Утепление дома пенопластом снаружи (100 фото) - инструкция по монтажу для начинающих

С какой стороны утеплять дом?

Для наиболее эффективного вывода точки росы лучше всего использовать наружное утепление стен. Причина этого в том, что слой утеплителя, установленный снаружи, исключает непосредственный контакт стены с внешним холодным воздухом, отчего наружная поверхность стены перестает отдавать тепло в атмосферу.

При этом, внутренняя поверхность стены нагревается от теплого воздуха дома и теряет способность конденсировать влагу. Точка росы переносится за ее пределы, вглубь материала утеплителя, что практически полностью исключает какие-то вредные процессы — внутри утеплителя (при правильной установке) влаге взяться неоткуда. Поэтому наружное утепление — намного предпочтительнее внутреннего, при котором возникают большие сложности с отсечкой пара.

Точка росы

Единственным серьезным недостатком наружного способа утепления является сложность работ — необходимость использования лесов, иногда приходится прибегать к помощи промышленных альпинистов и т.д. Специфические условия налагают свои ограничения и могут вызвать недостаток качества работы, поэтому следует тщательно продумывать и организовывать процесс максимально эффективным образом. Кроме того, имеются ограничения по наружной температуре воздуха — зимой наружное утепление стен не производится.

Данные виды утеплителей подходят для наружного и внутреннего утепления:

минвата;
пенопласт;
пеноизол;
экструдированный пенополистирол;
пеноплекс;
пенофолом;
пенополиуретан.

Какой пенопласт лучше использовать для утепления?

Вспененный гранулированный пластикообразный материал, который имеет легкость за счет наличия в ячейках пузырьков воздуха — это и есть пенопласт. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, является хорошим звукоизолятором. Его легко монтировать, так как выпускается в плитах определенного размера и толщины.

За счет хрупкости материала, его монтаж следует производить осторожно. Пенопласт нетоксичен, но при горении способен выделять едкие и высокотоксичные вещества. Пенопласт характеризуется как неподходящий материал для обитания грызунов, однако, ходы, которые мыши могут оставить, могут быть причиной образования мостиков холода. Пенопласт классифицируется на следующие марки в зависимости от способа производства:

Пенопласт классифицируется на следующие марки в зависимости от способа производства:

полистирольный. Может быть изготовлен прессовым и беспрессовым методом. Беспрессовый обозначается ПСБ. ПСБ-С — самозатухающий. Цифрами в названии обозначается степень плотности: 15, 25, 35, 50. Большой популярностью при утеплении фасадов пользуется экструзионный пенопласт (пеноплекс), который имеет меньше воздушных полостей в структуре и более однороден;
полиуретановый. Обозначается как ППУ. Напоминает губку: материал, характеризующийся обилием воздушных пор, мягкий. Легко деформируется, разрушается под действием солнца, недолговечен. Используется в мебельной индустрии, бытовой техники и в различных сферах производства;
поливинилхлоридный. Обозначается как ПВХ. Эластичный, нетоксичный материал. Токсичность, а точнее хлористый водород, может выделять в случае возгорания, которое происходит в процессе горения окружающих материалов;
полиэтиленовый. Обозначается как ППЭ. Представляет собой гибкие полупрозрачные листы. Может быть различной толщины. Используется для защиты от механических повреждений новой бытовой техники, посуды и других изделий.

Виды пенопласта

Есть и другие виды пенопласта: карбамидно-формальдегидные, фенол-формальдегидные и другие, которые не так популярны, как вышеперечисленные.

Наиболее подходящим видом пенопласта для наружного монтажа является полистирольный вид.

Если выбирать по способу производства (экструдированному или вспененному), то, исходя из того, что экструдированный пенопласт обладает высокими паронепроницаемыми свойствами, он более требователен в монтаже. Для точного определения точки росы следует тщательно рассчитывать толщину утепляющего слоя. Из-за его гладкой поверхности необходимо прибегать к установке металлизированной сетки. В связи с этим монтаж экструдированного типа пенопласта усложнен и материально более затратен.

ВАЖНО!
Вспененный полиуретановый пенопласт (ПСБ), пожалуй, самый подходящий вид для фасадных работ. Оптимальным вариантом является ПСБ-С-25.

