Важный этап при монтаже односкатной крыши

Видео: Стройте кровлю правильно! Кровельные работы на деревянном доме

Но достоинства без недостатков невозможны:

Работа требует знаний по такому виду строительства. Причём это не могут быть поверхностные слухи.

Перед началом монтажа необходимо изучить названия каждых составляющих кровли, чтобы понять для чего они служат, и почему крыша без них придёт в упадок. Причём в самом прямом смысле слова.

• Высота крыши требует правильного подбора материала, включая его физические характеристики и правильное приведение в надлежащее состояние – то есть сушка, обработка и прочее.
• Самостоятельный монтаж крыши на срубе не предполагает работы в одиночку. То есть потребуется как минимум пара помощников. Их можно взять из своей семьи, если уж совсем не хочется платить.
• Работа небезопасна. Стоит об этом помнить и заранее обзавестись необходимыми средствами индивидуальной защиты – каски, страховочные пояса и прочее.

Лучше всего отдать эту работу на откуп профессионалам – компании по деревянному домостроению дают гарантии на произведённые работы. Но если «горит», то и дерзнуть можно.

Самостоятельный монтаж на примере двускатной простой крыши

Потребуются для этого плотницкие инструменты – топоры, пилы и крепёж, а также подробный чертёж или план устройства такой кровли. Итак, как сделать крышу на срубе:

1. Снимаются верхние венцы. При возведении сруба они не были ничем не закреплены и, таким образом, снять их не представляет труда. В зависимости от массивности конструкции, снимают либо один верхний ряд, либо для пущей надёжности – два.
2. Устанавливается мауэрлат – особый элемент кровли, отвечающий за всю надёжность «купола». Он представляет собой лиственный брус с запилами под стропильные ноги по всему периметру сруба. Концы мауэрлата выходят за его пределы, тем самым предотвращая попадание осадков внутрь.

Далее, устанавливаются стропильные ноги. Они могут крепиться непосредственно концами друг к другу либо к коньковому прогону. Если выбран второй вариант, то прежде устанавливают его. Здесь важно не ошибиться с углом подреза – если отмахнуться от такого замера, то нагрузка на крепления вырастет в разы, и конструкция будет звенеть от напряжения. В конце концов – крышу снесёт.
Стропильных ног может быть две или несколько пар, в зависимости от размера. Тут подход прямо пропорциональный – больше длина, соответственно увеличивается количество стропил. Для крепежа несущих конструкций используются анкерные болты и обвязка стальной проволокой – о привычных саморезах смешно и говорить.
Далее, выполняется обрешётка. Она ведётся брусом меньшего сечения, чем ноги, но не менее 100*50 мм. Шаг обрешётки будет зависеть от ширины утеплителя, который потом необходимо будет сложить в сектора. Обычно это 50-60 см. После того, как обрешётка выполнена, можно сделать обвязку всего скелета посредством набивания брусков и приступать к фронтонам.
Боковые части крыши можно собрать на земле и затем поднять на место монтажа. Это гораздо удобнее и безопаснее. Кроме того, конструкции можно выполнить в виде щитов, как нужно обрезать, сделать отверстия для окон, и сразу установить на место.
После всех произведённых манипуляций, крышу можно покрывать выбранным для этого материалом. Сразу стоит учесть – металлоконструкции потребуют особого крепежа и обработки от коррозии, что строительство никак не удешевляет. Всё-таки прогресс на месте не стоит, и промышленность предлагает более удобные и долговечные кровельные отделки.

Вот собственно описание процесса – крыша на сруб своими руками. Простая двускатная – лёгкая из конструкций и на её основе делаются вальмовые и прочие.

Крыша из бревна

Объёмные дома в стиле жилищ викингов или древних крепостей делают из дикого массива, диаметр которого превышает и 50 см. Установка брусовых крыш, сечением даже 200*200 мм будет смотреться на таких домах также нелепо, как шапочка с помпоном на тяжеловесе. Такие дома принято обрамлять брёвнами если не столь внушительным диаметром, то, по крайней мере, близко к тому.

Когда нужно делать подвижные соединения?

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут быть разной степени подвижности: от «0» до «3». Нулевая степень – это жесткие крепления, которые исключают любые изменения положения балок.

Еще один вариант не стыкового узла – жесткое крепление стропил, усиленное брусьями-накладками с обеих сторон. Две доски длиной не менее метра окаймляют каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезается под углом, который соответствует наклону ската крыши (в том числе, стропилин). Доски крепятся срезом к мауэрлату с помощью длинных болтов и усиленных стальных уголков.

Предлагаем ознакомиться Чем крепить кабель канал к бетонной стене

Брусья крепятся по заранее размеченным местам, сначала по одному. Затем вплотную к накладкам с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу укрепляются такой же накладкой с другой стороны. Есть вариант установки сразу двух брусьев-накладок, а после, стропил, но этот способ используют реже, так как он требует более точных расчетов.

Вот мы и подошли к динамичным опорным узлам – соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это нужно? Вспоминаем физические свойства материалов – многие из них дают усушку либо набухание. В первую очередь, это касается зданий из чистого дерева – бруса, сруба и пр. Натуральная древесина обязательно дает усадку, благодаря которой ваша крыша может не только деформироваться, но и разрушиться основательно.

Обязательное условие при установке скользящих узлов – опора стропильной рамы на прочный коньковый брус. Так как опорные нижние узлы динамичные, то максимальная жесткость должна быть достигнута на коньке кровли. Верхние края стропил подпиливаются для плотного соединения между собой и коньковым брусом, соединяются и усиливаются ригелями, металлическими лентами, пластинами и уголками. Лучше соединять с венцом сруба уже закрепленный в коньке стропильный элемент.

При установке стропила на брус методом жесткого крепления важно придерживаться некоторых требований и исключить изгиб, перекрут, повороты и сдвиги между элементами. Этих требований можно достичь:

Этих требований можно достичь:

• закрепив уголком с подшиваемым бруском для опоры;
• производя запил на стропильном элементе и крепление этого соединения гвоздями и скобами.

Используя уголок, с подшивными опорными брусками стропила устраивают на мауэрлат. Сам элемент должен иметь жесткий упор по линии нагрузки за счет подшитого бруса длиной около 1 м. Также он фиксируется с боков металлическим уголком, чтобы избежать сдвига.

В обоих вариантах соединения подстраховываются еще одним креплением элементов со стеной, используя для этого проволоку или анкеры.

При одном угле уклона кровли стропила заготавливаются с применением шаблона, то есть одинакового размера.

Способом запила и монтажа стропильного элемента и запилом мауэрлата:

• производя соединение, используя 2 гвоздя с боков наискосок, чтобы они пересеклись;
• выполняя соединение одним гвоздем, который забивают в верхней части через все стропила и в мауэрлат;
• заменяются гвозди пластиной с отверстиями;
• применяя скобы, скрепляют стропила и мауэрлат;
• стропила выступают за стену и закреплены только пластинами.

Каждый из способов позволяет стропильным элементам двигаться по отношению друг к другу.

Срок службы деревянного дома из бревна по снип

Кирпичный вариант возглавляет список для сравнения в качестве эталона. Это самый долговечный и красивый в своей нише ненатуральный материал стен.

Имеет, по аналогии с деревом, свои блочные и панельные альтернативы. Которые по всем параметрам уступают силикатному кирпичу.

Для справки: цена строительства из кирпича (фундамент, стены) в 1,7-2 раза выше натурального материала (массив дерева).

Покупая новую городскую квартиру, мало кто интересуется, сколько лет простоит дом. В случае с загородной недвижимостью всё наоборот. Но, узнать ответ на вопрос непросто. Долговечность современных деревянных домов в основном зависит от сроков службы капитальных конструкций: фундамент и стены. Которые разными могут быть.

Какой срок службы деревянного дома, сруба

Рядом с нашим городом была большая деревня. После войны, в пятидесятых годах, она стала безлюдной. В город из этой деревни начали перевозить дома (срубы) и ставить на новом месте. Так вот в то время этим домам было уже больше ста лет, и здесь уже стоят полвека. Получается около двухсот лет! Так и разбирая диву давались что дерево в пазах светлое, как будто год назад положенное.

При правильном уходе дом из деревянного сруба может прослужить как минимум полвека (50 лет). Добротный деревянный дом может простоять пару столетий и даже больше. Огромную роль в этом играет качественно сделанный фундамент, а так же обработанные защитным составом бревна сруба. Для этого используются специальные антисептики, антипирены, которые помогут сохранить деревянные стены постройки.

Рекомендуем прочесть: Сколько стоит вступить в завещание

Как построить односкатную: по материалу стен

Сказанное выше по поводу двускатной бани относится, отчасти и к односкатной. Только здесь для сруба не предусмотрено классического решения для такого вида крыши, а вот каркасная вполне способна претендовать на особость, потому что односкатный вариант очень ей подходит.

ВНИМАНИЕ! На сайте есть статья, целиком посвященная тому, как построить односкатную крышу. Там вы найдете расчеты и пошаговую инструкцию по возведению крыши бани своими руками.

Каркасную

Советы тем, кто хочет сам сделать каркасную баню, найдутся в этой статье.

Для возведения односкатной крыши вам понадобится поднять одну из стен (она станет коньковой и задаст угол наклона крыши). В видео ниже показано, что высота коньковой стены закладывается изначально, и наращивать ее не надо. В ролике демонстрируются этапы возведения каркасного строения бесчердачного типа, то есть потолок и есть крыша.

Однако стоит заметить, что односкатные крыши вполне могут быть и чердачного типа. Рекомендуем почитать книгу Миллера М.Р., Миллера Р. «Руководство по строительству каркасного дома и кровельным работам».

Те, кто в качестве стенового материала каркасного строения выбрал SIP-панели, могут воспользоваться ими же для покрытия крыши. Это рентабельно в том случае, если плоскость крыши по длине не превышает 5-6 метров. Но если делать каркасную баню с односкатной крышей, то это вполне реально. Остается только выбрать легкий кровельный материал и покрыть им кровлю снаружи.

Другие варианты

Во всех остальных вариантах у вас тоже будет либо продолженная выше стенка из основного материала, либо надстройка, возможно из дерева, которой вы образуете нужную высоту коньковой стены.

Ролики ниже не вполне относятся к нашей теме, но из них можно извлечь полезную информацию, которая поможет вам правильно сделать крышу на баню.

Здесь демонстрируется интересный способ крепления стропил к мауэрлату с помощью балки. Основа — стены из ячеистого бетона. Адаптировать эту идею, чтобы сделать односкатную крышу на баню своими руками можно следующим образом:

Сделать одну стену выше другой, на обе положить мауэрлат, как показано в ролике.

Затем на высокой стене закрепить доску, которая будет держать балки, параллельные земле.

На высокой стене закрепить стропила к балкам не получится, поэтому их придется подрезать и класть так, как описывалось в уже упоминавшейся нами статье.

Далее смотрите как гидроизолировать крышу:

Черед обрешетки и контробрешетки крыши:

Здесь ответы на то, чем крепить обрешетки:

Выбор автора для своей постройки — профнастил, здесь он показывает его крепление:

Однако не забывайте, что дождь будет громко барабанить по такой крыше, да и продержится она лет 10, не больше. Высоту он выбрал не кровельную, а стеновую (20 мм профиля), правда. А уже в скором времени столкнулся с неприятностью: закрытый пленкой профнастил собрал конденсат и уже начал ржаветь. И если с конденсатом было легко справиться, то качество листа не исправишь:

Так что будьте внимательнее при выборе материала, строя крышу бани!

Конечно, мы уже смешали теорию и практику, но все же дальше будет больше практического.

СТЕПЕНЬ И СРОКИ УСАДКИ ДОМА ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА

Если изучить ГОСТ 6782.1-75, то станет ясно, что расчетная величина усадки/усушки для стены высотой 2,8 метра из оцилиндрованного бревна составит 8-10 см. Другие источники прогнозируют уменьшение от усушки объема бревна на 5 — 8 процентов и до 2-х процентов от механической усадки.

Наиболее интенсивно усадка идет в первый триместр после возведения стен. Потом процесс несколько замедляется, но продолжается на протяжении календарного года с момента строительства дома. За этот период усадка стен завершается на 90 процентов, а оставшиеся 10 процентов придутся на последующие 24 месяца. Существует прямая зависимость срока усадки от толщины материала: чем толще бревно, тем больше времени придется выделить на усадку.

Преимущества домов из бруса

В первую очередь при строительстве загородного дома большинство из нас интересуется ценой вопроса. И в этом случае древесный стройматериал способен в полной мере удовлетворить пожеланиям застройщиков: построить дома из бруса недорого может любой желающий. Правда, и здесь есть свои нюансы, ведь стоимость различных материалов существенно отличается. Так, обычный непрофилированный брус естественной влажности обойдется дешевле всего, а вот уже подсушенный профилированный будет стоить дороже. Самая высокая стоимостная планка у клееного бруса. Тем не менее, по сравнению с каменными стройматериалами такие варианты выглядят достаточно привлекательно.

Среди достоинств домов из бруса можно выделить следующие:

• внешняя привлекательность постройки;
• экологичность;
• сжатые сроки строительства;
• отсутствие необходимости в дорогом фундаменте ввиду сравнительно малых нагрузок от здания;
• доступная стоимость

Для вашего удобства ниже мы приводим сводную таблицу, освещающую основные преимущества и недостатки домов, построенных из бруса. Достоинства и недостатки бруса как материала для строительства дома

Критерии качества	Преимущества	Недостатки
Эстетичность	Одно из самых важных свойств данного материала. В деревянном доме приятно находиться – люди веками отдавали предпочтение аналогичным постройкам, поэтому ощущение естественности использования древесных материалов заложено у нас где-то в подсознании.	Независимо от того, как брус обрабатывался, через какое-то время он потеряет свое первоначальное очарование: посереет, возможно, местами треснет, в худшем случае – сгниет. Дом из бруса требует особого ухода в отличие от каменных построек.
Экологичность	Считается, что дома из бруса являются самым экологичным решением, ведь при их строительстве используют натуральные природные материалы. Так оно и есть, если речь идет о цельном или профилированном брусе, прошедшем только этап сушки.	Несмотря на высокую стоимость, продолжает набирать популярность так называемый клееный брус. Используемые при склеивании досок-ламелей составы не всегда гарантируют экологическую безопасность для проживающих в доме людей. К тому же в ряде случаев для увеличения срока службы материала его обрабатывают антисептическими и другими веществами, которые постепенно насыщают воздух в доме, что неблагоприятно сказывается на экологичности его эксплуатации.
Пожаробезопасность	Обработанный специальными составами материал позволяет говорить о достаточной пожаробезопасности построенного из него дома.	Технология производства дешевого бруса не подразумевает дополнительной обработки веществами, повышающими его пожаробезопасность.
Долговечность	При соблюдении технологии производства материала и строительства дома из бруса могут простоять десятилетиями, не теряя свои эксплуатационные качества	Если сооружение построено из цельного непрофилированного материала естественной влажности, то он подвержен воздействию грибков, а также гниению. Срок службы дома из клееного бруса определить сложно в силу того, что применять его стали сравнительно недавно.
Сроки строительства	Минимальные	—
Цена	По сравнению с домами, построенными из каменных стройматериалов, стоимость брусовых может быть ниже на 30%.	При строительстве из клееного бруса ситуация обратная.

Из всего вышесказанного ясно, что дома из бруса имеют свои достоинства, но при этом не лишены и некоторых недостатков. Очень многое зависит от качества стройматериалов и технологии строительства.

