Монолитный железобетонный фундамент

Тип фундамента и глубина залегания

Необходимо выполнить расчет ленточного фундамента

Ленточный фундамент наиболее эффективен на сухих участках в умеренных климатических зонах. Используют ленточный фундамент при постройке зданий с цокольным этажом или подвальными (полуподвальными) помещениями. Но чаще всего такой фундамент применяется как основа для бань, небольших домиков или других загородных построек. Таким строениям подойдет легкий (незаглубленный) тип ленточного фундамента.

Если участок находится в холодных климатических зонах с сильным промерзанием, стоит использовать ленточный фундамент глубокого залегания. Такой фундамент подходит также для тяжелых строений, имеющих большую площадь или более трех этажей. Проблема состоит в том, что промерзающий грунт может деформировать тонкий фундамент. Поэтому в зонах с глубинным промерзанием фундамент делают не только глубже, но и шире.

Также большое значение при выборе глубины фундамента имеет материал, из которого будет выполнена постройка. Для кирпичных или бетонных построек нужен более глубокий фундамент, чем для деревянных, так как дерево значительно легче, нагрузка на фундамент в этом случае значительно ниже.

Если вы не уверены, какой тип фундамента лучше подойдет для вашего участка, обратитесь к профессионалам-геодезистам. Такие специалисты произведут сами все необходимые измерения и выдадут вам готовое заключение о необходимой глубине и типе фундамента. Это, несомненно, отразится на бюджете, но сможет уберечь ваши нервы и спасти от ошибок.

Ширина

Ширина ленточного фундамента должна быть не меньше будущей стены здания, которое будет строиться на этом фундаменте. Также полезно для стабильности строения лучше увеличить ширину “стены” ленточного фундамента дополнительно на 10 см.

↑ В чём достоинства и недостатки

Монолитная полоска из бетона, на которой затем выкладывают несущие стены постройки – это и есть ленточный фундамент.

Установить такое основание можно на различных типах почвы. Исключением будут, пожалуй, торфяные и неустойчивые глинистые грунты. На фундаменте возводят здания любого веса, регулируя ширину и высоту траншеи. Основание рекомендовано применять в таких случаях:

  1. При строительстве жилых зданий и хозяйственных сооружений из материалов, у которых общая масса будет внушительной. Например, несущие стены из шлакобетона, бетона, кирпича и т.п.
  2. При строительстве подвальных построек, с цокольным этажом, подземным гаражом.
  3. Когда строится дом с тяжёлыми перекрытиями, в несколько этажей или с мансардой.
  4. Ленточный фундамент незаменим в тех регионах и на участках, где почва в основном имеет неоднородную структуру.

Ознакомимся со всеми плюсами и минусами ленточной конструкции. Это позволит понять, как поведёт себя фундамент при дальнейшей эксплуатации постройки.

Достоинства

https://youtube.com/watch?v=dNkf3yyFsxc

Пусть и немного, но есть и минусы:

  • На некоторых типах грунта его установить нельзя. Например, не используют на слабых и неустойчивых глинистых почвах.
  • Технология заполнения ленты бетоном предусматривает заливание за один приём всей толщины основания. Такое количество бетонного раствора самостоятельно изготовить сложно. Приходится покупать бетон у строительных организаций.
  • Подготовительные работы к заливке бетоном хотя и не отличается сложностью, но они трудоёмкие и занимают достаточно времени. Сложно в одиночку рыть траншею и её готовить к заливу раствором. Нужны помощники.

Требования к цокольному утеплителю

Цоколь представляет собой часть фундамента, расположенного над уровнем грунта. Снизу он постоянно контактирует с сырой и промерзшей почвой, а боковые стенки подвергаются воздействию осадков и резким температурным перепадам. Все это приводит к увеличению затрат на обогрев внутренних помещений, появлению сырости и плесени в доме, снижению комфорта для домочадцев. Кроме того, быстрее изнашиваются материалы, из которых возведен цоколь, в стенках образуются трещины и щели, и тут уже без капитального ремонта не обойтись.

Типичный пример разрушения неутепленного цоколя

При утеплении цоколя мостики холода перекрываются, наружные стены получают защиту не только от воды и промерзания, но и от механических повреждений, строение дольше служит и не требует ремонта.

