железобетонного пояса. Во время обустройства пояса, закладывается специальная проволока, шпильки или болты, на которые, далее, надежно крепят мауэрлат.
  3. Для кирпичных коробок, железобетонный пояс, можно не делать. Для этих целей, чтобы соединить с обвязочным брусом, в кладку заводят проволоку. С ее помощью, далее, оборачивают мауэрлат вокруг и закручивают. Второй вариант – в кладку, за один ряд до обреза стен, с внешней стороны, заводят, пропитанные антисептиком, деревянные брусы. Далее, мауэрлат и брусья, скрепляют, с помощью скоб. Возможно также, использование шпилек и болтов, но для закрепления их, уже потребуется заливка монолитного пояса.

Стропильная система двухскатной крыши ‒ Стропила

После надежной фиксации мауэрлата, устанавливаются стропильные ноги. Оптимальное сечение стропильных ног, определяется, в зависимости от шага несущих балок, их пролета, снеговой нагрузки и будущего настила крыши. При монтаже каркаса, под металлочерепицу, при шаге, к примеру, в 600 мм, рекомендуется, в зависимости от пролета, соблюдать следующие параметры:

  • 3 м – 40 на 150 мм;
  • 4 м – 50 на 150 мм;
  • 5 м – 50 на 175 мм;
  • 6 м – 50 на 200 мм.

Таблица средних значений стропильных ног

Представленные параметры, имеют средние значения. Чтобы иметь более точные расчеты, лучше обратится к специалисту или дополнительно, прочитать и изучить, специальную литературу.

Выполнить качественно, фиксацию стропильных ног к мауэрлату, в основном, можно двумя способами:

  • С зарубкой;
  • без нее.

Крепление стропильных ног к мауэрлату с зарубкой и без

В первом варианте, выполняется запил на обвязочном брусе, а во втором, к стропиле прибивают специальную дощечку, которая становится упорным приспособлением. Далее, закрепление, для всех способов, выполняют одинаково. При помощи металлических уголков, наклонную балку, чтобы она не смещалась относительно проектного положения вдоль мауэрлата, надежно фиксируют. Или-же, дополнительно вбивают под углом, обычные гвозди.

Схема крепления стропил при помощи проволоки и на скобы

Помимо этого, требуется качественно, скрепить стропило со стеной. Правильное выполнение действий, предусмотрено в нормативных документах. В основном, производить скрепление, можно двумя способами:

  1. На скобы (для деревянных построек);
  2. При помощи скрутки из проволоки (для каменных стен дома).

Выполнять закрепление, по строительным нормативам, следует через одну ногу. Такой подход, позволит более надежно закрепить крышу к коробке, капитального строения. Если провести монтажные работы правильно, на должном высоком уровне, то можно не переживать за ее техническое состояние, даже в самый сильный ветродув.

Стропильная система двухскатной крыши ‒ Стойки, стяжки, подкосы

Элементы стропильной системы двухскатной крыши, как стойки, стяжки и подкосы, в основном, делают из досок. Оптимальные параметры толщины, как правило, от 32 до 50 мм. Исключением, могут являться – стойки. Здесь уже, допускаются доски и большей толщины: от 50 до 100 мм. Как показывает практика, лучше всего, крепление производить на шпильки или с применением опорных брусков. Оптимальный вариант, в основном, зависит от конструкционных особенностей, кровельного сооружения.

Выбор шага стропил под металлочерепицу

Чем вернее будет найден шаг стропил под металлочерепицу, тем, более надежной будет конструкция будущей крыши.

Если нагрузку на стропильную систему определить неправильно, в дальнейшем эти погрешности могут вызвать нарушение кровельного покрытия либо изменения формы стропил. Все это способно вызвать обрушение основания из стропил.

При расчетах каркаса крыши нужно также вычислять расстояние между соседними стропилами. Определить эти параметры не трудно, если грамотно использовать общие методики расчета данного расстояния.

Как рассчитать шаг между стропилами?

Расстояние между двумя стропильными ногами принято называть шагом стропильных ног или шагом стропил. Как правило, это расстояние составляет 60-100 см.

Чтобы для установленной длины крыши выполнить расчет требуемого количества стропил, следовательно, рассчитать шаг стропил, необходимо сделать следующее:

  1. измерить длину ската по карнизу крыши.
  2. полученное число необходимо разделить на единицу измерения — на выбранный шаг стропильных ног. К примеру, если шаг стропил составляет один метр, то длину нужно разделить на 1, если шаг — 70 см, то на 0,7 и т.п.
  3. далее полученному результату нужно добавить единицу, а затем это число необходимо округлить в большую сторону. В результате получаем количество стропил, которые нужно монтировать на один скат кровли.
  4. далее делим общую длину ската на полученное количество стропил. В итоге получаем шаг стропил.

Следует отметить, что в общей методике выполнения расчетов не предусматриваются особенности конкретных материалов для крыши.

Шаг стропил под металлочерепицу

При строительстве загородных домов самым популярным кровельным материалом является металлочерепица. Кровля из металлочерепицы выглядит как покрытие из глиняной черепицы, однако по сравнению с глиняным покрытием имеет множеством преимуществ.

Листовую металлическую черепицу намного легче укладывать. К тому же сооружение кровли из этого материала не занимает много времени. Металлочерепица весит намного меньше, чем черепица из глины. Разница в массе одного кв.м. будет составлять примерно тридцать пять килограмм.

При таком уменьшении веса кровельного покрытия можно существенно понизить требования, предъявляемые ко многим параметрам при расчете стропильной системы под металлочерепицу.

В частности, можно уменьшить стропил толщину, увеличить шаг стропильных ног, выбрать бруски с меньшим сечением для обрешетки под металлочерепицу.

При изготовлении кровли из металлочерепицы расстояние между стропилами устанавливают в диапазоне 60-95 сантиметров.  При этом сечение конструктивного элемента составляет 150×50 мм.

По заявлениям специалистов, для помещаемого между стропилами слоя утеплителя будет достаточно толщины в пятнадцать сантиметров.

Однако лучше выбрать теплоизоляционный материал толщиной в двадцать сантиметров. В таком случае сечение стропильной ноги тоже увеличивается до двадцати сантиметров.

При монтаже стропил, в них можно просверлить отверстия диаметром десять миллиметров вблизи верхней кромки. Это улучшит вентиляцию пространства, предназначенного для заполнения утеплителем. В целом стропильная система металлочерепицы мало чем не отличается от любой другой.

Ее единственная особенность состоит в том, что верхнюю опору стропил крепят на коньковый прогон, а не на коньковый брус.

Между состыкованными элементами вверху образуется свободная зона, за счет которой происходит циркуляция воздуха. В результате снижается риск появления конденсата под кровельным покрытием. Это играет важную роль для металлической поверхности кровельного материала.

Крепежные элементы системы стропил

Такой крепежный элемент, как затяжка стропил, применяется при возведении кровли с использованием висячих стропил.

Для затяжки стропил применяют бревно или горизонтальный брус, закрепляемое к основанию стропил. В итоге значительно сокращаются горизонтальные распирающие силы, воздействующие на стены здания.

Затяжку можно устроить и выше основания стропил, однако в таком случае ее делают более мощной. Это хорошо сказывается на долговечности крыши. Кобылка является продолжением стропильной ноги. Ее прикрепляют к ноге обыкновенными гвоздями.

Кобылку делают из доски толщиной и высотой наполовину меньшей по сравнению с стропильной ногой. Одна половина  кобылки создает свес, другая — реализует крепление к стропилу.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Корреспондент-строитель
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector