Монтаж сайдинга своими руками пошагово

Основные ошибки при монтаже винилового сайдинга

1. Монтаж сайдинга без обрешетки прямо на стену.

В Америке так делают, они просто крепят панели на плиты OSB, которыми обшиты каркасные дома. Но в России климат отличается, например в районах с влажным климатом так делать точно нельзя. Между сайдингом и стеной должен быть вентилируемый зазор около 20-30 мм, через который будет удаляться конденсат через софит в крыше. Также очень редко стены дома не являются идеально ровными, поэтому обрешетка необходима.

2. Кривая подсистема (каркас) под сайдинг.

Главная задача каркаса – это выровнять неровности стен здания и обеспечить вентилируемый зазор. Поэтому каркас под сайдинг должен быть идеально ровным, так как после монтажа сайдинга все неровности будут легко заметны.

3. Деревянный каркас без антисептирования.

Сайдинг можно устанавливать на металлический и деревянный каркас. Если вам устанавливают деревянный каркас, то необходимо обязательно обработать антисептиком все бруски, для предотвращения нарастания плесени и появления грибка.

4. Большое расстояние крепления панелей.

Саморез или гвоздь устанавливается через каждые 300-400 мм, обязательно в центр отверстия. Увеличение расстояния крепления может способствовать провисанию сайдинга и ухудшению внешнего вида фасада.

5. Полностью закрученные саморезы или вбитые гвозди.

Виниловый сайдинг при нагревании расширяется. Чтобы не было деформации сайдинга при линейном расширении, для этого на каждой панели в верхней части предусмотрены овальные прорези. Поэтому крепить необходимо строго посередине овального отверстия и не докручивать саморез полностью (гвоздь вбивать не до конца), чтобы панель сайдинга свободно двигалась в горизонтальной плоскости. Тогда не будут образовываться волны на фасаде в летнее время.

6. Использование обычных саморезов и гвоздей.

Обязательно нужно использовать оцинкованные саморезы (гвозди), так как крепеж не должен быть подвержен коррозии. При использовании обычных саморезов (гвоздей) со временем появляются ржавые потёки на фасаде и в последствии может произойти обрушение панелей.

7. Замки между панелями не защёлкнуты.

На каждой панели в нижней части имеются так называемые замки. При монтаже панелей каждая следующая панель защелкивается замком с предыдущей или со стартовой планкой. При этом слышен характерный щелчок. Если не до конца защелкнуть замок, то при нагревании от солнца соединение размыкается и панели расходятся. Если допустить такую ошибку, то придется разбирать часть фасада для ее устранения.

8. Монтаж панелей вплотную к планкам, углам.

Когда панели сайдинга заводятся в доборные элементы, обязательно необходимо оставлять зазор на температурное расширение: 5-6 мм летом и 9-10 мм зимой. Если не будет пространства для сужения или расширения, то при изменении температуры ваши панели может «повести». Поэтому обязательно при монтаже нужно учитывать температурные и климатические условия местности.

9. Монтаж сайдинга без соединительной планки (Н профиля).

Сайдинг смонтирован без соединительной планки (Н профиля), внахлест. Через 2-3 года возможно появление щелей в месте соединения, расхождение планок. Поэтому лучше избежать разных советов от монтажников, которые утверждают, что такой вид монтажа допустим.

10. Неправильный расчет количества панелей и доборных элементов.

Перед тем как закупать материал, продумывайте основательно дизайн проект и сделайте чертеж дома, с указанием ВСЕХ размеров на стене (окна, двери, трубы, выступающие элементы и прочее). А лучше закажите дизайн-проект вашего дома в какой-нибудь компании. Для чего нужен чертеж? Если вам будет считать расход материала поставщик без выезда на объект, то считать он будет по вашей нарисованной схеме и все ошибки приведут к излишнему или недостаточному закупу материала. Поэтому отнеситесь к этому серьёзно.

При подсчете материала добавляйте + 10%, не считайте “впритык”. Зачем? За тем что вы на все 100% испортите 1-3 планки, и за ними придется ехать заново. Панели могут быть уже не из вашей партии, и как следствие “разнотон” по цвету, т.е. новые планки могут быть немного светлее или темнее по оттенку.

Теперь вы знаете основные ошибки при монтаже сайдинга, думаю это вам поможет при строительстве. Желаем приятного ремонта и красивого фасада для вашего дома!

Установка панелей сайдинга

Теперь, когда все вспомогательные планки и профили на своих местах, можно приступить к монтажу самих панелей. Технология крепления сайдинга несложная:

• Панели монтируются слева направо, сверху вниз.
• Первый ряд панелей вставляется в стартовую планку.
• Регулярно проверяйте горизонтальность установки сайдинга. Оптимально делать это по каждому третьему ряду.
• Перед последним рядом сайдинга устанавливается финишная планка, и последняя панель заводится в нее.

При этом существует ряд нюансов, которые нужно знать и учитывать. Как правильно крепить сайдинг?

• Панели нужно устанавливать при помощи оцинкованных саморезов (неоцинкованные подвержены коррозии, и вы рискуете, что со временем фасад окрасится ржавыми подтеками).
• Саморезы вкручиваются до конца, а потом на пол-оборота назад – чтобы позволить панелям свободно расширяться и сужаться под воздействием изменения температур.
• Саморезы нужно вкручивать строго в центр перфорации панели или планки и обязательно под прямым углом. Вкручивать саморезы в тело панели запрещено.
• От панели сайдинга до угловых элементов, околооконных планок, Н-профилей, соседних панелей и других элементов нужно отступать 3-4 мм летом и 6-8 мм зимой – чтобы было пространство для температурного расширения сайдинга.

Рис. 8. Саморезы вкручиваются в центр перфорации и под прямым углом к панели.

Саморезы нельзя вкручивать в тело панели сайдинга. А только в перфорацию, причем в ее центре и под прямым углом к панели.

Если не соблюсти все эти правила, панели могут деформироваться. И исправить ситуацию будет невозможно, придется полностью переустанавливать фасад.

Рис. 9. К чему приводят ошибки в монтаже сайдинга.

Как выбрать?

Сайдинг выбирается по личным предпочтениям, климатическим условиям региона, а также по особенностям эксплуатации здания.

Обязательно проверяйте равномерность окраса, толщину панели. Высококачественные планки имеют ровный цвет, равномерно распределенный с обеих сторон панели. Дешевый вариант отличается более светлой внутренней стороной, это легко объяснить использованием меньшего количества красящего вещества.

Боковой срез панели должен иметь одинаковую толщину на протяжении всей длины, от этого зависит дальнейшая эксплуатация фасада. Необходимо, чтобы нагрузка распространялась одинаково. По длине панели необходимо проверить отсутствие неровностей, шероховатостей, правильность и равномерность расположения отверстий для саморезов и гвоздей.

Упаковка для сайдинга тоже бывает двух видов – картонные коробки и обычный полиэтилен. Конечно, жесткие картонные коробки предотвращают деформацию панелей при перевозке и хранении, но это добавляет стоимости конечному продукту.

Не забудьте определить заранее, на что будут крепиться панели – на брус или металлопрофиль. От этого также будет зависеть выбор сопутствующих материалов для дальнейшего ремонта.

Существуют мифы о сайдинге, которые мешают полноценному выбору этого материала.

Чем толще, тем лучше. Миф. Если толщина панели больше заявленной, это еще не означает высокого качества. Речь не идет о панелях, производимых по специальным технологиям. Оптимальная толщина панели – 1 см.

Например, панели ПВХ темных тонов обычно в 1.5-2 раза дороже своих пастельных аналогов. Будьте осторожны, если видите, что производитель ставит панели темного и светлого тонов в одну ценовую категорию.

Существуют некоторые советы для облицовки сооружений. Например, при обшивке дачного дома лучше выбирать панели из ПВХ. Их легко перевозить, они не имеют большого веса, устанавливаются достаточно просто, вы сможете сделать это своими руками. Обычно выбирают светлые тона, чтобы при выцветании через несколько лет панель смотрелась одинаково на солнечной и теневой стороне дома. Если вы хотите продать дом и его нужно быстро привести в порядок, то виниловые панели скроют все недостатки фасада.

Виниловая облицовка дешевле остальных вариантов, но если вы все же решили сделать правильный вентилируемый фасад, тогда необходимо учитывать стоимость теплоизоляции, систем крепления, монтаж. Таким образом, разница в цене по сравнению с аналогами будет не так ощутима.

Сайдинг из металла считается самым прочным, в основном его применяют в регионах с суровыми климатическими условиями (Сибирь, Дальний Восток). Металл может выдержать большие температурные перепады, он довольно неприхотлив в уходе и эксплуатации. Из недостатков таких панелей главным является склонность к ржавчине и коррозии при любом повреждении целостности листа. Вес для удобной транспортировки и монтажа производители снижают по максимуму, поэтому толщина листа в среднем составляет 5 мм. Такой лист легко деформировать.

Фиброцементный сайдинг напоминает дерево не только внешне: цементные панели легко пилятся в любом направлении. При наличии специальных саморезов для закрепления панелей на деревянной обрешетке не требуется сверления отверстий.

Прежде чем начинать монтаж, необходимо подготовить все инструменты.

Для начала надо определить, на какой каркас будет закрепляться облицовка (металлический или деревянный), а затем приобрести инструмент:

• рулетка, линейка, угол;
• карандаши с мягким грифелем (они лучше оставляют отметки);
• уровень, лучше использовать водяной;
• отвертки, шуруповерт с функцией ударной дрели для твердых материалов;
• молоток и монтировка (для возможного демонтажа панелей);
• инструменты по металлу (болгарка, ножницы или плоскогубцы);
• электролобзик для распила дерева.

Из других расходных материалов могут понадобиться:

• пленка влагостойкая;
• профиль или рейки для составления обрешётки;
• уголки, наличники для углов, окон, дверей;
• утеплитель при необходимости;
• крепежные изделия.

Особенности обшивки деревянного дома

При обшивке деревянного дома сайдингом необходимо учитывать особенности материалов:

• отделку фасада, как и внутренние работы, надо начинать после усадки дома;
• для обрешетки желательно использовать деревянный брус (выдержанный и обработанный антисептиком);
• обязательна обработка антисептиком поверхности стен, так как после монтажа обшивки невозможно проконтролировать состояние древесины и своевременно провести профилактику пораженных грибком мест;
• для дополнительной защиты можно уложить гидроизоляционную мембрану;
• даже если стены ровные, а монтаж сайдинга проводят без утепления, панели нельзя крепить к стене – для правильной эксплуатации дерева необходим зазор, который создает обрешетка.

Обшивка деревянного домаИсточник elka-palka.ru

Простота монтажа сайдинга не исключает внимательности и аккуратности при проведении работ. Ошибка при установке стартового профиля, «перетянутый» или неправильно установленный в отверстие крепеж, несоблюдение рекомендаций по величине температурного зазора – все это может привести к тяжелым последствиям для обшивки, которые устранить будет не так просто.

Процесс демонтажа

Чтобы разобрать конструкцию (например для замены нескольких панелей или установки новой отделки), необходимо:

1. С помощью фабричного распаковщика или самодельного инструмента из листа толщиной 3 мм снять кромку нижней пластины сайдинга с направляющей. Жало необходимо вставить в зазор и потянуть на себя, одновременно ведя наконечник вдоль панели.
2. Подогнуть кромку верхней полосы, а затем с помощью гвоздодера демонтировать крепежные элементы (либо выкрутить винты отверткой). Не рекомендуется совершать резкие движения, которые могут привести к поломке панели.
3. Вынуть планку сайдинга и уложить на землю, а затем продолжить работы по разборке конструкции.

Для восстановления угловых профилей не требуется снятие сайдинга. Необходимо срезать лицевую часть детали с сохранением основания, прикрепленного винтами или гвоздями к обрешетке. На место вырезанной части монтируют фрагмент профиля с креплением к оставшемуся основанию на алюминиевых вытяжных заклепках.

Технология демонтажа сайдинга своими руками.

Виды сайдинга

Сайдинг делят на несколько типов по различным факторам. В зависимости от материала изготовления он может быть:

• деревянный;
• из ДСП;
• виниловый;
• металлический;
• цементный.

Деревянный представляет собой доски, изготовленные из массива. Существует 2 технологии производства таких досок. Первая подразумевает их высушивание при обычной температуре. Вторая – в печи, при температуре до 200 о С. Доски, изготовленные первым методом, дороже, но долговечнее. Для производства чаще всего используют хвойные породы – сосну, лиственницу. Они долго служат и устойчивы к влаге.

Сайдинг из ДСП делают из прессованных древесных волокон с добавлением полимерных материалов. В их роли может выступать эпоксидная смола или пенополистирол. В прочности и долговечности этот вариант уступает деревянному, зато стоит дешевле.

Виниловую облицовку производят, продавливая через узкое длинное отверстие нагретый винил. В результате получается пластиковая дощечка. Виниловый сайдинг недорог, но очень долговечен – он служит в несколько раз дольше деревянного.

Металлический сайдинг изготавливают из тонкой листовой стали. Это наиболее прочный и долговечный вариант. При наличии качественного антикоррозийного покрытия он прослужит не один десяток лет. Однако и стоит подобная облицовка недешево. Есть и еще один недостаток. Облицовка из стали имеет немаленькую массу, поэтому подойдет для отделки не всякого дома.

Цементный сайдинг делают из смеси цемента и целлюлозного волокна. Он долговечен, недорог, пожароустойчив. Но такая отделка, как и стальная, имеет слишком большой вес. Это ее главный недостаток.

В зависимости от положения в пространстве сайдинг делят на:

• горизонтальный – монтируется в горизонтальной плоскости стены;
• вертикальный – устанавливается по вертикали.

Сайдинг имеет самые разнообразны формы. Наиболее распространены 3:

• «елочка» – представляет собой доски, уложенные внахлест и при взгляде сбоку напоминающие силуэт хвойного дерева;
• под бревно – имитирует сруб;
• под камень или кирпич – создает иллюзию настоящей кладки.

Монтаж панелей: пошаговая инструкция

Выполнив все вышеописанные этапы, можно переходить уже непосредственно к отделке дома сайдингом. Согласно инструкции, чтобы правильно выполнить монтаж панелей своими руками, необходимо придерживаться следующей схемы:

• Берем направляющий профиль и фиксируем его к стене по периметру;
• Далее в профиль вставляются панели, после чего приступаем к сборке сайдинга, придерживаясь вертикальной схемы установки.

Таким образом, становится ясно, что на последнем этапе возникает меньше всего трудностей. Однако и здесь имеются свои нюансы, о которых нужно знать. Во время ввинчивания саморезов нужно сделать так, чтобы они входили не до конца. Тогда, когда станет особенно жарко с наступлением лета, у материала будет свободное пространство для расширения. Если пренебречь этой рекомендацией, то это может привести впоследствии к растрескиванию панели.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.