Важно правильно утеплять цоколь

Но это лишь в том случае, когда утеплители полностью соответствуют следующим требованиям:

  • минимальные показатели теплопроводности;
  • нулевое водопоглощение;
  • высокая прочность на сжатие;
  • устойчивость к микроорганизмам.

Не последнее значение имеет и долговечность утеплителя, ведь чем больше срок службы материала, тем реже придется его менять и ремонтировать цоколь. Что касается состава утеплителя, особенно его экологической безопасности, то здесь строгих требований нет, ведь материал будет находиться с наружной стороны здания, между слоями гидроизоляции и декоративного покрытия.

Таблица эффективности применения утеплителей

Подготовка участка

Первым делом необходимо произвести расчеты и разметку будущего фундамента. Чаще всего, неглубокий монолитный ленточный фундамент под небольшое сооружение имеет ширину 400 мм при глубине около 1,5 метра. В угловых точках будущего сооружения нужно забить колышки или куски арматуры, на них натянуть бечевку или шнур.

Правильность углов нужно проверить с помощью угломера или другого подходящего инструмента. Так мы получаем направляющие для создания траншеи. По направляющим копают траншею, глубина которой должна быть на 40 см больше глубины самого фундамента. Начинать копку траншеи нужно с самого низкого участка будущего строения. Из траншеи нужно убрать куски глины, камни, траву, корни и мусор. Дно траншеи выравнивают с помощью уровня. На дополнительные 20 см помещают слой песка, который необходимо утрамбовать. Поверхность песка выравнивают с помощью уровня. После этого на уплотненный песок добавляют 20 см мелкого гравия или щебня, который также утрамбовывают и выравнивают. В результате у нас получится очень плотная и крепкая подушка, на которой будет покоиться фундамент.

Виды по заглублению


В зависимости от глубины залегания такие основания делятся на следующие типы:

  1. Заглубленный ленточный армированный монолитный фундамент. Относится к категории самых дорогостоящих и требует проведения достаточно сложных строительных работ. Такой фундамент устанавливают на глубину от 0,6 до 1,8 м в зависимости от материала несущих стен строения. Чаще всего его монтируют в случае капитальных зданий из кирпича, камня, пено- или газобетона.
  2. Мелкозаглубленный. Это вполне экономичное решение, которое идеально подходит для случаев, когда подземные воды протекают достаточно глубоко, а грунт не относится к категории пучинистых. МЗФЛ фундамент: технология обычно используется при строительстве домов легкой конструкции, например каркасных (изредка двухэтажных, но только на особо устойчивых почвах). При монтаже мелкозаглубленного ленточного фундамента выкапывают котлован глубиной не более 0,2-0,6 м.
  3. Незаглубленный. Чаще всего используется в малоэтажном строительстве, если анализ участка показывает наличие сильнопучинистых или просадочных грунтов. Такое основание подходит для возведения каменных или кирпичных строений на почвах скального типа. При его обустройстве не обойтись без создания подушки из песка или щебня, для получения которой берут 60 % песка и 40 % мелкого гравия или гальки. Эту прослойку засыпают в вырытую траншею глубиной 0,3-0,6 м и только потом начинают возведение фундамента на поверхности почвы, что позволяет избежать его деформации.

Справка! Именно заглубленный фундамент рекомендуется, если в доме необходимо сделать подвал, утепленный подпол или этаж цокольного типа.

Изготовление опалубки

Тем, кто решил изготовить своими руками ленточный фундамент, пошаговая инструкция поможет сделать его точно и правильно. В соответствии с ней следующий этап – сооружение опалубочной конструкции, для чего потребуются:

  • доски или щиты;
  • бруски для поперечных распоров и наружных упоров;
  • саморезы;
  • гидроизоляционный материал (полиэтиленовая пленка);
  • строительный лазерный уровень.

Для начала по углам и с двух сторон готовых траншей вкапывают в землю бруски. Устанавливают их, постоянно контролируя вертикальный уровень. Из досок сбивают щиты, которые опускают в траншеи и крепят к брускам.

На данном этапе важно убедиться в том, что все щиты установлены строго по уровню. Работу выполняют под контролем нивелира, следуя его отметкам как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях

Выбор бетона

Весь промышленный бетон делится на марки. Каждая марка характеризуется своей прочностью на сжатие. Чем выше марка, тем выше способность бетона в застывшем виде выдерживать давление на сжатие. Кроме марки бетон имеет еще класс. В современном строительстве класс является основополагающим показателем. Именно по классу заказывают готовый бетон на стройплощадку.

При строительстве легких зданий из дерева или пористого бетона фундамент заливают бетоном класса В15, которому соответствует марка М200. Кирпичные дома с железобетонными перекрытиями возводят на фундаментах, выполненные из бетона класса В20, или марки М250. Для больших кирпичных коттеджей в 2 или 3 этажа, а также для небольших промышленных объектов фундамент обустраивают из бетона В22 (марка М300).

В регионах с повышенной влажностью и сильными зимними морозами применяется бетон с высокими показателями влагостойкости и морозостойкости. Это класс В30 или марка М400. Более прочный бетон редко используется в частном строительстве. Иногда его применяют для заливки ленточного фундамента под массивное здание.

Подробнее о марках бетона для ленточного фундамента читайте здесь, о том, как рассчитать количество для заливки — тут.

Закладка подошвы и опоры монолитного типа

Устройство монолитного ростверка повторяет технологические операции закладки опор по принципу столбчатых и свайных фундаментов и заливки ленты, опоясывающей оголовки столбов. Вместе с тем имеются у монолитного железобетонного ростверка некоторые отличительные особенности. Подошва под столбы, предусмотренная в столбчатых фундаментах, не закладывается, если это не оговорено специальными проектными решениями. Обратная засыпка по уровню земли осуществляется сразу после снятия опалубки с заливки столбиков либо в два этапа для низких ростверков: по завершении устройства столбов и после снятия опалубки с монолитной ленты фундамента.

Закладка опор подобного типа.

После выполнения этих работ разрабатывают ямы и по необходимости организуют песчаную либо гравийную подушку. Затем армируют монолитный фундамент с ростверком, устанавливают опалубку и заливают бетонную смесь в короб. На этом этапе после укладки первого слоя раствора толщиной 20-30 см арматурный каркас немного приподнимают так, чтобы нижний конец не касался дна (подушки), а верхний отстоял от шнура разметки не менее чем на 5 см. Поэтому высота каркаса должна быть на 10 см меньше расстояния от дна (подушки) до шнура разметки. После затвердения бетона опалубку демонтируют и осуществляют обратную засыпку.

Устройство ленточной части ростверка.

Перед началом закладки ленточной части для устройства монолитного железобетонного ростверка устанавливают армированные каркасы с учетом отступа от дна и стенок опалубки не менее чем на 5 см. Затем сооружают опалубку ленточного фундамента с ростверком и заливают бетонную смесь. Установку опалубки, заливку бетона, демонтаж опалубки и выдержку бетонной смеси осуществляют согласно рекомендациям.

Опорная площадка из блоков.

К устройству блочного ростверка прибегают, когда необходимо ускорить работы по закладке фундамента и нет времени ждать около месяца, пока застынет бетонный раствор. Как правило, блочный ростверк сооружают в высоком варианте. Для этого опорную часть обустраивают по технологии столбчатых фундаментов из железобетона с организацией опорной площадки для блоков в оголовке.

Закладка опорной площадки под блоки.

Технология сооружения опорной площадки под блоки применяется только в устройстве монолитных опор ростверка и заключается в утолщении сечения всего столба (нижний ряд схемы) либо его оголовочной части (средний ряд схемы). При этом обязательно учитывается местоположение опор. Для промежуточных столбов утолщение закладывают в обе стороны по направлению стен. Для угловых столбов — в обе стороны перпендикулярно направлению стен. Для столбов, расположенных в местах пересечения стен, — в три стороны: по направлению наружных стен и перпендикулярно направлению перегородки.

При закладке опорной площадки важно учесть шаг размещения опор в зависимости от типа используемых блоков. Расстояние между ними высчитывается по формуле D = L — 21, где L — длина блока, l — длина опорной части блока

Ширина столбов по линии стен закладывается по ширине блоков с допуском ±50 мм в сторону сужения и утолщения. Кроме того, необходимо выдержать бетонную заливку столбов не менее месяца до набора 80 % прочности, иначе края столбов не смогут выдержать вес блоков.

