Как самостоятельно укладывать плитку на пол

Обрезка плитки

Наиболее ответственная часть плиточных работ — обрезка плитки, но если есть в наличии хороший станок и все измерено правильно, то можно не беспокоиться. Для криволинейных вырезов, например вокруг труб, лучше использовать пилу для плитки. Этот специальный инструмент существенно облегчает работу. При плиточных работах появляется много грязи, поэтому важнstyle=»margin-top: 15px;»о периодически мыть инструменты и не допускать затвердевания капель растворов на поверхности плиток.

Обрезка плитки

Прежде чем резать плитку, лучше замочить ее в воде. Когда пройдет 40—60 мин, нужно надрезать плитку у размеченной линии роликовым стеклорезом. Затем, совместив линию надреза с краем стола, поломать плитку: она распадется точно по линии надреза. После этого кромки необходимо подровнять шлифовальным камнем или наждачной бумагой и зашлифовать. Для отламывания круглых кусков лучше использовать кусачки.

Поскольку керамические плитки имеют определенные фиксированные размеры, для выполнения работы потребуется обрезать достаточно много плиток. Чтобы работа выглядела профессионально, нужно стараться располагать на стене целые плитки. Для завершения концов горизонтальных рядов, а также верха и низа вертикальных рядов лучше использовать плитки, обрезанные до одинаковой ширины. Ширина обрезанных плиток должна составлять от 1/4 до 3/4 ширины целой плитки: более узкие и более широкие части трудно отрезать точно. Поскольку комнаты не являются правильными прямоугольниками, перед обрезкой концевых плиток необходимо уложить все целые плитки ряда. Поэтому планирование размещения плиток — самая важная часть работы.

Одна из самых сложных операций — устройство отверстия в керамической плитке. Сначала острым концом метчика или углом лезвия зубила на месте будущего отверстия нужно удалить глазурь. Для этого надо легко постукивать молотком по инструменту. Дальнейшие действия могут быть разными.

Если плитка уже приклеена к стене, намеченное отверстие можно просверлить ручной дрелью (у электрической слишком большие обороты). При этом в патрон нужно зажать сверло или пробойник с победитовой наплавкой.

В плитке, еще не установленной на стену, лучше проделывать отверстие, просто держа сверло в руке.

Просверлить кафельную плитку для того, чтобы повесить на стене полочку, мыльницу и другие предметы, можно следующим образом. Берут средней величины напильник и его конец, на который насаживают ручку; ставят на ту точку плитки, где намечено сделать отверстие

Далее легкими ударами молотка-по противоположному концу напильника осторожно, чтобы не расколоть, пробивают верхний блестящий слой плитки (глазурь). Теперь коловоротом или электродрелью осторожно просверливают плитку сверлом

Сверло время от времени нужно смачивать.

Более значительные вырезы в плитках сначала нужно наметить на лицевой стороне. Затем сделать насечки (например, кернером) для установки острия сверла. Теперь по периметру заданного выреза надо просверлить отверстия 04—5 мм при малом числе оборотов дрели, а затем эти же отверстия рассверлить сверлом большего диаметра. Далее обрисованную таким образом часть выбивают, вырезают или выпиливают.

Для проделывания отверстий большого диаметра можно воспользоваться специальным резаком-коронкой или сверлом-балеринкой.

Иногда плитку просто разбивают на части и приклеивают к стене подходящие осколки, обходя препятствие (например, трубу).

Вырезая уголки и ниши по периметру плитки, на ней сначала процарапывают линию соответствующей формы, а затем обламывают специальными клещами.

При облицовке ванных комнат для устранения зазора между ванной и стеной можно сделать отлив из кафельной плитки. Устанавливается он на цементно-песчаный раствор. Вначале плитку нарезают. Следует учесть ее будущий наклон, ширину швов и то, что резаная кромка должна быть повернута к стене. Затем щель между ванной и стеной заполняют чем-нибудь вровень с верхней кромкой ванны, чтобы раствор не высыпался вниз. На обратную сторону плитки наносят раствор и ставят на место. Потом ее аккуратно пристукивают резиновой киянкой, выравнивая верхнюю кромку с плоскостью стены и добиваясь требуемого наклона. Швы выполняют при помощи крестиков.

Существующие способы облицовки печей плиткой

Следует правильно понимать, что перед тем, как заняться облицовкой кирпичной печи керамической плиткой, стенки все равно придется оштукатурить. Этот штукатурный слой не только является подготовительным под облицовку поверхностей декоративным материалом. Он выполняет еще и защитную, герметизирующую функцию для ранее выложенной кирпичной кладки. Именно слой штукатурки не даст открываться швам, при повреждении которых появляется вероятность проникновения в помещение угарного газа, что является опасным не только для здоровья, но и для жизни обитателей дома.

Слой же керамической плитки защищает стены печи от быстрого остывания и, нагреваясь, отлично отдает тепло в помещения.

Мастера–отделочники применяют два принципиально различных по технологии способа облицовки печи керамической плиткой:

— Фиксация отделочных плиток на специальный жаростойкий клей.

— Монтаж облицовки без применения клея, когда керамические плитки вставляются в пазы металлических профилей, закрепленных на стенках. Этот способ позволяет при необходимости заменять поврежденные элементы, убирая старые и вставляя в каркас новые, продвигая их по пазам направляющих. Кстати, это открывает и возможности видоизменения со временем облика печи – можно его «оживить» установкой новых фрагментов.

В данной публикации будут рассмотрены оба способа облицовки стен печи — закреплением керамической плитки на специальный клей, и без применения клея — с использованием металлической каркасной конструкции.

Перед тем как перейти к описанию самих отделочных работ, для начала следует рассмотреть все необходимые операции по подготовке к их выполнению. Нельзя забывать, что подготовка – не менее важный процесс, чем сама облицовка, так как от этого этапа будет напрямую зависеть качество и надежность финишной отделки.

Подготовка керамической плитки

8. Для лучшего сцепления плиток с раствором перед началом работы их следует замочить на некоторое время в воде так, чтобы их поверхность была под водой. Точное время, необходимое для процесса насыщения плитки влагой, назвать трудно. Если через некоторое время (10-20 мин) вы достанете плитку из воды и, поднеся к уху, услышите характерное легкое шипенье, это означает, что вода еще не вытеснила весь воздух из плитки и замачивание следует продолжить. Когда шипение прекратится, плитка насытилась влагой, и ее можно устанавливать на стену.

9. Затем при помощи угольника и уровня устанавливаются так называемые маячные плитки. Они необходимы для удержания плоскости и уровня покрытия. Если на плоскости есть бугры, то маяки расставляют на самом высоком подъеме. На пол в местах установки маяков наносят клеевая смесь, которую разравнивают при помощи зубчатого шпателя. После чего непосредственно укладывают плитку и пристукивают ее резиновой киянкой. Коротким уровнем проверяется правильность установки плитки по ее осям и диагоналям.

Затем устанавливается следующий маяк, но его положение еще проверяют длинным уровнем по отношению к предыдущему маяку. Плитки настилают по линии лазерного уровня, который указывает ровную линию для следующего слоя кафеля.

10. На рабочую поверхность плитки наносят специальный состав — жидкие гвозди — небольшими каплями по всей площади материала. Ширина швов между плитками размером до 200×200 мм должна быть не более 2 мм.

Плитки укладываются на пол и осаживаются ударами рукоятки мастерка.

11. Когда ряд полностью закончен, то проверяют уровнем его плоскость (см.пункт 5).

12. Теперь, когда пол готов, можно приступить к облицовке стен. Рекомендуется начинать укладку с лицевой стены, с той, что напротив входа в помещение. Когда остальные стены будут облицованы, все неровности, получившиеся в результате резки плиток на лицевой стене, будут спрятаны под раствором и кафелем боковых стен. А неровности, получившиеся на боковых стенах, при входе в комнату не так заметны.

Выравнивание пола

При наличии бетонного пола можно использовать специальную строительную смесь или раствор из цемента с песком. Применение второго варианта подразумевает процесс, аналогичный обычному оштукатуриванию.

Но если останавливать свой выбор на строительной смеси, то необходимо знать технологию проведения работ. Приготовить такой раствор труда не составит, так как на каждой этикетке производитель печатает инструкцию по правильному замесу. Там же по стандарту указывается и толщина слоя, которую можно класть в ванной на пол, и сколько ему понадобится времени для того, чтобы высохнуть. Если же бетонная поверхность имеет поры, трещины, стыки и зазоры, то необходимо подумать и о гидроизоляции. Чтобы смесь и основание хорошо сцепились между собой, применяют грунтовку, которой изначально обрабатывается напольная поверхность.

Следующим этапом идет вычерчивание уровня по всему периметру помещения. Это можно осуществить при помощи водяного строительного уровня. Его конструкция представляет собой тонкий шланг с прикрепленными к нему градуированными колбами. Принцип измерения построен на основе сообщающихся сосудов, то есть колбы наполняются водой и выставляются по периметру. Для проведения качественных измерений лучше выполнять их вдвоем с напарником, один из которых будет заниматься разметкой на стене, а второй выравнивать по разметкам колбы. Далее полученные точки соединяются линейкой в одну сплошную линию.

Полученные горизонтали служат основой для установки маятниковых реек. После этого поверхность заливается полученным раствором.

Если начнут образовываться воздушные пузыри, их можно удалить при помощи игольчатого валика. Направление, которое необходимо соблюдать при проведении выравнивания пола, от дальней стены к двери.

Но в старых домах часто на пол клали дерево. Сложность такого покрытия заключается в том, что древесина не имеет жесткой структуры, значит, плитку на пол класть будет затруднительно. Если напольную плитку положить на старые и гнилые доски, то она очень быстро растрескается.

Поэтому в первую очередь необходимо позаботиться о замене старых досок на новые, толщина которых должна быть не меньше 2,5 см. Следует не забыть и о защите против грибка, плесени и гниения. Для этого необходимо провести вскрытие специальными растворами. Снова нужен слой гидроизоляции под плитку на пол в ванной.

Выравнивание деревянных полов происходит при помощи той же строительной смеси. Но перед тем, как залить поверхность, при помощи гвоздей или кусочков кирпича на расстоянии в 5 мм крепится строительная сетка. Только после этого она сверху покрывается выбранной смесью. Среднее время высыхания такого пола составляет 28-30 дней, затем можно будет проводить дальнейшие работы.

Материалы, инструменты и оборудование

Вот список материалов и инструментов, которые понадобятся вам в процессе укладки, резки и затирки напольной плитки.

Инструменты и оборудование:

• Рулетка, металлическая линейка и уголок;
• Строительный карандаш для разметки;
• Строительный уровень и правило;
• Строительный миксер или дрель с насадкой-мешалкой;
• Плиткорез или электрический резак по плитке;
• Керн или стеклорез (понадобится для криволинейной обрезки плитки);
• Кусачки для плитки (для обрезки криволинейно);
• Напильник (для шлифовки обрезанных краев);
• Шпатель;
• Зубчатый шпатель (6-8 мм);
• Мастерок;
• Резиновый шпатель для затирки швов;
• Резиновая киянка;
• Ведро с губкой и тряпкой;
• Наколенники и хоз. перчатки.

Материалы

Кроме самой плитки с 10 %-ным запасом вам понадобятся:

• Клей для плитки соответствующий материалу основания (по бетону, дереву, старой плитке и т.д.), а также особенностям самой плитки;
• Крестики желаемого размера;
• Затирка желаемого цвета;
• Грунтовка.

Резка керамической плитки

Вы обязательно с этим столкнетесь, если задумаете класть керамическую плитку своими золотыми руками. В зависимости от толщины плитки для её резки могут применяться различные способы. Но этот процесс всегда начинается с разметки плитки фломастером или карандашом.

Для резки тонкой плитки можно воспользоваться роликовым стеклорезом либо обычным резцом, сделанным из твердого сплава металла. Прикладываем металлическую линейку к заранее начерченной разметке и с силой проводим инструментом. Сломать керамическую плитку можно руками, но лучше, в целях безопасности, использовать клещи либо сильно и резко ударить плитку о деревянный брусок, тыльной стороной.

Применение станка для резки керамической плитки (плиткореза) или водяной пилы не только ускорит эту работу, но иногда это просто необходимо. Особенно в тех случаях, когда необходимо резать плитку толщиной более 6 мм. Или если нужно получить особенно ровный срез.