Проектирование крыши

Строительство кровли крыши начинается с расчетов стропильной системы и материалов для кровли. Стропильная система состоит из бруса и досок. Конфигурация конструкции зависит от выбранного типа крыши, она может быть односкатной, двух- или четырехскатной, с прямыми или ломаными скатами.

При расчете мощности стропильной системы и шага установки стропильных ног, важно учесть нагрузки на кровлю, которая суммируется из отдельных нагрузок:

• собственный вес каркаса крыши;
• вес элементов кровельного пирога;
• снеговая нагрузка, характерная для региона;
• ветровая нагрузка;
• примерный вес людей, ремонтирующих или обслуживающих кровлю;
• запас надежности на случай катаклизмов (ураганный ветер, повышенное количество осадков).

Снеговая и ветровая нагрузка зависят от климатических особенностей региона (что требует вводить поправочные коэффициенты при расчетах), а также от угла наклона скатов крыши.

При расчете материала на крышу важно учитывать рабочие размеры листовых кровельных материалов, так как они укладываются внахлест. Чтобы минимизировать отходы утеплителя и упростить его монтаж, шаг стропил рекомендуется выбирать с учетом подходящей ширины теплоизоляционного материала. Расчет строительства крыши можно вести самостоятельно, используя соответствующие таблицы из справочной литературы, либо прибегнув к специализированному калькулятору, которых в сети интернет предостаточно

Расчет сложных крыш рекомендуется доверить профессиональному архитектору

Расчет строительства крыши можно вести самостоятельно, используя соответствующие таблицы из справочной литературы, либо прибегнув к специализированному калькулятору, которых в сети интернет предостаточно. Расчет сложных крыш рекомендуется доверить профессиональному архитектору.

При расчете стоимости возведения крыши количество каждого из основных материалов умножается на его стоимость и к полученному значению прибавляется 10%. Нельзя забывать и о расходных материалах – крепеже, герметике и т.д. В общую стоимость также входит транспортировка материалов.

Подготовка пиломатериала

Строительство крыши дома выполняется на основе детально разработанного проекта, в котором указаны длина и сечение всех элементов конструкции, а также принципы выполнения узлов крепления.

Для монтажа каркаса важно использовать хорошо просушенный (влажностью до 15%) пиломатериал высокого качества – без сколов, трещин и других дефектов. Это гарантирует необходимую надежность стропильной системы, а также исключает деформацию ее элементов в процессе эксплуатации. Каркас крыши преимущественно возводится из древесины хвойных пород, так как этот материал отличается прочностью, устойчивостью к гниению, долговечностью

Каркас крыши преимущественно возводится из древесины хвойных пород, так как этот материал отличается прочностью, устойчивостью к гниению, долговечностью.

Чтобы повысить огнестойкость и защитить деревянные элементы каркаса от повреждений микроорганизмами, перед установкой их обрабатывают специальными огнеупорными и антигрибковыми средствами. Огнебиозащитный состав наносится в два слоя, при этом второй слой можно наносить лишь после того, как полностью впитается и высохнет первый. К монтажу деревянных частей каркаса приступают после их полного высыхания.

В стропильной системе могут быть задействованы и элементы, выполненные из металлопроката – уголки, швеллера. Но металлические конструкции при самостоятельном возведении крыши используются достаточно редко, так как их монтаж требует использования сварочного оборудования.

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши ‒ Основные элементы кровли

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши, состоит из множества элементов. Монтаж следует начать только, после подробного изучения каждого из них, а также, правильного определения, оптимального их сечения. Поэтому, далее, мы подробно разберем каждый элемент, кровельного сооружения…

Стропильная система двухскатной крыши ‒ Мауэрлат

Во время монтажа элементов, под металлочерепицу или другого покрытия, рекомендуется использовать брусы, с сечением 150 на 150 или 200 на 200 мм. Именно такие размеры, позволяют более качественно распределить нагрузку. Далее, требуется определиться с способом закрепления конструкции. Он зависит от стройматериала стен здания. Существует несколько, оптимальных вариантов фиксации:

Схема крепления мауэрлата к стене

1. Каркасные, брусовые или бревенчатые стены, как правило, не требуют установки мауэрлата. Например, в каркасном здание, опорой для стропильных ног, служит верхняя обвязка стен. А вот у дома из бруса или бревна, мауэрлатом является, верхний венец. И в первом, и во втором случае, главное, выполнить грамотно и надежно, закрепление элементов к стенам.
2. При сооружение кровли на зданиях из легких бетонов, нужно дополнительное обустройство. К легким бетонам, относят следующие стройматериалы: пенобетон, шлакобетон, керамзитобетон и т.п. Подобные стены быстро разрушаются, если опереть на них крышу, не равномерно. Для равномерного распределения нагрузки, требуется, по обрезу стен, провести заливку монолитного железобетонного пояса. Во время обустройства пояса, закладывается специальная проволока, шпильки или болты, на которые, далее, надежно крепят мауэрлат.
3. Для кирпичных коробок, железобетонный пояс, можно не делать. Для этих целей, чтобы соединить с обвязочным брусом, в кладку заводят проволоку. С ее помощью, далее, оборачивают мауэрлат вокруг и закручивают. Второй вариант – в кладку, за один ряд до обреза стен, с внешней стороны, заводят, пропитанные антисептиком, деревянные брусы. Далее, мауэрлат и брусья, скрепляют, с помощью скоб. Возможно также, использование шпилек и болтов, но для закрепления их, уже потребуется заливка монолитного пояса.

Стропильная система двухскатной крыши ‒ Стропила

После надежной фиксации мауэрлата, устанавливаются стропильные ноги. Оптимальное сечение стропильных ног, определяется, в зависимости от шага несущих балок, их пролета, снеговой нагрузки и будущего настила крыши. При монтаже каркаса, под металлочерепицу, при шаге, к примеру, в 600 мм, рекомендуется, в зависимости от пролета, соблюдать следующие параметры:

• 3 м – 40 на 150 мм;
• 4 м – 50 на 150 мм;
• 5 м – 50 на 175 мм;
• 6 м – 50 на 200 мм.

Таблица средних значений стропильных ног

Представленные параметры, имеют средние значения. Чтобы иметь более точные расчеты, лучше обратится к специалисту или дополнительно, прочитать и изучить, специальную литературу.

Выполнить качественно, фиксацию стропильных ног к мауэрлату, в основном, можно двумя способами:

• С зарубкой;
• без нее.

Крепление стропильных ног к мауэрлату с зарубкой и без

В первом варианте, выполняется запил на обвязочном брусе, а во втором, к стропиле прибивают специальную дощечку, которая становится упорным приспособлением. Далее, закрепление, для всех способов, выполняют одинаково. При помощи металлических уголков, наклонную балку, чтобы она не смещалась относительно проектного положения вдоль мауэрлата, надежно фиксируют. Или-же, дополнительно вбивают под углом, обычные гвозди.

Схема крепления стропил при помощи проволоки и на скобы

Помимо этого, требуется качественно, скрепить стропило со стеной. Правильное выполнение действий, предусмотрено в нормативных документах. В основном, производить скрепление, можно двумя способами:

1. На скобы (для деревянных построек);
2. При помощи скрутки из проволоки (для каменных стен дома).

Выполнять закрепление, по строительным нормативам, следует через одну ногу. Такой подход, позволит более надежно закрепить крышу к коробке, капитального строения. Если провести монтажные работы правильно, на должном высоком уровне, то можно не переживать за ее техническое состояние, даже в самый сильный ветродув.

Стропильная система двухскатной крыши ‒ Стойки, стяжки, подкосы

Элементы стропильной системы двухскатной крыши, как стойки, стяжки и подкосы, в основном, делают из досок. Оптимальные параметры толщины, как правило, от 32 до 50 мм. Исключением, могут являться – стойки. Здесь уже, допускаются доски и большей толщины: от 50 до 100 мм. Как показывает практика, лучше всего, крепление производить на шпильки или с применением опорных брусков. Оптимальный вариант, в основном, зависит от конструкционных особенностей, кровельного сооружения.

Что влияет на усадку

Высчитать процент и время окончания усадки вполне реально. Для этого нужно собрать данные во всем ключевым факторам, влияющим на процесс. Среди них:

• материалы сруба — порода, процент влажности, тип сушки дерева;
• метод обработки дерева;
• климатические условия в регионе строительства и месторасположение участка;
• технология возведения сруба и способ сопряжения элементов.

Точно рассчитать усадку и проконтролировать ее ход могут только опытные строители, хорошо знающие обо всех особенностях природного процесса.

Материалы строительства

На усадку в первую очередь влияют физико-механические характеристики древесины. Более плотная медленнее испаряет влагу, поэтому процесс идет дольше. Самые плотные породы — лиственница, дуб, бук, клен и другие лиственные породы. Большинство хвойных деревьев имеют меньшую плотность (ниже 1,55 г/куб. см), и усушка в них происходит быстрее

Важно, как высыхает дерево — естественным путем или в специальных камерах. В первом случае необходимо точно знать, как именно сушились бревна — помещение должно быть сухим, прохладным, с полноценным проветриванием

Иначе элементы останутся сырыми внутри, что приведет к появлению трещин. Их придется замазывать, закрывать герметиком, щепками, конопатить или шпаклевать, чтобы дерево не гнило.

Метод обработки бревен

Масштаб усадки напрямую зависит от того, как обрабатывали дерево. Сильнее всего влагу отдает бревно ручной рубки — 10-11 см на три метра стены. Благодаря этому усадка сильнее, но изменения плавные, поэтому меньше риск появления трещин. На те же три метра высоты другие материалы уменьшаются в размерах меньше:

• оцилиндрованное бревно — до 10 см;
• брус естественной влажности и профилированный (несушеный) — 4-6 см;
• профилированный брус камерной или конденсационной сушки — до 3 см;
• клееный брус — до 2 см (двойной до 3 см).

Климат и особенности участка

Древесина характеризуется активным влагообменом с внешней средой, поэтому на усадку влияет количество осадков, интенсивность солнца, ветровая нагрузка в регионе. Если летом климат жаркий, засушливый, наружный слой бревна высохнет быстрее внутреннего, из-за чего древесина может покоробиться, а конструкция — деформироваться

Важно, где и как расположен сруб. В низине или среди высоких деревьев усадка пройдет медленнее, на сухом месте, в продуваемом поле — быстрее

Поэтому необходимо еще и правильно выбирать участок для возведения сруба. На солнечной стороне усадка пройдет быстрее, чем на теневой, но не настолько, чтобы дом заметно перекосился.

Способ возведения сруба

Для определения величины усадки важно, как именно соединены венцы в срубе. Способов много — ласточкин хвост, в лапу и чашу, канадской рубкой и т.д

Снизить негативные последствия процесса помогает грамотный выбор соединения элементов, материала для межвенцового уплотнения и прочих нюансов, поэтому так важно, чтобы бревенчатый дом рубила опытная и профессиональная бригада.

Роль мауэрлата

Мауэрлат служит для опор ног стропильных. Именно этот длинный брус, положенный во всю длины несущей стены, является своеобразным распределителем сил, действующих на несущие стены. Если он примыкает непосредственно к кирпичной стене, то обе его стороны подлежат обязательному антисептированию. Мауэрлат изготавливается из бруса или бревна диаметром 20 сантиметров и служит для того, чтобы крепить к нему стропилины. Для его контроля и осмотра рекомендуется нижнюю сторону крепить выше чердачного перекрытия примерно на 35 сантиметров.

Стропильные ноги между прогонами необходимо ставить на один или несколько прогонов продольных. Прогоны находят для себя крепление на упорах в торцах здания, на стенах брандмауэрных, а также на поперечных «капиталках». Для более надежного крепления шатровой двухскатной крыши специально для опоры прогонов устанавливают железобетонные столбы, которые возводятся на высоту чердака.