Монтаж железобетонных блоков.

После того как столбы установлены по размерам, бетон набрал достаточную прочность, а к выпускам арматуры приварены стержни с резьбой, приступают к монтажу железобетонных блоков. Каждый блок размещают точно по площади их опорных частей. Далее выполняют замоноличивание пустот между блоками по линии стен, на углах и в местах ответвлений, предварительно установив опалубки. Затем поверх свежезалитой бетонной смеси накладывают металлические пластины с заранее просверленными отверстиями под стержни и затягивают болтами.

Накладные пластины вырезают из металлического листа толщиной не менее 3 мм, их форму определяют в зависимости от месторасположения на фундаменте. При этом выпуски под фиксацию блоков устраивают по размерам опорных площадок столбов. Опалубку железобетонного фундамента с ростверком можно снимать на следующий день после заливки бетона и сразу приступать к возведению стен. В случае с монолитным ростверком приходится ждать набора прочности ленты еще месяц.

Устройство монолитного ленточного фундамента

Чтобы правильно сделать ленточный монолитный фундамент, понадобится арматурный стержень и бетонная смесь. Из них необходимо собрать монолитную неразрушаемую конструкцию по периметру всего объекта, ровно под всеми несущими стенами.

Таким образом, вся нагрузка от стен, перекрытий равномерно передается на землю, но только в том случае, если конструкция сделана точно по технологии и без перебоев.

Схема устройства монолитного ленточного фундамента

В разрезе на схеме основания бетонной полосы необходимо указать расположение грунта, песчаной подушки, арматуры, самой бетонной полосы и ее утеплителя.

Глубина залегания

Сооружение основания начинается с расчета основных параметров. Определяется глубина залегания конструкции. От расчета зависят главные характеристики основания, среди которых прочность и стойкость к усадке.

Как рассчитать, от чего зависит

Перед тем, как рассчитать глубину залегания основания, устанавливают параметры, которые на это влияют:

  1. Плотность грунта. Для мест с однородным и прочным грунтом глубина составляет 50 см. Это каменистые и песчаные почвы с небольшой толщиной промерзания. На пучинистом грунте основание обустраивается на глубине 0,7 м и ниже. Сложнее всего работать со слабой подвижной почвой. Глубина залегания не превышает 2,5 м.
  2. Глубина промерзания. Считается, что основание располагается ниже линии промерзания грунта. Для снижения влияния пучения используют разные засыпки, защитные экраны, водоотводные каналы и другие.
  3. Залегание грунтовых вод. Если уровень подземных вод находится ниже глубины промерзания грунта, то параметр не учитывается. Достаточно расположить основание на отметке ГПГ.

В расчет берется рельеф участка, класс сооружения и общий вес. От определения зависит стойкость конструкции к усадке. Средняя глубина закладки составляет 0,7 м

Мастера рекомендуют остановить внимание на отметке 1,07 м. В большинстве регионах это считается лучшим решением для сооружения основания ленточного типа

Монолитная плита

Этот вариант конструкции фундамента представляет собой комбинацию плитного и ленточного основания. Наглядно, хоть и упрощенно, его можно представить в виде плоской крышки коробки, перевернутой вверх дном.

Сначала строится лента, а поверх нее заливается монолитная плита таким образом, чтобы ее края опирались на ленту. Получается, что дом опирается на плитное основание, имеющее ленточный фундамент.

Такая комбинация позволяет объединить преимущества двух типов основания, получив в результате снижение нагрузки на ленту от перераспределения веса постройки и возможность ее усиления в участках наибольшей нагрузки.

Преимущества плиты состоят в низком удельном давлении на грунт, вызванном большой площадью опоры. Основание перемещается вместе с домом при возникновении подвижек почвы, не разрушаясь и не причиняя вреда постройке.

Лента, установленная под плитой, снижает возможность бокового смещения, сдвигающего платформу с песчаной подушки. Кроме того, появляется дополнительное усиление по периметру несущих стен, снижающее нагрузку на плиту.

Итогом такого объединения становится возможность снизить толщину плиты и площадь сечения ленты, взаимно усиливающих друг друга, что дает заметную экономию строительного материала.

К недостатками можно отнести необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, достаточно сложный инженерный расчет проекта и большое количество трудовложений, в частности — земляных работ.

Сфера применения

Монолитное ленточное основание имеет наибольшую прочность и несущую способность.

Это делает его пригодным для использования в качестве опорной конструкции для различных построек:

  • Деревянных.
  • Пено- и газобетонных.
  • Шлакоблочных.
  • Кирпичных.
  • Железобетонных.

Кроме того, монолитная лента способна эффективно работать на разных типах грунта:

  • Песчаные. Супеси.
  • Суглинки.
  • Глинистые.

Не годятся рыхлые и неустойчивые, а также слоистые типы грунтов с разнородными прослойками. Они способны образовывать водоносные слои, периодически наполняющиеся и вновь иссякающие. Подобные условия требуют использования другого типа основания.

Технология плиты перекрытия цокольного этажа

Монолитная плита перекрытия цокольного этажа.

Самостоятельное изготовление монолитной плиты вместо перекрытия ПК по периметру ленточного фундамента позволяет сократить бюджет строительства в проектах с подземным этажом. Для этого необходимо установить своими руками опалубку, разместить на ней два армопояса, залить бетоном. При больших объемах работ заранее устанавливаются вертикальные перемычки, бетонирование следующего участка возможно после набора 50% прочности конструкцией.

Опалубка

Без монтажа палубы невозможна заливка крупноформатной плиты. Ввиду сложной конфигурации стен коттеджа палуба обычно изготавливается по месту, поэтому вначале необходимо собрать в нижнем уровне конструкцию из стоек, балок, ригелей своими руками по технологии:

  • стойки – брусок 5 х 5 см с шагом 0,7 – 1 м;
  • балки – сечение пиломатериала 10 х 5 см, опирание на стойки;
  • прогоны – сечение 5 х 5 см, уложены на балки перпендикулярно им;
  • палуба – обрезная доска толщиной от 2,5 см, фиксируется в нескольких местах к прогонам саморезами или гвоздями;
  • пленка – обычно 0,15 мм полиэтиленовая, необходима для защиты бетона от обезвоживания, герметизации мелких щелей в палубе.

Для обеспечения пространственной жесткости стойки обычно усиливают двумя рядами стяжек (доска 2,5 см) на высоте 0,2 м, 1,2 м от уровня грунта подвала. На этом же этапе в опалубку монтируются закладные для узлов прохождения коммуникаций.

Армирование

Плиту усиливают арматурными сетками с прутками 6 – 10 мм, добавляя по периметру П-образные хомуты, связывающие пояса между собой. При профессиональном расчете можно значительно снизить расход арматуры, так как в средней части перекрытия можно использовать разреженные ячейки 30 х 30 и более см.

При больших размерах здания на этом же этапе необходимо смонтировать вертикальные перегородки для заливки плиты в несколько этапов. Для этого в щитах делают пропилы бензопилой, запускают в них нижний, верхний ряд арматуры, запенивают оставшиеся щели для герметизации. Для повышения адгезии отдельных участков плиты друг с другом используются выступы в торцах. Их получают установкой досок небольшой ширины изнутри перегородки.

Выбор типа ростверка, разметка и подготовка

Ростверк является самым оптимальным и универсальным решением для организации прочных, надежных и качественных оснований под дом прежде всего благодаря тому, что в данной конструкции воплощены наилучшие показатели столбчатых, свайных и ленточных фундаментов. Ростверки можно устраивать на рельефах любой сложности с самыми разнообразными характеристиками грунтов без ограничений по типу и весу строений. Исключение составляют лишь цельноскальные породы, где разработка ям или скважин невозможна либо экономически нецелесообразна

Важно знать о том, что такое ростверк фундамента и каким образом он может быть построен на участке

  • Низкий ростверк устраивают на сухих, плотных и сыпучих грунтах с минимальным влиянием паводковых, ливневых и талых вод.
  • Повышенный ростверк закладывают на почвах со слабой степенью пучинистости, где возможно значительное увлажнение поверхностного слоя грунта под воздействием ливневых, паводковых и талых вод.
  • Высокий ростверк организуют на любых почвах со средней и высокой степенью пучинистости. В данном случае нижний край ленты ростверка приподнимают не менее чем на 10-15 см над уровнем земли во избежание воздействия сил напряжения от поверхностного взбухания почвы во время морозов.

Выбор типа ростверка зависит от состояния грунта, местных климатических условий и веса здания с учетом возможной снежной нагрузки. Определение количества столбиков и ширины монолитной ленты относится к ответственным проектным показателям. Потому эту часть расчетов лучше доверить специалистам. Разметка, подготовка ям под столбы или закладка свай производится по тем же технологиям, что для свайных и столбчатых фундаментов, а заливка ленты аналогична устройству ленточного фундамента.

Как рассчитывается монолитный плитный фундамент?

Правильнее всего, когда фундамент монолитная плита рассчитывается профессиональным инженером совместно с разработкой проектно-технической документации на строительство дома. Но в некоторых ситуациях не имеется возможности или средств либо просто нецелесообразно поручать это дело специалистам (например, если основание предназначено для бани, времянки или другого подобного строения). Поэтому домашние мастера нередко производят расчеты базовых параметров самостоятельно.

Как рассчитывается оптимальная толщина плиты?

Основным параметром плитного основания является толщина – именно от этого зависит несущая способность конструкции. Если плита будет слишком тонкой, она может попросту не выдержать воздействующих на нее нагрузок. А чрезмерно толстый фундамент – это необоснованные финансовые расходы.

Также толщина определяется с учетом разновидности грунта, поэтому без геологических изысканий не обойтись. Обычно высота такого основания выбирается в пределах от 150 до 300 мм в зависимости от этажности здания и материала стен.

Калькулятор расчета оптимальной толщины фундаментной плиты

Расчет подходящей толщины монолитной плиты лучше заказать в конструкторском бюро. Но сегодня в сети Интернет можно найти и специализированные калькуляторы, которые помогут вам рассчитать высоту на основании таких данных, как:

  • тип грунта на участке;
  • материал и суммарная площадь стен;
  • тип и площадь перекрытия;
  • тип, общая площадь и угол уклона кровли;
  • регион строительства.

Как рассчитывается армирующий каркас и количество материалов для его изготовления?

Как правило, арматурный каркас для плитного фундамента толщиной до 150 мм делается в 1 ряд и устанавливается он по центральной горизонтальной оси. Для плит от 200 мм и более армирующую сетку располагают в 2 ряда с обеспечением защитного бетонного слоя минимум по 30 мм снизу и сверху. Стандартный размер ячеек сетки 200-300 мм. Для изготовления используется рифленая арматура сечением 12-16 мм.

Расчеты сечения производятся в зависимости от предполагаемых нагрузок и необходимой несущей способности основания. Количество материала определяется с учетом площади будущей плиты и размера шага расположения продольных и поперечных прутков каркаса.

Калькулятор расчета диаметра прутов основного армирования и шага их установки

Удобнее всего производить расчеты сечения арматуры и размера ячеек армирующего каркаса с помощью специальных онлайн-калькуляторов. Но если вы планируете заказывать проектную документацию на строительство дома, то в ней все эти данные будут отражены.

Калькулятор расчета количества основной арматуры

Количество прутков на армирующий каркас тоже проще рассчитывать специальным онлайн-калькулятором. Для этого нужно ввести лишь несколько параметров:

  • линейные размеры основания;
  • шаг размещения прутков;
  • количество рядов армирующей конструкции.

Как правило, калькулятор выдает результат уже с 10 % запасом, включающим нахлест арматуры при ее соединении по длине.

Процесс проектирования ленточного фундамента

Проектирование фундамента является весьма сложной и ответственной задачей, решение которой лучше доверить профессионалам. В процессе этого нужно определить:

  • Вид грунта. 
  • Его расчетное сопротивление.
  • Линейные нагрузки.
  • Глубину залегания.
  • Ширину подошвы ленты.
  • Назначение и особенности армирования.
  • Возможность обустройства дренажа.

Схема обустройства дренажа ленточного фундаментаИсточник krovli-zabori.ru

Для того чтобы определить эти значения, необходимо обладать определенными знаниями. Именно поэтому эту работу лучше доверить профессионалам. Только они смогут выполнить ее качественно. Стоит помнить, что от этого будет зависеть прочность и долговечность не только фундамента, но и строения возведенного на нем.

Фундамент монолитная плита: особенности конструкции и принципы монтажа

Частные застройщики, при выборе фундаментного основания для дома или хозяйственных построек, отдают предпочтение ленточной конструкции как надежному, экономичному и простому в исполнении варианту.

Но в ряде случаев единственно возможным решением становится фундамент монолитная плита. Такое фундаментное основание требуется при строительстве на песчаном грунте, на твердых и пластичных суглинках, пластичной глине.

Конструкция может оказаться востребована и при возведении постройки на твердых и пластичных супесях, твердых глинах.

Плитное основание является «плавающим» — оно не оказывает сопротивления подвижкам грунта и не гасит их.

Поэтому, вопреки распространенному мнению, конструкция данного типа не подходит для грунтов с сильным пучением или топких – на грунтах II категории велик риск полной или частичной просадки здания под собственным весом. Фундамент из железобетонной плиты рассчитан на использование только на просадочных грунтах I категории.

Особенности «пирога» плитного фундамента

Фундаментное основание плитного типа не требует заглубления – его способность «плавать» и противостоять силам морозного пучения в полной мере проявляется именно при поверхностном заложении.

Базовый вариант пирога фундамента представлен на иллюстрации:

Пласты фундамента снизу вверх:

  1. Уплотненный грунт – дно подготовленного котлована.
  2. Подушка – выполняется из песка или смеси песка с гравием, щебня. Засыпается послойно, разравнивается и трамбуется. Подушка гасит колебания грунта, снижает интенсивность воздействия нагрузок снизу на фундаментное основание.
  3. Геотекстиль. Полотно дорнита уберегает подушку от заиливания, армирует ее. Геотекстиль дополнительно может укладываться на дне котлована, между слоями песка и щебня для увеличения прочности пирога.
  4. Подбетонка. Тонкий выравнивающий слой бетона поверх подушки помогает качественно гидроизолировать фундамент и правильно установить армирующий каркас.
  5. Гидроизоляция. Водонепроницаемый материал уберегает фундаментную плиту из железобетона от проникновения влаги из грунта. Гидроизоляция монолитной плиты фундамента традиционно выполняется из двух и более слоев рулонного битумного материала.
  6. Бетонная плита. Собственно, сам фундамент, толщина которого зависит от величины нагрузок на основание.
  7. Арматурный каркас. Армирование увеличивает прочность монолитной конструкции, принимает на себя нагрузки на растяжение-сжатие, препятствуя растрескиванию бетона.

Разновидности плитного фундамента

Существует несколько вариантов исполнения плиты для фундамента. Чаще всего это монолитная плита, толщина которой одинакова по всей площади.

К преимуществам такого основания можно отнести простоту монтажа, недостатком является близкое расположение верхнего края к поверхности грунта – в этом случае основание стен может быть подвержено воздействию влаги, что вредит строительным конструкциям.

Чтобы край плиты располагался выше над поверхностью грунта не стоит увеличивать ее толщину – это существенно отразится на стоимости фундаментного основания. Более практичным вариантом станет обустройство плиты с ребрами жесткости.

Заливка фундамента по месту

Для заливки фундамента по месту установки колонны выполняют индивидуальный расчет с определением площади подошвы, веса и высоты стакана.

Нужно правильно изготовить арматурный каркас по усиленной схеме, чтобы создаваемая конструкция имела высокую степень прочности. Закладка анкерных болтов производится согласно ГОСТу , отклонения допускаются в пределах ±0,02 см от проекта.

Как должно выполняться армирование подколонника под отдельно стоящую металлическую опору оценивается на этом видео: Изготавливать фундамент под металлическую колонну необходимо по следующим требованиям стандартов:

  • использовать марочный бетон не ниже М 200;
  • предельная водонепроницаемость не выше 5% (соответствовать В2);
  • защитный слой бетона на арматурных прутках не меньше 3 см (наличие видимых участков стального каркаса запрещено);
  • трещины в застывшем монолите не могут превышать 0,1 мм.