Характеристики ПСБ:

легкий;
экологически безопасен;
влагонепроницаем;
паронепроницаем;
долговечен;
не гниет;
неподходящий для обитания грызунов;
устойчив к нагрузкам;
трудновоспламеняемый.

Кроме того, материал устойчив к воде и некоторым видам химических веществ.

Утепление пенопластом

Теплоизоляция инженерных систем

Пенопласт стали очень часто использовать для теплоизоляции инженерных систем. Например, для теплоизоляции водопроводных и канализационных труб во время зимнего замерзания, применение пенопласта будет просто незаменимым, так как максимально поможет избежать катастрофы поломки труб в зиму. Также используют пенопласт для теплоизоляции водопроводов холодного водоснабжения. Теплоизолируют пенопластом и вентиляционные каналы, телефонные линии и заглубленные каналы.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как рассчитать толщину пенопласта для качественного утепления?

Имеется два основных способа расчета толщины утеплителя:

По местонахождению точки росы.
По теплопроводности стены.

Оба способа по своему хороши, но вариант с точкой росы считается более ненадежным, так как в основном он сводится к определению ее положения в толще материала при определенных температуре и влажности. На практике эти показатели не бывают одинаковыми, поэтому точка росы перемещается в разные положения, причем, если она даже изредка выходит на внутреннюю поверхность стены, то требуется утепление.

При этом, местонахождение точки обычно определяется по таблицам, работать с которыми довольно сложно и полученный результат никак нельзя проверить.

Вариант расчетов по теплопроводности стены выглядит более корректным. Нужны две расчетные величины:

Минимальное теплосопротивление стены. Это — отношение толщины стены к коэффициенту теплосопротивления материала.
Фактическое теплосопротивление. Эта формула сложнее, суммируются значения теплосопротивления всех слоев стены и коэффициенты теплоотдачи внутренней и внешней поверхностей.

Если фактическое значение больше минимального, то утепление незачем. Если же оно меньше, то недостача восполняется слоем утеплителя. На практике все необходимые значения и коэффициенты находить бывает очень сложно, разные источники предлагают противоречивые показатели,что вносит в расчеты ненужную путаницу.

Расчет толщины

Поэтому принято использовать онлайн-калькуляторы, в большом количестве имеющимися в сети интернет. Они действуют по простому принципу — подставляются свои данные и получается готовый результат, который рекомендуется проверить при помощи нескольких калькуляторов для получения более корректного значения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При этом, специалисты утверждают, что сложные расчеты можно не производить, абсолютно всем подходит пенопласт толщиной 50 мм марки ПБС-С-25.

Этот вариант является универсальным, обеспечивающим вывод пара из толщи материала и гарантированное удержание точки росы внутри материала утеплителя.

Утепление пенопластом под мокрый фасад

При утеплении фасада «мокрым» методом, пенопласт следует приклеивать к стене. Для этого используются специальный клеевой состав, который подходит непосредственно для типа утеплителя.

Дюбеля для крепления должны иметь большую шляпку и длину, при которой дюбель будет проходить через утеплитель в стену не менее, чем на пять сантиметров.

Выполнять утепление фасада необходимо по следующей схеме:

подготовить стены, обработать грунтовочной смесью;
покрыть клеевым раствором грани и поверхность плиты сплошным слоем и плотно прижать к стене;
выполнять монтаж плит подобно кирпичной кладке;
на оконных и дверных проемах монтировать утеплитель следует таким образом, чтобы форма их углов была вырезана в плите пенопласта. Неправильный монтаж — это тот, при котором угол плиты стыкуется с углом двери или окна;
дождаться высыхания клея;
просверлить в плитах отверстия для дюбелей и крепим их в соотношении 4-5 штук на м²;
произвести армирование проемов, углов, их вершин путем наложения армирующей сетки в виде полосок;
после того, как высохли углы (через сутки) произвести армирование фасада: укладывают сначала один слой клея, затем армирующую сетку, которую покрывают вторым клеевым слоем;
поверхность следует выровнять, дождаться ее высыхания;
Произвести отделку фасада штукатуркой.

Последним этапом является нанесение финишного покрытия — декоративная штукатурка или покраска. Технология утепления не является сложной, но при этом следует следить, чтобы плиты были уложено ровно, плотно приклеивались, а шурупы были немного утоплены в утеплитель.

Схема мокрого фасада

Монтаж армирующей сетки

Крепление утеплителя

Нужна ли пароизоляция и гидроизоляция

Пенопласт является материалом, который имеет достаточно хорошую сопротивляемость по отношению к прохождению паров. При утеплении стен, которые выполнены их блочных материалов или же из кирпича, монтировать пароизоляционные мембраны нет необходимости.

При утеплении фасада деревянного строения пароизоляционная мембрана нужна. Она крепится между стеной и пенопластом так, чтобы образовывался вентиляционный зазор.

Гидроизоляцию под пенопласт не устанавливают.

ВАЖНО!
Если утепляют стены пенопластом под сайдинг, то используют диффузионную мембрану, а не пароизоляцию.

Эти два материала отличаются способностью пропускать пары.

Можно ли применять пенопласт для бетонных стен

Ещё одной важной характеристикой любого утеплителя является паропроницаемость. Полистирол почти не пропускает пар из помещения в сторону улицы, но для утепления бетонных стен это не имеет значения, так как материалы сходны по показателю

Если в помещении кирпичного или керамзитобетонного дома влажно, проблему решает правильно устроенная вентиляция

Полистирол почти не пропускает пар из помещения в сторону улицы, но для утепления бетонных стен это не имеет значения, так как материалы сходны по показателю. Если в помещении кирпичного или керамзитобетонного дома влажно, проблему решает правильно устроенная вентиляция.

Нежелательно утеплять бетонные стены изнутри для постоянного жилья. В морозы точка росы (промерзания) сместится ближе к внутренней стороне, стены будут промерзать на всю толщину.

Внутреннее утепление выгодно для дач, которые не отапливаются постоянно. В этом случае прогрев постройки произойдёт быстрее, так как в домике станет тепло до того, как прогреются кирпичные (каменные, керамзитобетонные) стены — тепло от нагревательных приборов, как в термосе, задержит пенопласт.

Утепление стен

Технология, правила

Перед использованием пенопласта следует подготовить каркас здания. Иначе, термопотери неизбежны из-за присутствия мелких воздушных каналов. С помощью монтажной пены устраняются мельчайшие щели и сглаживаются неровности поверхности. Также следует удалить со стен торчащие гвозди или сучки.

По окончании подготовительных работ поверхность каркаса должна стать идеально гладкой и герметичной. Снаружи стены укрываются слоем гидроизоляции. Использовать можно мембрану, пергамин, полиэтилен.

Стены из пенопласта: внутренняя сторона

Укладка пенопласта изнутри состоит из следующих шагов:

Черновое покрытие – гипсокартон, фанера или плиты ОСБ, очищается от пыли и грязи, после чего тщательно загрунтовывается;
Плиты изоляционного материала, с нанесенным клеем для керамической плитки, прикрепляются к стенам;
Дополнительно пенопласт может крепиться к черновому покрытию пластиковыми дюбелями;
Для получения ровных и четких линий по углам располагается металлический профиль.

После завершения теплоизоляционных работ, стена должна хорошо просохнуть, после чего можно приступать к заштукатуриванию, окрашиванию, облицовке кафельной плиткой и так далее. Как вариант, перед отделкой пенопласт можно закрыть гипсокартоном.

Стены из пенопласта: снаружи

Утепление внутренних и внешних стен мало чем отличается друг от друга. Обработка грунтовкой обязательна в том и в другом случае.

Для максимально точного расположения плит и во избежание перекосов на стене устанавливаются маячки и вертикальные провесы.
Маты изолятора фиксируются с помощью плиточного клея.
Все неровности и огрехи в соединениях между кусками пенопласта устраняются хорошо нагретым ножом.
Щели и зазоры заливаются жидким пенопластом или монтажной пеной.
Для достижения максимальной прочности крепления плиты утеплителя могут дополнительно фиксироваться пластиковыми дюбелями.
Повысить надежность соединения шпаклевки и пенопласта можно с помощью стекловолоконной сетки, закрепленной поверх теплоизоляционного материала.

Для соблюдения точности геометрии стен углы армируются металлическими профилями.

Подготовительные работы

Утепление фасада пенопластом начинается с подготовки стен. Сразу скажем о том, когда лучше начинать работы — в теплый период времени. Но самый важный показатель — влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя желательно выждать неделю сухой, желательно, — ветреной, погоды. После этого можно начинать.

Подготовка наружных стен

Подготовка к утеплению фасада пенопластом начинается с очищения всего, что шелушиться и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее удаляют, известь — счищают. Если есть вздувшиеся места штукатурки или плитки, ее оббивают. Остаться должно только то, что держится крепко.

Очистить надо все, что может упасть

Затем наступает время выравнивания стен. Очень хорошо, если плиты утеплителя будут лежать на стене всей поверхностью, без пустот. Но такие стены скорее исключение, чем правило, потому допустимы неровности около 1 см на квадратный метр. Большие по глубине/высоте выступы и ямы надо выравнивать — заполнить штукатурным раствором (предварительно прогрунтовав) или стесать. Чем ровнее будет поверхность, тем легче будет работа.

Грунтовать или нет

Не надо грунтовать только те стены, проведя рукой по которым, ладонь остается чистой. Если есть белые следы, кусочки штукатурки, песка и т.п., лучше прогрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция отнимает немного времени, проводится просто, денег требует немного, а польза от нее большая. Так что если утепление фасада пенопластом или ЭППС делаете «для себя», лучше грунтуйте.

Грунтовка процесс несложный, но очень полезный

Грунтовка подходит любая, для фасадных работ. Нормальные фирмы — Ceresit, Мастер, Столит, Крайсель, Токан, Экомикс. Грунт разбавляют или нет — в зависимости от формы выпуска и инструкции, наносят при помощи кисти или из распылителя. Распылителем быстрее и проще, а кистью — лучше.

Подготовка ЭППС

Если решили делать утепление стен снаружи пенополистиролом (ЭППС), его поверхность надо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более рыхлую структуру и в предварительной подготовке не нуждается. На поверхности ЭППС надо наделать царапин, иначе он от клея отваливается.

Инструменты для подготовки ЭППС

Берут шипастый валик, которым обрабатывают гипсокартон, и им хорошо прокатывают во всех направлениях. Второй способ — взять щетку с металлической щетиной и ею наделать бороздок. Более мягкие методы на работают. Работа нетяжелая, но времени требует много. Сделать ее надо до того, как начнете монтаж пенополистирола на стены. Если укладка утеплителя будет в два слоя, надо обрабатывать листы для обоих слоев.

Отделка подоконников, откосов, отлива

Все элементы — подоконники, откосы и отлив (капельник) лучше устанавливать до начала монтажа утеплителя на стены. При установке надо помнить, что у вас еще будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их придется заменить — они окажутся слишком короткими. Чтобы все смотрелось органично и легко стыковалось с утеплительным пирогом, у элементов должны быть следующие размеры:

Подоконник должен выступать за плоскость стены на 3-4 см (больше-меньше не надо). Если толщина утеплителя 60 мм, вам надо будет подоконник глубиной 100-110 мм (60 мм утеплитель, 10 мм финишная отделка, 30-40 мм выступ). При установке подоконника заполнять надо все пустоты. Можно уложить пластины теплоизоляции, промежутки заполнить монтажной пеной и на все это уложить подоконник, пригрузить его чем-то тяжелым и оставить на 3-4 часа.
При отделе откосов они должны выступать за плоскость существующей стены (без утеплителя) на 1 см. Так проще будет стыковать его с утеплением. Садят его на клей (тот же, который будут использовать при утеплении фасада пенопластом). Есть тут другая тонкость: для отделки откосов требуется утеплитель меньшей толщины — 20-30 мм максимум. Более толстый просто «залезет» на стекло (не забывайте про наличие финишных слоев, на них оставляем около 10 мм).
Между цоколем и утеплением устанавливают отлив (называют еще «капельник»). Это полоса из оцинкованной стали с порошковой краской. Монтируется она на цоколь саморезми или дюбелями (в зависимости от материала цоколя) с шагом 20 см. Продается кусками по два метра, при монтаже один кусок заходит на другой на 10-15 см. Отлив необходим, чтобы вода, стекающая по стене, не затекала в дом, а сливалась на улицу.

Как видите, подготовительные работы пред утеплением фасада пенопластом (полистиролом) тоже требуют времени. Они не сложны, но значительно сказываются на общем результате.

Как транспортируется?

Нарезанный и готовый к продаже пенополистирол упаковывается производителем в транспортные пакеты и транспортируется. ГОСТ разрешает перевозку в неупакованном виде, если есть гарантия, что листы не повредятся в дороге.

При формировании пакета должны соблюдаться требования ГОСТ 21929-76. Высота сформированного пакета не должна быть более 0,9 м. При толщине плит 500 мм пакет формируют из двух плит.

На боковой грани изделия или пакета должна быть маркировка, содержащая штамп ОТК предприятия, изготовившего эту продукцию, тип и марку плиты.

Маркировка должна производиться по ГОСТ 14192-77 и содержать наименование предприятия или его товарный знак, дату изготовления продукции, ее название и номер партии.

Указывается марка и тип плит, их количество в упаковке.

Должно быть обозначение стандарта, на основе которого изготавливались эти изделия.

Производители и цены

Производят строительный пенопласт во всех регионах России, так как очень дорого осуществлять поставки за пределы области или края. Поэтому говорить о конкретных фирмах-поставщиках нет смысла. Цены за 1 м3 варьируются в пределах 1790 руб. за утеплитель ПСБ-С-15 до 3900 руб. за ПСБ-С-50.

Ряд иностранных предприятий также поставляет на рынки России свою продукцию. Некоторые со своих заводов за пределами РФ, часть с производств, размещенных в России. Среди них:

«BASF» — немецкая фирма, имеет филиалы в России;
Polimeri Europa (Dunastyr) (Италия);
«Styrochem» (Финляндия) и др.

Цены на продукцию иностранных компаний выше на 10-85% при одинаковых эксплуатационных характеристиках, за исключением горючести. Импортный пенопласт не горит, затухает, а российский — полыхает.

Монтаж пенополистирола за 29 шагов

Пенопласт лучше класть в сухую погоду, чтобы он не намок.

Тем, кто решился выполнить утепление своими руками, поможет наглядная инструкция:

Иллюстрация
Последовательность действий

Шаг 1. Подготовка стены.
Поверхность следует подготовить — удалить все наплывы раствора, смести пыль, отбить старую штукатурку.

Шаг 2. Выставляем леса.
Расстояние до стены — примерно полметра.

Шаг 3. Проверяем леса уровнем.
Обязательно выставляем конструкцию строго по горизонтали с помощью строительного уровня.

Шаг 4. Выставляем стойки.
Проверяем вертикальные стойки лесов уровнем. От качества установки лесов будет зависеть безопасность и удобство работы.

Шаг 5. Грунтовка.
Для пористых оснований типа газобетона, пенобетона, а также для кирпича и штукатурки используем грунтовку глубокого проникновения.

Шаг 6. Разводим грунт.
Добавляем в грунтовку от 30 до 50% воды и перемешиваем.

Шаг 7. Наносим грунт.
С помощью строительной кисти (макловицы) наносим грунт на стену. Основания типа пенобетона требуют двойного нанесения грунта.

Шаг 8. Готовим клей.
Берем мешок с клеем для пенополистирола. Клей для плитки или другие виды не подойдут.

Шаг 9. Наливаем воду.
В чистое пластиковое ведро наливаем примерно от трети до половины объема воды. Обязательно сначала воду!

Шаг 10. Высыпаем сухую смесь.
Клей в виде порошка высыпаем в воду. Он должен сравняться с уровнем воды.

Шаг 11. Перемешиваем клей.
Вставляем в патрон дрели миксер и на малых оборотах замешиваем клей. Когда он дойдет до однородной массы, делаем паузу на 5 минут, а затем снова мешаем до консистенции густой сметаны.

Шаг 12. Наносим клей по периметру.
Втираем клей для повышения адгезии по периметру с помощью шпателя.

Шаг 13. Наносим клей по центру.
Теперь наносим три «лепешки» по центральной линии плиты.

Шаг 14. Приклеиваем первый лист.
Берем промазанную клеем плиту и прижимаем к стене. Шнурок нужен для удобства, чтобы не проверять каждый раз правилом.

Шаг 15. Проверяем вертикаль.
С помощью уровня проверяем вертикальность установки плиты.

Шаг 16. Проверяем горизонталь.
Аналогично проверяем соответствие установки горизонтальной плоскости с помощью строительного уровня.

Шаг 17. Вторая плита.
За углом ставим вторую плиту впритык к выступающей части первой.

Шаг 18. Обрезаем лишний кусок.
С помощью пилы-ножовки обрезаем лишний кусок плиты.

Шаг 19. Дошли до угла.
Отмеряем оставшийся кусок с учетом той части, которая будет выступать за угол.

Шаг 20. Закончили первый ряд.
Последнюю плиту можно подрезать на месте, когда к ней пристыкуется плита из-за угла.

Шаг 21. Проверяем первый ряд.
Чем ровнее и лучше будет положен первый ряд, тем легче потом будет класть остальные ряды.

Шаг 22. Продолжаем проверять.
Необходимо убедиться, что ряд выложен ровно во всех плоскостях.

Шаг 23. Продолжаем монтаж.
Следующие ряды кладем с перевязкой швов, сдвигая вертикальные соединения не менее чем на 150 мм.

Шаг 24. Внутренний угол.
Внутренние углы делаем с зубчатым зацеплением.

Шаг 25. Приклеиваемая часть.
На углах та часть, которая приклеивается к стене, должна быть в 3-4 раза больше той, которая выступает.

Шаг 26

Проверка плоскости.
Когда стена выложена, важно внимательно проверить плоскость длинным правилом и определить места, которые выступают.

Шаг 27. Шлифовка.
Выступающие места и неровности шлифуем теркой.

Шаг 28

Стеклосетка.
С помощью клея на поверхность пенопласта наносится стеклосетка, которая играет роль армирующего элемента и, кроме того, помогает держаться штукатурке, которая будет нанесена после.

Шаг 29. Штукатурка.
Когда высыхает клей с сеткой, на поверхность наносится декоративная фасадная штукатурка. Она может быть цветная, а может быть покрашена акриловой краской в тот цвет, который вам нравится.

Утепление пенопластом под мокрый фасад

Выполнять утепление фасада необходимо по следующей схеме:

подготовить стены, обработать грунтовочной смесью;
покрыть клеевым раствором грани и поверхность плиты сплошным слоем и плотно прижать к стене;
выполнять монтаж плит подобно кирпичной кладке;
на оконных и дверных проемах монтировать утеплитель следует таким образом, чтобы форма их углов была вырезана в плите пенопласта. Неправильный монтаж — это тот, при котором угол плиты стыкуется с углом двери или окна;
дождаться высыхания клея;
просверлить в плитах отверстия для дюбелей и крепим их в соотношении 4-5 штук на м²;
произвести армирование проемов, углов, их вершин путем наложения армирующей сетки в виде полосок;
после того, как высохли углы (через сутки) произвести армирование фасада: укладывают сначала один слой клея, затем армирующую сетку, которую покрывают вторым клеевым слоем;
поверхность следует выровнять, дождаться ее высыхания;
Произвести отделку фасада штукатуркой.

Схема мокрого фасада

Монтаж армирующей сетки

Крепление утеплителя

Виды клеящих составов

Прежде всего следует отметить, что есть фирменный полиуретановый клей для утеплителя Пеноплекс, и есть другие виды клея от разных производителей, но подбирать их нужно в зависимости от вида основы и условий монтажа об этих составах мы и поговорим далее.

Фирменный клей «Пеноплэкс» разработан специально для монтажа плит.

Составы на минеральной основе

Минеральными составами называют сухие смеси, разработанные на основе цемента или алебастра (гипса). Считается, что для внутренних работ больше подходят гипсовые смеси, а для наружных цементные, но лично я использую цементные смеси как снаружи, так и внутри, с ними проще работать.

У минеральных смесей есть неоспоримые плюсы:

В сухом виде они могут довольно долго храниться;
Состав разводится по необходимости и ровно столько, сколько нужно;
Время окончательного схватывания доходит до 4 часов, поэтому работу можно делать внимательно и осторожно, что очень хорошо для новичков;
Довольно простая инструкция: взять клей, добавить в него определенное количество воды и размешать миксером.

Но вместе с тем есть и ограничения, так прежде чем клеить пеноплекс к бетону или к кирпичной стене на минеральный состав, основу нужно тщательно прогрунтовать и дождаться пока грунт высохнет, в противном случае бетон «высосет» воду из клея и соединение получится не прочным.

Полимерные или полиуретановые составы

Полимерные составы, как правило, продаются в баллончиках и сразу готовы к использованию. Если вам нужно приклеить плиты утеплителя к металлу, то это идеальный вариант. Но этот клей схватывается очень быстро, поэтому для монтажа нужен опыт.

Гидроизоляционные составы

К гидроизоляции плиты пеноплекса клеятся на битумные, акриловые или каучуковые мастики, но обычные мастики здесь не подходят, они могут разъесть утеплитель. Нужны составы без растворителей, бензолов и прочих подобных нефтепродуктов.

Подготовка материалов

Утепление стен пенопластом следует начинать с подготовки инструмента и расходных материалов. Для работ вне зависимости от того, какая отделка будет использоваться в дальнейшем (сайдинг или штукатурка), потребуются:

листы или плиты пенопласта;
стартовый профиль для создания опоры для утеплителя снизу;
строительный клей для пенопласта;
дюбеля тарельчатые или зонтики.

Клей для работ с пенопластом требуется выбирать осторожно. После использования неправильного состава на поверхности материала могут появиться дефекты, которые приведут к снижению теплоизоляционной способности

Утеплитель крепится на клей, который не содержит растворителей любого типа. Желательно, чтобы на упаковке было четко написано, что состав подходит для пенопласта.

Монтаж стартового профиля

Длину крепежных элементов подбирают в зависимости от толщины утеплителя и материала стен. В общем случае закрепление дюбеля должно быть не менее 50 см. Для бетонного основания допустимо уменьшать значение до 40 мм, а для кирпичной стены рекомендуется использовать дюбеля на 70 мм больше, чем толщина пенопластового слоя.

«Грибок» — дюбель для крепления пенопласта

Применять саморезы и другие элементы для отделки пенополастом под сайдинг или штукатурку не рекомендуется. Они обеспечивают низкую надежность сцепления и могут повредить материал стен.

Советы профессионалов

Работники, которые имеют специализированное образование, не советуют выполнять утепление стен каркасного дома пенопластом. Это связано с несколькими недостатками материала:

Горючесть. Утеплитель легко возгорается. Чтобы он загорелся, нужен непрерывный источник огня, которым могут выступать деревянные элементы каркаса дома. Хотя производители и утверждают, что материал обрабатывается специальными антипиренами и является абсолютно безопасным в этом плане. Но вот мнения специалистов по пожарной безопасности отличаются. И по Государственным стандартам пенопласт все же считается горючим материалом.
Токсичность. В процессе эксплуатации утеплитель не выделяет никаких едких или вредных веществ. Но если материал начинает воспламеняться, то выделяется черный дым, который очень опасен для жизни и здоровья человека.
Низкий уровень проницаемости пара. В процессе жизнедеятельности все живые организмы выделяют пар. Для комфортного проживания в помещении нужно чтобы пар выходил наружу. В противном случае на поверхностях в комнатах будут развиваться плесень и грибок, что также очень опасно для человека.

Устойчивость пенопласта к химическим соединениям

Химическое соединение
Солевой раствор (рапа, морская вода)	+
Мыло и раствор смачивающего вещества	+
Отбеливатели: гипохлорит, растворы хлора или перекись водорода	+
Растворы кислот	+
Не концентрированные соляная кислота (35%) или азотная кислота (менее 50%)	+
Концентрированная серная кислота, 100% муравьиная кислота	—
Едкий натрий, нашатырный спирт	+
Органические растворители: ацетон, эфир, бензол, ксилол, трихлорэтилен	—
Медицинский бензин, уайт-спирит	—
Парафиновое масло, вазелины	+ —
Дизтопливо	—
Бензин	—
Спирты: метаноловый, этаноловый	+ —
Кремнийорганические сондинения	+
устойчив (независимо от длительности действия)	+
условно устойчив (длительное действие приводит к усадке или разрушению поверхностного слоя)	+ —
неустойчив (дает усадку или растворяется)	—

Поскольку материал не пропускает пар, то он будет скапливаться между стеной и утеплителем и это приведет к тому, что деревянные элементы начнут преждевременно разрушаться. К тому же утепление каркасного дома пенопластом создает эффект термоса. Тепло сохраняется внутри помещений всегда и в зимнее время и в летнее.

Но если для холодной поры такой эффект просто необходим, то летом в доме находится, будет невыносимо, по причине постоянно высокой температуры воздуха. Нужно будет устанавливать кондиционер или вентиляторы.

В случае если выбрать более безопасный утеплитель не позволяет семейный бюджет, можно воспользоваться несколькими советами профессионалов:

Перед тем как выполнить утепление дома пенопластом снаружи, материал нужно дополнительно обработать антипиренами (веществами, которые противостоят возгоранию).
Принудительная вентиляция поможет выводить в окружающую среду пар.
Теплоизоляцию из пенопласта нужно покрыть с обеих сторон ветрозащитной пленкой. Со стороны внутренней стены она будет выполнять функцию гидроизоляции. Конденсированный пар будет удаляться при помощи вентилируемого зазора. А внешнюю сторону защитит от влаги из атмосферы и пониженных температур.

Принцип теплоизоляции пеноплексом

Обшивка дома пеноплексом требует специального подхода с учетом толщины используемых плит. Поэтому в первую очередь необходимо разобраться с толщиною теплоизоляционного слоя.

Необходимая толщина «Пеноплекса»

Итак, выше уже было обозначено, какой толщины этот материал выпускают. Это достаточно широкая размерная линейка, которую производят не зря. Для того чтобы определить этот параметр именно для вашего дома, необходимо провести теплотехнический расчет. Основан он на требованиях СНиПов, где указано, что все слои, отделяющие внутренние помещения от улицы, должны создавать теплозащитный барьер, который бы не пропускал в комнаты температуру снаружи. И этот параметр не должен быть ниже, указанного в СНиПе.

Толщина утеплителя выбирается из расчета средней температуры зимойИсточник dovidkam.com

То есть каждый слой, а это не только утеплитель, но и сама стена, отделка и прочее являются барьерами, обладающими каким-то защитными свойствами. Какие-то в большей степени, какие-то в меньшей, но каждый слой такую защитную функцию выполняет. Правда, здесь не все так просто, поэтому такой расчет проводят специалисты. В данном случае заниматься самодеятельностью не стоит. Единственное отметим, что толщина утеплителя в основном зависит от региона, где сооружается дом. Чем холоднее в районе строительства, тем толще должен быть теплоизоляционный слой.

Технологии утепления фасадов

Сегодня существуют две технологические схемы утепления фасадов: мокрая и вентилируемая. Рассмотрим каждую по отдельности, но сразу обозначим, что сам способ укладки пеноплекса на стены идентичен. Просто отличаются технологические схемы монтажа остальных стройматериалов.

Иллюстрации	Рекомендации
	Ceresit CT83 – разрабатывался конкретно под экструдированный пенополистирол. Подходит практически для всех оснований; Минимальная температура эксплуатации 5 ºС; Средний расход – 5 кг/м²; Сохраняет подвижность до 1,5 ч; Усилие на отрыв до 500 кПа; Класс морозостойкости F100 Максимальная емкость – 25 кг; Средняя цена мешка – 400 руб.
	Атлас Stopter K-20 – стоит дешевле, чем Ceresit. В составе клея присутствуют армирующие волокна, что позволяет использовать его как черновую шпаклевку. Средний расход – 4,4 кг/м²; Жизнеспособность – до 4 ч; Усилие на отрыв – до 600 кПа; Максимальная емкость – 25 кг; Средняя цена – 320 руб.

Иллюстрации	Рекомендации
	Insta-Stic – реализуется в баллончиках 750 мл. Расход 12 – 15 м²; Время схватывания до 20 мин; Усилие на отрыв 200 кПа; Цена – 550 руб.
	Титан Styro-753 – Реализуется в баллончиках 750 мл, больше рассчитан на ЖБИ. Расход – 14 м²; Усилие на отрыв – до 600 кПа; Время схватывания 15 мин; Цена от 400 руб.

Иллюстрации	Рекомендации
	Битумаст XPS – делается на битумной основе, но не содержит растворителей. При нанесении разогревается до 90 ºС. Время схватывания – 48 ч; Усилие на отрыв – 500 кПа; Расход – 0,5 л/м².
	Акриловый клей – этот клеящий состав универсальный, он подходит для наружных и внутренних работ. Небольшой расход, плюс работает на любых поверхностях, вплоть до дерева и стекла, но из-за высокой цены популярностью не пользуется.