Конструкция электрического плиткореза довольно проста. Она состоит из платформы, на которой размещен режущий диск с алмазным напылением и поддона с водой. При резки керамической плитки электрическим плиткорезом, рекомендуется использовать наушники и защитные очки

Использовать плиткорез можно для любого типа плитки неважно, из какого материала она сделана — твердого или мягкого

Важно: если плитка хранилась какое-то время в условиях пониженной влажности, то перед началом ее резки рекомендуется смочить плитку водой. Из-за пересыхания керамическая плитка могла стать слишком хрупкой

Только что приобретенные плитки, обычно в подобных процедурах не нуждаются.

Для резки керамических плиток в домашних условиях часто используют обыкновенную болгарку (УШМ), оснащенную алмазным диском. Такая резка называется сухой. Нельзя назвать этот метод резки идеальным, так как это сказывается на ровности срезов плитки и образованию мелких сколов и пыли. Но тем не менее такой способ считается самым популярным и у специалистов. Болгарка — довольно распространенный и универсальный инструмент даже у домашнего мастера.

Бывает, что в плитке нужно выполнить отверстие, например, для шурупа. В таком случае керамическую плитку сверлят, оснащая дрель специальной насадкой.

Как уложить плитку на фартук в кухне

Если принято решение укладывать эту зону, а мы уже разобрались, где она находится, тогда стоит рассмотреть технологические нюансы

Важно обеспечить увеличенную высоту фартука, примерно на 20 — 30 мм. Это поможет гарнитуру перекрыть край верхнего ряда плитки

Нюансы кладки плитки на фартуке:

Выставляется стартовый профиль для формирования первого ряда;
Нижняя часть первого ряда монтируется немного ниже, чем верхняя зона столешницы;
Клей наносится на плитку, благодаря гребенке и шпателем на стену;
Плитка прикладывается к стене и слегка прижимается;
Важно, чтобы клей покрыл всё пространство между плиткой и стеной. Лишний удаляется, в том числе очищаются швы;
Не стоит забывать о розетке

Для неё создаются отверстия в плитке;
Для добавления декора стоит создать соответствующие отверстия в плитке;
После завершения укладки выполняется затирка всех стыков.

Необходимые материалы и инструменты для укладки керамической плитки на пол

Основными компонентами нашего будущего «блюда» будут, половая плитка и клей. Плитка пола значительно отличается от стеновой. Она обычно имеет квадратную форму, более высокий показатель твердости, низкое водопоглощение. Нередко, она почти вдвое толще.

Распространенные клеи для фиксации плитки пола представляют собой сухую смесь цемента с различными добавками. Непосредственно перед работой клей замешивается водой.

Облицовка пола плиткой своими руками может быть выполнена только если эти руки снабжены необходимым набором инструментов.

Основой набора являются инструменты для резки. Самое простое приспособление из них – обычный роликовый стеклорез. Более сложны, но более удобны – рычажные плиткорезы. Дорогие, высокопроизводительные электрические плиткорезы, используют при больших объемах работ. При известном навыке, половую плитку можно резать обычной УШМ (угловой шлифовальной машиной – «болгаркой»).

Клей замешиваем перфоратором со специальной насадкой, установив перфоратор в режим сверления без удара. Для замешивания подойдет обычное ведро из черного мягкого пластика. Накладываем клеящую смесь обычным шпателем шириной 10-12 см, разравниваем шпателем — «гребенкой» с зубчатым лезвием шириной 25 -30 см.

Кроме этих, существует множество других приспособлений, облегчающих и ускоряющих работу, например алмазная струна для фигурной резки, клещи (или большие пассатижи), которыми отламываем «выкусываем» небольшие кусочки плитки. «Балеринка» — для вырезания круглых отверстий.

Точильный брусок пригодится для снятия фаски на местах реза, резиновый молоток, чтобы пристукивать плитку, сажая ее на нужный уровень. Разумеется нужен разметочный инструмент: рулетка, уровень, строительный угол, маркер, шнурка (леска).

Основные положения

Отделка керамикой осуществляется при помощи специально предназначенных для этого инструментов и материалов. Когда вы уже окончательно остановились на выборе плитки в качестве отделочного материала, нужно произвести замеры площади, в чем сможет помочь специальная разметка по комнате. Выполнив замеры, даже если вы уверенны в их точности, плиточное покрытие стоит покупать с запасом, так как достаточно часто в процессе кладки его можно испортить. Для того, чтобы качественно выполнить укладку, необходимо обзавестись всем материалом и специальным инструментом для выполнения работы.

Инструмент, который нужен для облицовки:

Материалы для облицовки плиткой

• рулетка;
• уровень;
• стеклорез;
• молоток;
• защитные очки;
• чистая салфетка;
• скребок;
• резиновая гладилка.

Помимо инструмента, необходимы также материалы:

1. керамическая плитка;
2. специальный клей;
3. плиточные разделители;
4. силикон;
5. смеси шпаклевочные;
6. герметик из жидкого силикона.

Выбор плитки – что нужно учесть?

Желание самостоятельно облицевать помещения кафелем может возникнуть не только в результате необходимости в сильной экономии, но из желания приобрести более дорогой материал. При укладке премиального кафеля мастера устанавливают довольно высокую наценку за работы.

Прежде всего, выбирать плитку нужно из соответствующей категории и коллекции.

Особое внимание уделяется подбору напольного покрытия, оно может отличаться не только по стоимости, но и характеристикам.

Обычно в предложенных продуктах обращает внимание прочность и допустимая нагрузка. Не всегда керамика, используемая для облицовки интерьеров квартир, может быть применена для укладки пола торгового центра.

Учитывается и субъективная оценка. Например, на матовых темных полах с текстурным рисунком почти не видна естественная грязь.

Ультраглянцевые полы с глазурованным покрытием могут быть скользкими, поэтому отдается предпочтение шероховатым текстурам.

Отличается по характеристикам и плитка, предназначенная для эксплуатации в интерьерах и на улице. В этой категории могут быть тоже градации, например, допустимый температурный диапазон по морозостойкости.

Обычно плитка имеет минимальное водопоглощение, именно такая продукция необходима для влажных помещений. Этот показатель не должен превышать 3%.

Технология облицовки печи керамической плиткой

Отделка печи плиткой ничем не отличается от укладки кафеля на стены, поэтому такая работа под силу каждому, кто уже имел дело хотя бы однажды с кафельными работами. Главное – это придерживаться советов специалистов и не забывать о температуре, при которой будет эксплуатироваться печь.

Что может потребоваться для работы

Прежде чем начать обкладывать печь керамической плиткой, подготавливают необходимые инструменты и материалы. Может потребоваться:

• керамическая плитка с небольшим запасом;
• декоративная затирка для швов;
• огнеупорный плиточный клей, используемый для крепления выбранного декора;
• металлическая армирующая сетка;
• глина, песок и цемент для штукатурного раствора;
• зубчатый шпатель;
• саморезы, гвозди;
• резиновый молоток;
• плиткорез;
• жесткая металлическая щетка для очистки стенок от старой отделки.

Подготовительные работы

В первую очередь следует очистить тщательно очистить стенки печи от побелки, краски, старой штукатурки, пыли и грязи. Все швы кладки расширяют на глубину 10 мм. Следует аккуратно выровнять печные стенки, в противном случае после ремонта будут бросаться в глаза все дефекты. Очищенная поверхность обрабатывается укрепляющей термостойкой грунтовкой, а для оштукатуривания используют армирующую сетку.

Облицовка армирующей сеткой

С помощью металлической сетки, имеющей небольшие ячейки, дополнительно укрепляют стенки, и она позволяет облегчить штукатурные работы. Сетка прикрепляется к кирпичной кладке с помощью гвоздей, которые фиксируются в межплиточные швы. Многие умельцы вместо гвоздей используют саморезы, предварительно просверлив для этого отверстия в швах. Необходимо следить, чтобы сетка была натянута хорошо и достаточно плотно прилегала к поверхности стен. Если стены сильно кривые, то до крепления сетки может потребоваться предварительное оштукатуривание.

Чтобы приготовить раствор для оштукатуривания, берут одну часть цемента, три части глины и одну пятую часть песка. Глину можно использовать любую, а цемент лучше всего брать марки М400 и выше. Раствор следует равномерно нанести на стенки и оставить для просушки. Перед выполнением штукатурных работ печь рекомендуется слегка протопить, чтобы стенки стали теплыми. Благодаря нагреванию, глина способна быстрее схватываться и приобретает дополнительную прочность.

Порядок укладки керамической плитки

Укладывать декоративную плитку своими руками следует начинать снизу, используя для этого штукатурный раствор с добавлением глины или специальный клей для такого отделочного материала. Многие мастера добавляют в штукатурную смесь соль, благодаря чему повышается ее устойчивость к высоким температурам и предупреждается растрескивание отделки. Клей наносится на плитку с помощью зубчатого шпателя, а толщина слоя должна быть 4 мм.

Каждую керамическую плитку следует аккуратно пристукивать резиновым молотком. Таким образом добиваются равномерного и плотного прилегания. Сначала следует укладывать целые детали, контролируя процесс с помощью деревянной рейки и уровня. Во время работы швы необходимо заполнять лишь наполовину, чтобы завершить впоследствии процесс декоративной затиркой.

Чтобы швы между плитками имели одинаковую ширину, используют горизонтальные и вертикальные крестики. Пустоты, которые остались, заполняют кусочками плитки, которые вырезают по размеру с помощью стеклореза или плиткореза. После выполнения работ по облицовке поверхность стен необходимо очистить от пыли и остатков раствора, после чего оставляют печь для просыхания. Спустя трое суток выполняют декоративную расшивку швов. Обновленную печь можно топить только через сутки, но лучше всего выдержать несколько дней.

Шестой этап – заполняем пустоты, грунтуем

Предпоследним этапом укладки является заполнение оставшегося свободного пространства между поверхностями, которые уже покрыты плиткой, и непосредственно стенами. Здесь не обойтись без плиточных обрезков, поэтому для резки стоит использовать резак, преимущество которого заключается в возможности установки требуемого размера. Это позволит обеспечить всем обрезкам одинаковые параметры.

Однако перед тем, как приступить к разрезанию плитки, следует внимательно проверить, что был учтен промежуток, требуемый для грунтовки. В тех ситуациях, когда элемент необходимо разрезать и симметрично разместить вокруг определенного предмета, к примеру, дверей или любого другого с заданной формой, следует применять профиль. Профиль поможет выполнить точное нанесение очертания на элемент. В иных случаях резка происходит с помощью специально предназначенного для этого инструмента – пилы. На этом этапе необходимо также осуществить и грунтовку плитки.

Конечно же, сначала стоит дождаться того момента, когда клей окончательно затвердеет, после чего пористую плитку на поверхности следует покрыть специальной грунтовкой. Перед выполнением грунтовки стоит проверить, нет ли на выбранном материале такого покрытия, так как многие виды продаются уже заранее прогрунтованными.

Схемы укладки плитки

Представлю 3 наиболее популярных и широко использующих схемы укладки плитки:

Основные схемы укладки плитки (шов в шов, в разбежку, по диагонали)

Облицовка плиткой «по диагонали»

При этом варианте керамическая плитка ложится вдоль диагональных осей. Оси прочерчиваются от центра поверхности под углом в 450. Диагональная облицовка достаточно трудоемка и сложна. Поэтому вряд ли она подойдет непрофессионалам. Но эта схема укладки наилучшим образом замаскирует кривизну поверхностей. Именно этот способ показан в видео-инструкции, в конце статьи.

Диагональный вариант облицовки зрительно увеличивает помещение, в то время когда при использовании схемы кладки «шов в шов» наоборот помещение как бы уменьшается, становится похожим на коридор.

Облицовка «вразбежку»

Это вариант облицовки, в котором каждый будущий ряд перемещается в сторону ровно на половину размера плитки так, чтобы край её располагался ровно над центром другой плитки, положенной чуть раньше.

Облицовка плиткой «шов в шов»

При укладке плитки этим способом, она будет устраиваться как в горизонтальной, так и в вертикальной направленности ровными рядами. В итоге этот вариант облицовки напоминает шахматную доску.

Стоит отметить, что узор облицовки на полу необязательно должен соответствовать с узором на стене. Скорее наоборот: следует избегать монотонности и выразить творческий, оригинальный подход. Даже специалисты рекомендуют экспериментировать и пробовать сочетания разных схем облицовки.

Что же касается ширины швов – она полностью зависит от размеров керамической плитки. Так, например, при облицовке небольшими плитками (не больше 15 см) швы не должны превышать 2-3 мм. При размерах плитки 30-40 см допускается ширина швов до 10 мм. А вообще, чтобы не надеяться на свой глазомер, лучше между плитками вставлять специальные дистанционные крестики.

Дистанционные крестики помогут точно выдержать ширину зазора между плитками

Перед началом облицовки помещения керамической плиткой проверьте, что весь необходимый инструмент находится под рукой: дистанционные крестики, шпателя зубчатые, ровный шпатель, кельма, миксер, емкость для смешивания, плиточный клей, длинная металлическая линейка.

После нанесения всех разметок, в центре комнаты выкладывают квадрат из четырех плиток. Они будут исполнять роль маяков.

Вокруг квадрата укладывают ряды керамической плитки, следуя против часовой стрелки от левого верхнего сектора. Что-то в виде спирали. До тех пор, пока облицовка не будет окончена. Все необходимые параметры следует постоянно проверять, ориентируясь на маячные плитки квадрата, горизонтальность и равнение на углы облицовки которых были проверены еще в начале с помощью правила и уровня.

Резанные краевые плитки выкладывают в последнюю очередь. Можно при укладке плитки пойти и по другому пути, например, укладывать два ряда плиток вдоль центральных осей перпендикулярно друг другу. Только здесь необходимо выверить положение краев последних двух плиток, замыкающих этот ряд. При помощи дистанционных крестиков оставить на полу должные отметки. По ним в пол вбивают гвозди. Между гвоздями натягивается прочная нить, по которой выравниваются края следующих плиток этого ряда.

Облицовка плиткой на практике

Технология укладки плитки на стену и пол будет показана на двух примерах:

1. Совмещенный санузел (ванная комната + туалет), облицовка стен и пола общей площадью 20 квадратных метров.
2. Кухня, облицовка стен и пола общей площадью 45 квадратных метров.

На первый взгляд может показаться, что на облицовку небольшой ванной потребуется мало времени, но на самом деле это не так.

Укладка в ванной комнате

• Демонтируем старую плитку, штукатурку и краску в ванной.
• Стальной щеткой и скребком очищаем стены и пол до бетонного основания.
• Убираем строительный мусор и пыль.
• Грунтуем стены.
• Крепим сетку для армирования на стены и пол.

Вся эта работа занимает 2 дня у одного мастера.

Стена сильно завалена, поэтому обязательна предварительная штукатурка по маякам

• Выставляем маяки по лазерному уровню или отвесу.
• Заливаем стяжку и штукатурим стены по маякам. Выводим все углы под 90 градусов.
• Грунтуем готовую под укладку поверхность.
• Временно накрываем стяжку полиэтиленом.

На выполнение качественной штукатурки по маякам у мастера уйдет 6 дней.

Перед началом работ раскладываем плитку и выбираем последовательность укладки. Обычно укладка начинается от самого видного места.

На облицовку стен, пола, аккуратную стыковку, подрезку и сверление, подпил углов под 45 градусов уходит от 6 до 10 рабочих дней. Сроки зависят от сложности работ: количества подрезки, устройства полочек, ниш, облицовки ванной.

На затирку швов и обработку гидрофобизатором уходит 2-3 дня.

Итого, если соблюдается технология укладки керамической плитки, на ванную 20 квадратных метров уходит 17 рабочих дней:

1. Подготовка 7-8 дней;
2. Облицовка и затирка — 10 дней.

Укладка на кухне

В этом случае стены уже подготовлены – они выровнены гипсокартоном на клей.

• Грунтуем стены. Грунтовка высыхает минимум 3 часа.
• Раскладываем плитку по эскизу и приступаем к облицовке стен на кухне. Укладываем все, кроме нижнего ряда.

Укладка плитки на гипсокартон в кухне

С помощью стальной щетки или шлифовальной машинки снимаем верхний слабый слой на полу (жиры, масла, грязь, краску и т.д.). Убираем пылесосом всю пыль.
Грунтуем очищенную поверхность.
Укладываем напольную плитку или керамогранит.

Укладываем плитку на кухне по диагонали

Укладываем последний ряд на стенах, который будет прилегать к полу.

Когда пол готов, укладываем последний ряд на стены

На эту работу потребуется 10-15 дней на укладку и 2-3 дня на затирку швов с покрытием гидрофобизатором. Итого на облицовку 45 квадратов уйдет примерно 17 рабочих дней, как и в примере с ванной, но стены и пол тут уже были ровные.

comments powered by HyperComments

Начальный этап укладки плитки

Перед началом укладки подготавливается основа пола под будущее плиточное покрытие. До начала установки понадобится убрать состаренное покрытие и по потребности выровнять основание.

Когда перепад по высоте не больше 10 мм, то такую неровность получится компенсировать за счёт наложения большего количества клеевого вещества. Но когда имеется больший перепад поверхности, чтобы его убрать понадобится делать стяжку.

Наличие выравненного основания позволит проще произвести работы и снизит расходование клеевой смеси. Также, плитка не пойдёт трещинами из-за неравного подсыхания клея (он застывает с различной быстротой, когда слой разнится по толщине).

Подготовка собираем инструменты, обрабатываем поверхность

Для того чтобы работать, вам потребуются:

• плиточный клей;
• затирка для швов;
• профиль;
• строительный уровень;
• плиткорез;
• рулетка;
• карандаш для разметки;
• зубчатый шпатель для клея;
• резиновый – для затирки;
• пластиковые плиточные крестики.

Если вы собираетесь клеить плитку в ванной и делать дополнительные отверстия под трубы или розетки, вам потребуется дрель и алмазная коронка. Не забудьте про перчатки и защитный халат, т.к. во время процедуры можно испачкаться. Начните мероприятие с . Не нужно пренебрегать этим этапом – от его качества будет зависеть, насколько удобно будет клеить кафель, и качество крепления керамики на поверхности. Сначала нужно удалить старое покрытие:

• Лакокрасочный состав на основе масла снимается с помощью Бетоноконтакта – средством обрабатываем стену, потом делаем небольшие насечки и удаляем краску с помощью зубила или металлического шпателя. Как вариант, можно воспользоваться болгаркой со специальной насадкой в виде щетки – это подойдет и для отклеивания старых обоев.
• Старый кафель снимаем с помощью молотка с зубилом или перфоратора. Первый способ подойдет для маленьких площадей, второй целесообразнее применять на больших поверхностях.
• Водоэмульсионка легко смывается водой. Если вы имеете дело с в ванной, то здесь придется снимать материал, в составе которого имеются водоотталкивающие компоненты. Воспользуйтесь методом удаления масляной краски.
• Моющиеся обои из винила или флизелина удаляются в три этапа. Сначала поверхность обрабатывается игольчатым валиком, потом смачивается водой с помощью тряпки или мягкого валика, выдерживается в течение 20 минут. После того, как обойные листы напитаются влагой, их легко отклеить, подцепив за угол на стыке и потянув на себя. Обязательно удалите шпателем все оставшиеся кусочки бумаги.

Чем ровнее очищенная поверхность, тем эстетичнее будет смотреться наклеенная на нее керамика, и тем дольше она будет держаться. Заметные бугры, трещины и прочие неровности необходимо устранить. Поскольку мы клеим плитку – тяжелый материал – воспользуемся армирующей сеткой и шпаклевкой Ротбанд. Покрытие монтируется по шагам:

1. 1. загрунтуйте стену, нанесите на нее шпаклевку тонким слоем до 15 мм;
2. 2. аккуратно приклейте сетку, распределите по всей поверхности, выровняйте, разгладив складки;
3. 3. подождите полного высыхания, это будет зависеть от температуры и влажности помещения – материал должен посветлеть;
4. 4. нанесите второй слой Ротбанда, закрыв им сетку, снова подождите, пока покрытие высохнет;
5. 5. зачистите поверхность наждачной бумагой, если на ней имеются неровности.

Клеить плитку нужно на поверхность, обработанную грунтовкой. Если этот этап пропустить, то бетонная стена легко впитает влагу из клея, и это затруднит процесс. Грунтовочный материал выполняет функцию антисептика – он предотвратит появление плесени и грибка. Это актуально для санузла и ванной комнаты, где все время влажно. Наносите грунт на стену правильно – малярной кистью или мягким валиком тонким слоем. В зависимости от типа раствор высыхает полностью от получаса до 12 часов – смотрите информацию на упаковке.