Геометрия должна выдерживаться Под устраиваемый фундамент устанавливают надежную опалубку, которая выдержит нагрузки при заливке жидкой массы и сохранит заданную геометрию изделия, выход стальных стержней жестко фиксируется.

Фундаменту под колонну, заливаемому по месту, проводят детальный расчет всех параметров в специализированной проектной организации или при помощи компьютерной программы, которая определяет нужные геометрические размеры каждой части и требуемое армирование подошвы и столба.

Как заливать бетон

Теперь все готово для заливки бетона, который нужно готовить из:

Соотношение между компонентами бетонной смеси.

  • свежего цемента марок М500 и М400 (выпущенного не более 1 месяца назад);
  • песка;
  • щебня.

Последние два компонента смеси нужно приобретать по отдельности, чтобы точно соблюсти пропорции составляющих бетонного раствора. Что касается связующего компонента, то цемент после месяца хранения ухудшает свои свойства, поэтому приобретать его впрок нецелесообразно.

Оптимальные объемные пропорции компонентов смеси приведены в таблице.

Марка цемента Цемент (в частях) Песок (в частях) Щебень (в частях)
400 1 1,7 3,2
500 1 2,2 3,7

Добавляя в таких количествах цемент, песок и щебень, вы получите бетон марки 300, обладающий оптимальными характеристиками не только для сооружения монолитной плиты перекрытия, но и для создания фундамента и других ответственных конструкций.

Вода добавляется после смешивания связующего компонента с песком. Ее объем составляет около половины объема сухих составляющих смеси, но точное количество заливаемой жидкости зависит от того, насколько влажен песок. Щебень всыпается в смесь после добавления воды.

Для заливки первого слоя используется более жидкий бетон. Он должен только чуть лучше растекаться, но ни в коем случае не расслаиваться. Это раствор используется для проливки, чтобы бетон равномерно распределился по всей заливаемой поверхности.

После этого можно приступать к заливке монолитного перекрытия. Для этого готовится раствор, по густоте напоминающий сметану. Бетон разливается по поверхности равномерно, чтобы не допустить большей нагрузки на какой-либо участок опалубки. При закладке бетон нужно слегка провибрировать для уплотнения и освобождения от воздушных полостей (если нет специального инструмента, воспользуйтесь тяпкой или лопатой). Оставьте недолитым верхний слой в 2-3 см толщиной и сделайте перерыв на 1-2 дня.

Для каких домов подходит плитный фундамент

  Самый массивный и прочный фундамент, а так же самый дорогой. Его можно использовать для любого типа строений, однако не целесообразно.

 Эффективным будет, вложится в прочный монолит при строительстве тяжелого каменного дома, а также в случае многоэтажной застройки. Все дома из шлакоблока, кирпича, железобетонных конструкций и других, тяжелых материалов рекомендуется строить на монолитном фундаменте. И не целесообразно возводить легкие каркасные дома, дома из пеноблоков или газоблоков. В последнем случае, “строится” в несколько раз дешевле на легком свайном или ленточном фундаментах.

 Остановится на монолитной плите рекомендуется и при наличие проблемных, неустойчивых грунтов на участке (суглинки, торфяники, песчаные почвы) . Как отмечалось выше, это сохранит целостность несущих стен и всего строения, при изменении плотности и уровня почвы во время сезонных изменений температуры и влажности.

В заключении:

  О важности фундамента для любого дома говорится много

Этому ключевому элементу в строительстве уделяется особое внимание, ведь устойчивый фундамент – это залог долговечности, будущего капитального строения, надежная опора на многие десятилетия для всего конструктивна здания. При сохранении целостности фундамента, в случае любых катаклизмов природного или искусственного характера ( пожаров, оползней, наводнений) дом всегда можно восстановить, а вот фундамент можно только поставить новый, в крайнем случае отремонтировать.  Однако, любые ремонты уже не обеспечат былой прочности.  Потому выбрав пусть и не дешевый, но надежный и прочный монолитный ж/б фундамент, Вы с высокой вероятностью, избежите  любых проблем связанных основанием своего дома

плитный фундамент хорошо подходит для каменных тяжелых домов

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Корреспондент-строитель
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector